秘魯行—亞馬遜雨林

秘魯60%的國土區域被亞馬遜雨林覆蓋，卻隻有5%的人口居住在這大片雨林之中。說到亞馬遜雨林，巴西老大，秘魯老二。我們這趟行程隻有二周多的時間，秘魯旅遊景點眾多，自然要有取舍。三月份去了哥斯達黎加，迷醉於那裏熱帶雨林的豐富多彩，於是想看看這裏的亞馬遜雨林怎麽樣。

去秘魯的亞馬遜雨林旅遊有多個地方可去，熱門的旅遊地有兩個Iquitos 和Puerto Maldonado，前者地理位置近首都利馬，後者近Cusco。雖都是亞馬遜雨林，動植物種類繁多，但大致相同。前者是亞馬遜河流經的區域，所謂正宗的亞馬遜雨林，旅遊業成熟，可乘大船觀光，有機會看到粉色的河豚。後者是亞馬遜河的支流，但有一大景觀其它地區沒有：鸚鵡粘土，曾上了國家地理雜誌的封麵故事。

Salkantay Trek後的第二天晚上十月十三號，我們乘晚上745pm的大巴車前往Puerto Maldonado。白天我們跟團在Cusco附近轉了幾個景點，回來後本想好好逛逛本地的市場，可好像患上了感冒，流涕、發冷、疲乏、沒有精神頭，隻想躺在武器廣場的椅子曬太陽。妻說還好徒步結速了才病。

吃過晚飯，回旅店取了行李，打車早早去了汽車站。我在Busbud 網站上訂的CIVA公司的車票，票價80 SOL/person 比機票便宜多了。語言不通，但借助google translate 搞懂了一些事情，比如需要花1.5sol 在一個小亭子買個小票才能通過檢票口，大件行李需在售票櫃台辦理托運手續。

這種長途的夜行大巴有可調節躺臥的舒服座椅，車內有空調廁所，所以可以好好睡上一覺，不浪費時間。一路車行速度不快，時速不超過六十公裏，外麵漆黑一團，不知路況如何。人困體乏的我，很快就睡著了。多虧這一晚車上的睡眠，第二天才恢複了精神。

大巴正點應該早上445am到達，晚點了，六點半才進站。一下車就感到與寒冷幹燥的Cusco完全是兩個節氣，這裏是潮濕悶熱的熱帶氣候。

這次我們訂的是三天兩晚的吃住行全包遊。我們訂的旅行社有接站。出口處我看見一個人拿著紙牌上麵寫著Yan，我姓Yang，我當時也沒多想，以為把我的名字漏了一個字母，就跟著走了。不想引出一段有趣的小插曲。

接站的司機把我們拉到一個碼頭，一位年輕女子自報是我們的導遊，然後把我們帶上一艘機動船，大約半個小時後來到河邊一處度假村。河畔一棟棟小木屋掩映在綠樹叢，周圍鮮花盛開。置身陽光明媚的綠色世界，加勒比海渡假的感覺。

我們隨導遊進入大堂，坐下來吃早飯。導遊給我們介紹日程。說著說著，我們覺得不對勁了，這跟我們的活動安排不一樣啊。我們應該住在雨林深處著名的Tambopata National Reserve地區，這裏可不像雨林深處。我把事先打印出的日程安排給她看，她眼露困惑，忽然想起了什麽，讓我們拿出護照，搞明白了，她的客戶是一對姓Yan的中國夫婦，司機接錯人了。她連忙給我們的旅行社打電話聯係。

吃完人家的早飯，我們坐船回到來時的碼頭。等船時看到樹上落著一隻黃藍大鸚鵡，仿佛是送個我們的一個見麵禮。

在碼頭遇到那一對姓Yan的中國夫婦，他們被我們旅行社接走了。我們交肩而過，相視而笑，陰差陽錯皆為一個字母之差。

經過1.5小時的車程，我們終於坐在了對的船上沿著Tambopata 河前往雨林深處的Tambopata 國家自然保護區。船上的這一小隊成員，一對法國夫婦，一對秘魯夫婦，兩個單身女生，一個來自法國，一個來自比利時，除了我們，他們都懂西班牙語。

從碼頭到住地，還有好長一段路要走，拖著拉杆箱就不方便了。我們吃飯的大堂兼活動中心，脫鞋進入。雨林深處居然還有網絡。


大堂附近的一棵芒果樹上結滿了芒果，可惜還沒成熟。

大樹上一隻漂亮的金剛鸚鵡吸引了所有人的眼球。導遊說它是特意放養在這裏的，為了給客人增添情趣。

另一隻綠鸚鵡站在圍欄上呱呱叫著，發出Hola的叫聲，仿佛在歡迎我們的到來。

我們住的小木屋比較生態，裏麵幹淨整潔。這裏晚上限時供電，沒有熱水，不過這裏悶熱潮濕，洗冷水澡挺清爽的。


午飯休息後，導遊領著大家走進了雨林，一路上給大家介紹這裏的動植物，最後帶著大家爬上一座50米的高塔。站在塔頂瞭望四周一望無際的雨林，才真切地感受到亞馬遜雨林有多麽的廣袤。大片大片的綠色洗滌心靈，令人心曠神怡。

一群彩色的金剛鸚鵡飛過昏黃的天空。幾隻長尾蜘蛛猴在近處的大樹冠上跳躍覓食，忽隱忽現。一陣樹枝搖曳伴隨著猴子尖銳的驚叫，導遊連忙調整望遠鏡的角度，仔細觀察。他說也許就會發現花豹jaguar的行蹤。

也許那天導遊來了興致，我們在塔頂逗留多時，直到金色的落日慢慢墜入暗色的樹林。眼前美景雖好，我們也實在不堪忍受蚊子和馬蜂的襲擾。

從雨林走回住地，吃完晚飯，我以為今天的活動就結束了。哪知晚飯後我們又走到碼頭坐船夜遊，導遊帶著大家去看鱷魚。鱷魚沒看到，隻看到黑暗中發亮的眼睛。

這裏的夜漆黑寂靜，偶爾傳來動物的叫聲。回到小屋，累了，倒頭便睡。明天一早還要早起去看一場大戲呢。

十月十五號
早上430我們起床來到碼頭。

船行不遠，導遊下船在保護區的管理處登記方可進入。河水時緩時急，坐在船頭的小夥子奮力用長竿助船前進，闖過湍流。

船停在平緩的河道中間一片淺灘上，大家離船上岸。河對麵的斷崖就是著名的Chuncho clay，其中的黏土含有特殊的礦物質，雨林中的鸚鵡每天都來啄食黏土來中和它們所吃的各種漿果和堅果中的毒素。在Puerto Maldonado地區有不少這樣的斷崖黏土，這處Chuncho clay最為知名，也是世界上規模最大的此類景點，每天會有成百上千隻鸚鵡從雨林飛來進食，形成一種壯觀的景象，因而上了國家地理封麵。不過導遊說並不是到此的遊客都會幸運，雨林天氣多變，如果趕上陰天下雨就難說了，摸不準鳥兒的習性。

我們今天運氣不錯。天氣晴朗，旭日東升，光線明亮柔和。一群群五彩斑斕的鸚鵡上下飛舞，飛落到對麵的樹林和斷崖上，發出一陣陣響亮的呱叫聲。三月在哥斯達黎加的雨林中我們平生第一次看見這些漂亮的大鳥飛過頭頂，簡直興奮不已。現在它們成群結隊地地展現在眼前，在朝陽下，靜伏、啄食、嬉戲、飛舞，各種姿態，大把時光，盡情欣賞。妻說我要流淚了。






導遊架起了高倍望遠鏡，從鏡頭裏清晰可見鳥群的一舉一動。他說這裏的斷崖可見雨林中各個種類的鸚鵡，其中最顯眼的就是Scarlet Macaw，紅黃藍三色相交，以猩紅色為主的，我們在哥斯達黎加雨林見到的就是這種。其次多見的是翅膀藍色，腹部黃色的藍黃鸚鵡，小個頭的綠色鸚鵡群也不少。Macaw跟Parrot 有何區別？導遊說all macaws are parrots 簡單區分：macaws 個頭大，長尾巴，喙尖勾，壽命長達30-50年。Parrots 個小，嘴粗短，爪四趾，能學人說話的就是它。

太陽高升，我們就在這河灘上吃早餐。一邊喝著咖啡，一邊看著鸚鵡飛來飛去。聽到有人抱怨食物不夠好，此時吃什麽還重要嗎？能吃到這頓鸚鵡早餐，何其享受，一生中能有幾回這樣難忘的經曆？

在乘船返回的途中，在導遊的指引下發現了不少水陸動物，尤其幸運地看見了水豚（Capybara）它們就像巨型的老鼠，相貌溫和，一家五口在溫暖的陽光下佛係一般地存在著。

返回途中，導遊又帶大家上岸來到另一處觀鳥的黏土山崖。從碼頭沿著一條木棧道走到密林深處的觀測台，一個個的瞭望窗口對著百米外黃色黏土山崖。導遊說這裏是以前遊客來看鸚鵡的地方，可是現在不見大群的鸚鵡了。這裏設施完好，還有廁所。我們伸頭引頸站了好久，卻不見一隻鸚鵡飛到山崖上啄食黏土，倒有一些鸚鵡飛來落在遠處的樹枝上，好像都是路過歇個腳。哎，黃鶴走了，留下黃鶴樓建得再漂亮還有什麽用。


回到住地，本想去那個小泳池清涼一下，水髒，關閉了。午飯時間到了，每個人拿著盤子排隊打飯，飯菜花樣有限，且限量供應，但米飯、肉食、蔬菜、水果樣樣都有，還有冰涼的果汁飲料。

午飯後回房休息一下，大家又出外活動了。導遊帶著我們和兩個單身女生去劃船 ，法國和秘魯夫婦選擇去釣魚。我開玩笑說，釣幾條食人魚回來給晚餐添個菜。

我們一行人把kayak 拖到岸邊的碼頭，河岸濕滑得很，每個人都摔了個屁墩，沾了一身黃泥，哈哈大笑。清風吹拂，波光粼粼。導遊在機動船上跟著我們的劃艇。

最後導遊把船停在河流平緩處，讓大家下河遊泳，感受一下。他掬起一把粘稠的黃泥忽悠說這是最好的美容護膚品，哄的女士們紛紛效仿往臉上、身上摸泥巴。渾濁溫暖的河水靜靜流過身旁，我們幾個成人像小孩子一樣在河裏玩水，嬉笑聲飄蕩在靜寂的河麵上，間或聽到兩岸森林裏傳來動物的啼叫，在亞馬遜的河流裏心境變得單純。身材熱辣的高個子比利時女生說她想冷凍自己的卵子，找個男人生孩子，一番話引得導遊和開船的小夥子不淡定了，兩眼放電，問她想找個什麽樣的男人。雨林、河流、泥巴、美女，讓人想入非非。

回到住地，導遊說晚上還有森林夜遊的活動，讓大家穿上橡膠長靴。想想黃昏時的蚊子，我們卻步了。大堂的牆壁上貼著這裏各種野生動物的圖片，親眼所見並不容易，尤其大型的動物。釣魚的那組一無所獲。晚飯後大家就聚在大堂裏聊天，分享拍攝的圖片。我用的一些圖片就是法國女生拍攝的。這是在雨林的最後一晚了，美好的時光總是匆匆而過。
十月十六號
天還沒亮，我就在鳥啼中醒來。各種各樣的鳥叫聲，此起彼伏，不絕於耳。其中一種鳥的叫聲特別有趣，如雨滴墜落水中發出的清脆悅耳之聲，讓我想起在哥斯達黎加雨林的帳篷中醒來，聽到各種鳥兒的大合唱，純粹的天籟之音。早飯後是這趟旅行的最後一個活動，二個多小時的雨林徒步。走過一座吊橋，悠悠晃晃懸吊在雨林的樹冠之上。

導遊手拿大砍刀在前帶路，一路上給大家介紹遇到的各種動植物，從猴子到會走路的樹。



他說這裏沒有醫院和醫生，當地人生病了，隻能靠山吃山，吃草藥自救。他削下一棵樹的樹皮，讓大家品嚐。味道非常苦！他說當地人就用這苦樹皮煮水來治療瘧疾。他說的樹名我聽不懂，但忽然想起，這不就是金雞納樹的奎寧嗎

還記得他說有一種植物用於治療什麽病，但服用後絕對不能飲酒。他的一個朋友忍不住喝酒了，沒過多久就死掉了。他在地上找到一種落果，切開後，讓我們品嚐裏麵的果肉，沒什麽特殊的味道。他說如果迷失在雨林中，這是可以救命的食物，但隻有成熟後的果子才可以吃。他講了太對東西，記不住了。總之在雨林中生活，沒有足夠的生存技能和知識是不行的。


徒步後回到住地吃過午飯，三天的雨林之旅就結束了。我們跟每一位隊友擁抱告別。與秘魯夫婦交流有限。法國夫婦一路從智利、玻利維亞到秘魯，他們在那裏租車自駕，拍的風景照非常漂亮。兩個單身女生，雖然比利時女生長相更性感漂亮，但法國女生更有親和力，自然大方，見多識廣，我跟她交流最多。

她向我講述了走Inca trail 的經曆。她說Inca trail 不允許走騾馬，那些伴行的當地挑夫有的已年過六十，有的是中年婦女，一個個背著沉甸甸的大背包，在崎嶇不平的山路上走得比他們還快。我想起在鐵路沿線看見過這些背包人，跟他們比起來，我們走的路吃的苦，真算不了什麽。

深聊之後，這位看上去貌不驚人的姑娘讓我吃了一驚。她辭了工作，計劃做一年的背包客旅遊亞洲和南美洲。亞洲的旅行已經結速了，下一步她打算前往智利，與在泰國旅行時遇到的一位旅友會合。她說計劃在十二月末在墨西哥Cancun 的陽光沙灘上結束這一年的旅行，給自己一個大大的獎賞。我想起那個計劃三個月走遍南美洲的法國小夥。如果他們兩人遇到了，是否能擦出心靈的火花？

最近看到一篇報道，加拿大人退休後仍能健康無礙地享受生活的年齡，男性68歲，女性71歲。身邊多少人每日上班下班，忙碌在生活的瑣碎和無聊中，忘了外麵還有一個精彩的世界，從未涉足體驗過。好不容易熬到65歲退休，還完房貸，數數還剩下多少好日子呢？這位法國姑娘是我們團裏唯一選擇四天三晚遊的人。第二天她獨自跟船去釣魚，而且釣到了一條大魚，晚餐就是這條大魚。看著她發來的照片，捧著大魚一臉開心的樣子，好生羨慕。

在我寫這篇跨年遊記的時候，想必她已經結束了一年的旅行。她不是職業的旅行家，終究要回歸日常生活，麵對現實生活的種種煩惱和壓力。即時有一天她老去坐在輪椅上，跟周圍的老人一樣滿臉皺紋，虛弱無力，但她的內心不會空洞，因為在她年輕的時候就體驗了生命的精彩和豐盛。