楓葉樹下
走的多，見的就多，見的多，想的就多，想的多，悟的就多
八月十八號 第一天 露營地： Colter Bay Campground
我們的飛機於上午10點左右到達丹佛機場。提一句，從出機口到飛往Jackson Hole的登機口，要走長長的一段路，提醒你丹佛機場是個超大的機場。而一個多小時後我們飛抵的Jackson Hole機場跟丹佛機場相比簡直就是小巫見大巫，不過這個蠻有特色的小巫是世界上唯一建成在國家公園裏的機場。我們訂的租車公司叫Alamo在鎮裏 ，機場有往返的班車到租車公司。沒有拿到網上訂的Fort Escape代之Subaru Outback，居然是新車，儀表盤顯示6000多公裏。提車後到附近的一個超市Albertson買東西，隨便吃點飯，還買了一個冷箱（Cooler），在以後炎熱的中午喝到冰涼的飲料時，覺得它真是物有所值。我們兩個人幾乎吃了一整隻烤雞，奇怪，就是坐著飛來飛去的，怎麽還覺得饑腸轆轆，疲憊不堪的。驅車駛入大提頓國家公園的入口處已經五點來鍾了，入園費：非商業用車--黃石加大提頓，50美金/七天；一張國家公園年票：80美金，一年內美國國家公園隨便走，買哪個隨你。在入口處有一個小告示牌顯示露營地的信息，五個營地隻有Colter Bay Campground還有空位。
沿著Teton Park Road一路北上，左手邊，巍峨的提頓蜂群從荒涼的原野中映入眼簾，讓你無法忽略它們偉岸的身姿。奇怪的是晴朗的天空有種被霧霾籠罩的感覺，我們去年在張家界旅遊時看到的天和山就是這個樣子，明明是大晴天，天空卻不透亮，看不到藍天和白雲。在去營地的路上，我們在公路旁的山坡上看到兩隻吃草的野鹿。剛入園就看到野生動物，心頭不禁一陣興奮，忙不迭用手機拍照。其實在黃石每天看見野生動物的機會真是太多了，以後見怪不怪了。Colter Bay營地環境設施不錯，也安靜。搭完帳篷，開車出來在Teton Park Road上轉悠，看山看湖。坐在Jackson Lake Dam的舊水壩上看夕陽西下在微波蕩漾的湖麵上。
八月十九號 第二天 露營地： Jenny Lake Campground
早起就直奔珍妮湖營地(Jenny Lake Campground)。營地臨近珍妮湖畔，隻有49個露營點，網上讚譽不絕，先到先得，所以如果去晚了，黃花菜就涼了。我們趕到營地時，已經八點多了，有兩輛車停在我們前麵。聽營地的工作人員做簡單介紹後，我們迫不及待地進入營區尋找運氣。整個營地隻有一個廁所，旁邊的那個地點最差的還沒人占。我們看到10號營地的一家人正在收拾行囊，就停車問他們是否準備離開，他們說過會兒以後就走了，於是我們得以幸運進駐。我們在營地吃了簡單的早飯，這時候連廁所旁的那個營地都被占了，就這麽快。營區一角的照片：
高高興興地交了兩晚的營地費後（$24/每晚），返回昨晚的營地 Colter Bay拆帳篷，然後回來搭帳篷。在路上發生了一件奇怪的事，在老婆拔下GPS插線後，它就莫名其妙地壞了。說實話，我們現在駕車旅行已經依賴於GPS的導航了。臨行前我輸入了公園裏很多景點和營地的經緯度地址，現在它突然跟我們玩失靈，讓我心裏不免有點恐慌，就像天天回家習慣飯菜擺在桌上，突然有一天老婆跟你說今天罷工了，你心裏還真有點打怵。實在想不明白它怎麽偏在黨和人民最需要的時候就趴窩了，責怪老婆的“破壞黑手”更於事無補。看著遠處的山峰忽然一下子想明白了，可能老天就想鍛煉我們一下，就像通過誤機事件來磨礪我們的心態，現在要考察一下我們的自身能力，既然這樣，就檢驗一下我們的方向感吧。其實大提頓和黃石的路線比較簡單，一個環線，一個8字，腰間別著指南針，手上有地圖，上路吧。
搭完帳篷後，已時過中午。營地離珍妮湖畔真就是幾分鍾的步行時間。我們打算今天先熱熱身，明天再走著名的珍妮湖路線。在遊客中心谘詢了一下白天徒步(Day hiking)的線路，還獲得了一份簡單的徒步線路圖。我們決定先走Taggart Lake，步道的起點有停車位，就在Teton Park Road的路旁。這是一條風景優美的徒步路線，蜿蜒的小徑穿過低矮茂密的樹叢，把遊人的腳步和目光引向遠處連綿的提頓山峰。在那塊大石頭坐下來，想一想。
這條路線在地圖上看並不很長，不過可以連到其它的路線。在一個路口的分叉處，我們遇到了一個背著大登山包的獨行者。我們和他簡單聊了聊，他是從德國來的背包客，已經獨自在這些大山裏風餐露宿走了七天。我們對他的敬仰之情油然而生，得知他晚上要走到珍妮湖，就邀請他入住我們的營地，他答應了。我們一度走到一條Valley Trail 上，不知其通向何處，最後原路返回停車場，不知不覺間走了三個小時。
下一個目標是死亡穀 （Death Canyon)，名字挺嚇人的，遊客中心的工作人員說那裏是看動物的好地方，尤其是野牛和麋鹿。在去死亡穀的路上，在公園的Moose Entrance附近，有一個小教堂。走進去，見一個坐在一排舊木椅上的老婦人正在痛哭流涕，沒敢打擾。曾看到網上有人從教堂裏麵的窗口拍大提頓山峰的照片，油畫一般的美。我也照貓畫虎來了一張，可是水平不夠，時機不佳，天空也不夠透亮。也許在那個老婦人的眼裏，那扇窗戶裏的景象帶給了她非同凡響的心靈觸動和感召，而我的眼睛隻看到了一扇窗戶。
出了Moose Entrance，在通往Teton Village的Moose Willson Road路旁一個穀地的水塘裏，我們看到了一頭麋鹿(moose)。雖然相隔一段距離，我還是能夠清晰地拍到下它的身形。老婆一陣欣喜，這是她平生第一次看到麋鹿。
看完麋鹿，我們開車繼續尋找死亡穀。經過一段平整的柏油路後，路就變成了一條坑坑窪窪、高低不平的土路，路旁的路牌提示，最好駕駛SUV這樣的四輪驅動車。我從來沒有開過這麽糟糕的路，不過上下顛簸，感覺挺過癮。看到早早停在路旁的小轎車，我慶幸租了輛SUV。轎車的底盤低，驅動不足，很容易卡在坑窪裏。回來時我就看見一輛轎車，在一個坑窪裏打滑。在路邊的樹林裏，我看到了一頭野鹿，探頭探腦地小心前行。
我們到達步道起點時已經近晚七點了。一陣陣晚風吹過穿行於樹林中的小徑，四周草木沙沙作響，林間輕微的響動處，一頭野鹿警惕地注視著我們，我連忙舉起相機拍照，剛試圖靠近，它敏捷地鑽入樹叢中。
偶爾碰到回途的人告訴我們，現在太晚了，我們無法走到死亡穀了，他們的確在那裏看見了野牛和麋鹿，不過我們可以走到Phelps lake 看看湖景。我們最終走到Phelps lake 看了看湖景就返回了。聽人勸，吃飽飯，天黑了，走山路不是好玩的。總有走不完的路，給以後留點念想吧。
從死亡穀回營地的路上，我們重回看麋鹿的水塘。麋鹿沒看到，卻跟一對美國老夫婦聊了一陣。他們告訴我們這裏的確是看麋鹿的好地點，老先生還用手指在地上畫著地圖，告訴我在摩門教區內，一個看野牛(Bison)的好地方，他的認真勁讓我心裏感動。在公路旁的一個緩衝帶裏，我們又一次近距離地看到了幾隻野鹿。它們與樹林中看到的野鹿不同，似乎並不怕人。
回到珍妮湖的營地天已經黑了。車燈照亮了我們帳篷邊的另一頂小帳篷，那一定是白天碰到的那個德國獨行俠了。德國老兄鑽出帳篷和我攀談起來。借著手電光他指著一張大提頓的地圖給我講解他七天來的徒步路線和晚上露營的地方，告訴我哪裏有美麗的風景。雖然臨行前我也對徒步線路有所研究和了解，但我充其量算一個Day hiker （日行者），他這個荒野徒步者（Back country hiking）走的路線我都沒有聽說過。更令我驚訝的是，他說在走大提頓之前他已經在懷俄明州(Wyoming）的叢山峻嶺中走了二十多天了，今天是他徒步的最後一天，明天他就要徒步到一個小鎮，在那裏坐汽車去芝加哥，然後坐飛機返回德國。他解開我這兩天以來心中的一個謎團：為什麽天空總是霧蒙蒙的。他說這是因為在Idaho地區發生的森林火災，煙霧被風吹到這裏了。他的說法被第二天我拿到的一份本地報紙證實了。我開玩笑問他這麽多天一個人有沒有被熊騷擾過。來之前聽到報道說，黃石公園裏的一名工作人員在漁橋（Fishing Bridge）旁的步道被熊襲擊致死。他說他曾經過那條步道，那時步道已經被封鎖了，貼滿了警告標誌。他還把他的防熊噴霧劑送給了我們，說反正我明天回家了，用不著了。看來好人有好報，一瓶防熊噴霧劑要40-50刀呢。隨後發生了一件有趣的事。德國老兄在演示怎樣使用防熊噴霧劑的時候，不小心按動了機關，連一秒鍾都不到，可是那小罐子裏噴射出的氣體讓我刻骨銘心，超強的辣味刺激得我們三人連連退避，嗆得咳嗽起來。而且隨著氣味的彌散，我們營地周圍的人也竟然跟著咳了起來，引得大家一陣恐慌，以為熊攻擊營地了。營地的工作人員告訴我們，事實上，昨天的確有一隻母黑熊帶著一隻幼崽穿過營地。乖乖，這下我明白，為什麽這麽個小瓶子能防熊了，威力巨大呀！
八月二十號 第三天 露營地： Jenny Lake Campground
一覺睡到自然醒。在星光閃爍下酣睡，在鳥鳴聲中醒來，呼吸著清新涼爽的空氣，一夜無夢纏繞的睡眠，特級睡眠。早晨還是有些寒冷，對麵營地的一家人已經穿上了冬天的滑雪服。德國老兄也起來了，我們在野餐桌前一起做飯聊天。我們好奇他這些天都吃什麽，畢竟他的那個大背包容量有限。他所用的炊具跟我們在沃爾瑪買的相同，也是那種連接燃氣罐的加熱裝置，隻是型號小，更適於個人使用。他切了幾片奶酪和黃油在一個露營用的小鋁鍋裏加熱融化， 然後倒入已經煮熟的意大利麵條(pasta)、水和蛋白粉 (protein powder)，攪拌在一起，幾分鍾時間，早飯就準備好了。他說食品都是在超市裏買的，專門為野營準備的袋裝食品太貴的。這樣的早餐看似簡單，但可以提供很高的熱量，他開玩笑說，要是平常也這麽吃，就把身體吹成氣球了。他說這些天沒有攜帶蔬菜，因為重量而且容易腐爛。我問他是否攜帶過濾水的裝備，他晃了晃手中的一個塑料瓶說，就喝山間的泉水了。老婆覺得不可思議，如果喝了不幹淨的水，不會生病嗎？他笑了笑。我理解，記得當年一個人在九寨溝裏走的幾天裏，我軍用水壺裏裝的就是山裏流淌的溪水，從雪山上流淌下來的水，清澈純淨，倒是我們日常飲用的桶裝水含有更多的細菌和雜質吧。 我們邊吃邊聊，我問他這樣的徒步旅行都去過世界上的哪些國家地區？他從每一個洲開始數，除了南極和北極，他的足跡已經遍布世界各大洲的很多國家地區。在亞洲，他印象最深的就是在尼泊爾的山區徒步走了六十多天，那是普通遊客不涉足的高山路線。他說他到過中國，去過雲南。我問他，走過世界上這麽多國家和地區，你認為哪些國家的風景最優美，印象深刻？他說三個國家：美國、加拿大和新西蘭。看來對於徒步愛好者來說，生活在北美洲是一件幸事了。我還問了許多關於野營的問題，比如他這次在大提頓走了一個大環線，他手中隻有一張公園商店裏賣的徒步地圖，要知道在荒山野嶺中是沒有路徑和標識的，非常容易迷失方向。他笑了笑說，我從高中畢業就開始一個人在野外徒步露營了，習慣了。看來人家是老江湖了，是啊，我高中畢業的時候，還沒聽說過野外露營呢。
早餐後，我請營地旁友善的印度鄰居幫我們照了張合影。分別在即，我實在忍不住問了我一直想了解的問題：每年花這麽多時間在世界各地旅行，你不需要工作掙錢嗎？他說，我在德國的工作是“Bike messenger"， 就是在大城市裏整天騎自行車送快遞的工作，我一年隻工作半年，攢夠了錢，就去旅行了。我們揮手作別，踏上不同的方向。他不是那種人高馬大的德國人，背上的那個大旅行包更襯托出他有些廋弱的身軀。然而他手持拐杖離去的背影在我心目中卻挺拔起高大上的形象。他讓我想起了一個中國人：餘純順， 第一個獨自走完五條西藏線的人。我在多倫多讀書期間，偶然從圖書館借到了他寫的徒步走西藏的書，被他的徒步經曆深深吸引和打動，也許就是那個時候萌生了徒步的念頭。眼前這位餘純順式的德國老兄肯定不是有錢人，有錢人不會選擇這樣吃苦受累的窮玩方式，可他令我羨慕和欽佩，他敢於選擇自己的生活方式，兩條強健的雙腿走過千山萬水，一雙眼睛看過世界上最美麗的風景。
珍妮湖通往Hidden fall and Inspiration Point的步道大概是大提頓公園裏遊客走得最多最有名的了。可選擇乘船渡湖，對岸的碼頭就是步道的起點，票價：$15/人往返。如果從碼頭繞湖而行，地圖上標識大約2.4英裏。看了網上他人的遊記，不建議環湖走，沒什麽風景，白耗費體力，還是把體力和心情留給最好的風景吧，同意。從露營地到碼頭隻需走幾分鍾的時間，我們乘船的時候，大批遊客還沒來到。下船後，我們跟著一群人由一個身穿製服的公園管理員（Park ranger）領路到了Hidden fall。後來了解到，在一些著名的景點，每天定時有公園管理員領遊講解的免費活動。我們恰巧趕上一個，不過看樣子是針對孩子的知識教育，可我這個成人同樣收益。比如他讓兩個小朋友拿著三塊木塊演示，黃石公園由三個大陸板塊相互碰撞擠壓形成的過程。
說實在的Hidden fall的瀑布沒什麽動人之處的，Inspiration Point，一處俯瞰珍妮湖的景點，也沒給我什麽Inspiration，讓我精神為之一振。倒是兩個小夥子逗弄的小花栗鼠給我留下了更深刻的印象，瞧它差點撞到我拍照的手機上了。
在一條淺淺的小溪前，立著一個木牌箭頭標明去往Inspiration Point和Cascade Canyon的方向，大多數遊客從這裏就返回碼頭了。可是在我看來，沿著小徑進峽穀後才是徒步者享受的開始。在Teton Park Road路旁有一個觀景點可以停車遠眺Cascade Canyon，現在跨過小溪，就可親身走入如畫的風景中。小徑穿過一片漿果的樹叢，漸漸深入提頓蜂群的深處，引人入景色秀麗的峽穀中。據說這裏常有熊的出沒，我把德國老兄送的防熊噴霧劑掛在背包外，以便不測。這條大約5英裏長的步道應該是兩周來我們在黃石和大提頓走過的最美步道了，此時遊客卻寥寥無幾，可以完全享受行走在自然風景中的感覺。
峽穀中一段到處是滾落的巨石，那大概是以前冰川運動時落下的，爬滿苔蘚的巨石、折斷的枯木讓我感覺穿行在時光久遠的曠野裏。
太陽的映照下，可見一條細鏈般的瀑布從遠處山峰間的冰川中流淌下來，匯成山穀中流淌的溪水。溪水邊的草地上開著秀麗的野花，在風中向著大山搖曳，展現它嫵媚，讓我不由得把它的身姿記錄在鏡頭裏。
下麵的這個淺水灣是休息的好地方。走累了，洗把臉，脫下上衣躺在被太陽嗮得暖暖的碎石上，被汗水浸濕的衣服很快就被山風吹幹了。不過溪水真的很涼，那可是從冰川上下來的喲。
終於走到the Forks of Cascade Canyon，地圖上標識的步道分叉處了，這裏海拔高度大約2500米。我們最終決定從這兒返回，因為還想在落日前看看別的景點。如果當時我們向北繼續走2.7英裏就到了Lake Solitude ，現在我在寫這篇遊記的時候，通過搜索才知道那裏是觀賞提頓三蜂：Teewinot, Mt.Owen and Grand Teton的佳地，後悔當時沒有前行。而且繼續往前5.1英裏就可至Paintbrush Divide ，穿過Paintbrush Canyon，沿著String Lake返回珍妮湖的營地。記得當時德國老兄告訴我這是一條很受步行者歡迎的一條線路，不過要在野外露營一晚了。
在返回的路上遇到更多的遊客，這是一條動物經常出沒的步道，可能由於時間的關係和往來的遊客，我們沒看見什麽動物。倒是看到一灘熊的糞便，裏麵還有沒有消化的漿果呢。老婆看見了一隻Pika （大耳朵兔子），一閃就鑽入地洞中了，等了好一陣也不見它出來。在一處溪流樹林處，我聽到響亮的樹枝折斷聲和嘩啦啦的撥水聲，那一定是隻大動物發出的聲音，可隻聞其聲未見其狀。倒是在路旁真切地看到了一隻Marmot （旱獺）的屍體，不知獺死誰手。
原路走回碼頭，在烈日炎炎下等待坐船返回的人們已經排起了長隊。看看表，這趟我們走了大約六個小時，喝光了5瓶礦泉水。返回營地後，迫不及待地咬一口在小鎮超市裏買的新鮮桃子，再喝上一口Cooler裏冰鎮的果汁，怎一個爽字聊得。在營地稍作休息後，我們就開車北上，在Jackson Lake Junction處右轉，去轉191高速的那條風景路了。在Jackson Lake Junction的附近有一河流的表淺處，一塊標識牌顯示這裏是觀看麋鹿 (moose) 和水禽的地點，天色還早，沒什麽發現。路過一個Cunningham Cabin Historic site，進去轉了轉。那是一座在荒草地中廢棄的小木屋，裏麵空蕩蕩的，屋後的大片草地上聚集著成群的在加拿大常見的野鵝，令我們感到親切。一路上有幾處風景優美的觀賞點，可以俯瞰蜿蜒的蛇河(Snake River)，或者隔著古老的河床遺跡和現在流淌的河流，遠眺提頓群峰和的冰川。
我記得昨天傍晚看麋鹿時，那個白人老先生告訴我在Antelope Road 與Gros Ventre Road 之間的一條土路旁是看野牛的好地方，他說有上百頭的野牛在那裏吃草。於是在我的腦海裏出現了這樣一幅畫麵：在巍峨的提頓群峰背景下，落日的餘暉照耀著廣袤的草原和大群吃草的野牛，粗硬的牛毛在烏黑的脊背上泛著金光。我被這個畫麵驅使著，去尋找那條土路和牛群。按圖索驥，土路找到了，牛群沒發現。後來我了解到，野牛群是不斷移動的，哪兒有青草就去哪兒。不過沒白來，我們收獲了一個意外驚喜。在那片摩門教區的原野中有幾處廢棄的小木屋，別小看這幾個破房子，可是上過雜誌封麵，攝影愛好者追尋和苦苦等待的地方。遇到一個架著大炮鏡頭的小夥子，他告訴我這裏不是拍攝日落的好地方，因為落日被西麵的群峰遮擋住了，卻是拍攝日出的絕佳地點，東方升起的朝陽照耀在提頓群峰上，大自然之手繪畫出日照金山的美圖。不過他昨天早晨來過，可能由於煙霧的原因，並沒拍到好的效果。他還熱心地告訴了我其它幾個拍攝日出的好地點，看來玩也需要專業知識啊。走過路過，別錯過，雖然業餘水平，咱也拍一張吧。
拍完日落小屋的場景，我們驅車回營地。在暮色籠罩的公路邊，第一次看到三隻悠閑自得，吃草的羚羊。興奮的心情驅使我的腳步離它們越來越近，引起了它們的警覺。不覺間一個小夥子不知什麽時候出現在我的身旁，善意地對我說，他是公園的工作人員，下班驅車經過這裏，看我離得太近，提醒我注意安全，羚羊也會有攻擊性的，尤其要保護夾在中間的那隻小羊。我謝謝他的提醒，並跟他簡單聊了一會兒。從他那裏我了解到羚羊是北美洲跑得最快的動物，速度可達每小時60英裏，沒有捕食者可以抓住它們，看來要想跑得快，多吃草，少吃肉。
返回營地，天已黑下來。白天一車位難尋的珍妮湖停車場這時變得空蕩蕩的了。遠處藍色的山峰上懸掛著一彎明月，一隻大鳥鳴叫著從我們頭上掠過，展翅飛向月亮。周圍除了昆蟲的叫聲，靜寂無聲，我們嚼著剩麵包和牛肉幹，默默看著月色中的山峰，心裏非常的滿足。
八月二十一號 第四天 露營地：Grant Village Campground
清晨醒來，帳篷外還是黑蒙蒙的。昨晚遇到的那個小夥子告訴我，早晨日出的時間在6：30和7：30之間。不想錯過珍妮湖的日出，就不能懶在睡袋裏，於是我起身穿過靜悄悄的營地來到湖邊。白天噪雜的碼頭現在野渡無人舟自橫，容我一人站在靜寂的山水之間，呼吸著清涼純淨的空氣，頭腦中的雜念慢慢濾去，心靈漸漸貼近大自然的寧靜。我想到了那位德國老兄，很多時候他就這樣一個人與天地山水默默地交流，也許他一次次獨自走入荒野就是為尋求城市裏所缺少的那份寧靜與自然吧。
漸漸的，寧靜的畫麵被打破了。一縷金色的陽光照亮了湖對岸山峰的尖頂，然後整個山尖被染上一層金黃的色彩，雖然不是那麽光輝耀眼，但是給冷峻陰沉的大山途上了一抹溫暖明亮的色調，倒映在湖水裏的峰影也呈現出生動活躍的色彩，幾分鍾前灰色調的山水畫卷現在一下子鮮亮了起來，人的心裏也跟著溫暖歡喜起來。
隨著太陽的升起，金黃的色彩慢慢褪去，整個山峰越發清晰，湖水也被照亮了，湖麵清澈平靜，山峰的倒影清晰可見。不知什麽時候，我的身旁多了一對早起看日出的情侶，碼頭也開始喧鬧起來。七點過後，第一班渡船劃過鏡子般的湖麵駛向對岸的碼頭，濺起的層層波浪攪亂了水中的山影，把湖水中真實的寫照變成了抽象的淩歡。想到那一輪柔和的旭日終究會變成高懸頭頂的烈日把眼前的一切變成虛設的良辰美景，心中不免有幾分惆悵。
回到營地，老婆告訴我說，她看見一頭ELK穿過營地走進樹林中。看來懶人也有懶福。吃過習慣的早飯，方便麵加雞蛋或者燕麥片加黑芝麻糊，任選其一，我們有些依依不舍地離開美麗的珍妮湖畔。在陽光照耀的原野間，驅車奔向今天的目的地。天空還是依舊的不透亮，聽說這次森林大火引起的煙霧將持續整個周末。
我們今天的徒步計劃是走Two Ocean Lake and Emma Lake。臨行前對大提頓的徒步線路了解甚少，昨天啟程的印度鄰居告訴我們，他們也計劃先去這裏，然後北上去黃石公園。他們兩夫婦十年前就來過黃石了，十年後他們帶著愛情的結晶故地重遊，是想讓他們的兒子看一看他的父母最喜愛的地方。
路過Jackson Lake Dam的舊水壩停了下來，發現這裏還是垂釣的佳地。見一老者坐在蛇河入湖口的水壩處釣魚，便湊過去和他攀談起來。他告訴我這裏有兩種魚，一種是鱒魚（Lake Trout)，一種叫抹脖子魚(Cutthroat)，很好玩的名字不是嗎？他說之所以起這個名字，是因為魚腮旁一道鮮紅的色彩，就像被刀劃過留下的痕跡。後來我從公園工作人員的講解中得知，抹脖子魚是本地特有的魚種，後來由於要發展黃石的旅遊業，滿足遊客的釣魚愛好，才引進了這種鱒魚。誰知鱒魚凶猛，對抹脖魚痛下殺手，可憐的抹脖魚真的被抹了脖子。都怪爹媽沒給起個好名字，命苦啊，遂成了今天被保護的對象，釣到必需放生。老者指著天空中飛翔的一隻大鳥對我們說，那是Osprey (一種魚鷹)，也是抹脖的殺手。果然見它猛然一頭紮入水中，口中叼起了一條魚。老者說這兩天他都來這裏垂釣，用的魚餌是蚯蚓，運氣頗佳，隔不多時就釣上一條，指給我看。不想多打擾他的清靜，我們對他說謝謝並祝他心情愉快。迎麵走來那些腳步匆匆的遊客怎能體味到他的那份悠然自得。
從Jackson Lake Junction右轉，在Moran Junction之前，轉入Pacific Creek Road, 在一個路口分叉處，沿著一條土路就到了Two Ocean Lake and Emma Lake步道的起點，我們到時那裏隻停了兩三輛車。看了徒步地圖後，我們決定先沿著Two Ocean Lake走，然後走到Grand View Point ，從那裏決定是沿Two Ocean Lake還是Emma Lake返回。
步道沿湖而行，一時蜿蜒在湖邊的草地中，一時穿行於茂密的樹林裏，依稀可見遠山上的積雪。四周靜寂無人，天高地遠，一派走在荒野中的感覺。在路上，湖的盡頭，看到一隻悠閑遊戈的白鵝；在樹林中發現一隻拖著長尾巴的藍色大鳥，十分警覺，讓我無法靠近拍照。書到用時方恨少，我非專業的長焦鏡頭不給力呀。樹叢中一種紅色的漿果非常討喜，一並收入鏡頭。
Grand View Point是一個山的高點，通往山頂的路不長，但坡度陡，頗費一番氣力。可是那裏的風光值得你所耗費的那點體力，一麵可以遠眺提頓群峰，另一麵可以俯瞰Ocean和Emma兩個湖。
我們在徒步中遇到的唯一一對夫婦也隨後來到了山頂，彼此互拍後，聊了起來。我們說在來路上發現了不知什麽動物的糞便和獸毛，話題便以此展開。他們說，一次他們在加州的紅杉國家公園（Sequoia National Park） 露營的時候，被帳篷外動物的走動和喘息聲驚醒，他們躲在睡袋裏，嚇得大氣都不敢出。第二天早晨，旁邊在房車裏露營的人跟他們說，看見一頭體型龐大的棕熊在營地中尋覓，還把鼻子湊到帳篷邊上嗅聞。那一刻，帳篷裏酣睡的人腦袋跟熊的大嘴就是一布之隔。他們聽了後怕，打那兒以後，買了輛房車。我想起珍妮湖營地的工作人員也對曾說過，選擇帳篷露營不要使用香波浴液和氣味濃烈的化妝品，尤其水果香型的，那氣味會勾起熊的好奇心和食欲，如果你不想在睡覺的時候腦袋被熊當西瓜啃了的話。在返回的路上，老婆神色緊張起來，堅持掛上防熊鈴鐺，東張西望中居然發現了一條通往湖畔動物行走的小道，更加杯弓蛇影。在叮叮當當的鈴鐺聲中，我的腦子回想著山頂那對夫婦跟我說的話，他們曾在猶他州（Utah)的五個國家公園裏走了一百多公裏的路，我隻記住了其中的一個名字：Zion，真是漂亮極了，不可思議！他們反複說。也許不經意間，他們的話在我的腦海中播下了一顆緣分的種子，也許就會變成下一次旅行的目的地。
我們最終沿Two Ocean Lake返回停車點。原打算直奔黃石公園的營地，可出於好奇，我繼續沿著Pacific Creek Road向東前行，然後向北進入了Birdger-Teton National Forest 的領域，因為我覺得那裏看到動物的機會更大。可是除了一路揚起的塵土，我們什麽也沒看見，最終原路返回，一路北上奔黃石而去。經過一個多小時的車程，路過黃石南門路邊那塊標誌性的“黃石公園”的牌子後，車駛入了黃石公園的地界。兩旁不見了連綿的原野和聳立的山峰，代之是一片片樹林和山穀河流，兩個國家公園雖咫尺相鄰，可地貌景觀迥然不同。來到Grant Village 營地已近傍晚時分，臨行前我們在網上提前預定了兩晚，事實上，這個營地有很多空閑，不必提前預定。整個營地有400個露營點，配套設施很完善，遊客中心、商店、飯店、加油站、還有修車服務。公園商店(Yellowstone General Store)裏可以買到各種商品，甚至水果和蔬菜，隻是質差價貴，可以理解。商店裏還有配套的快餐店，在那裏我們坐在一張幹淨的桌子旁，望著一頭立在角落裏的裝飾麋鹿，心滿意足地吃了這幾天來的第一頓像樣的晚餐。
回到營地天色已晚。我們的營地坐落在一片樹幹光禿禿的鬆樹林中，一個個營地相鄰可見。營地間升起的團團篝火散發出木頭燃燒的味道，孩子們在營地間嬉笑打鬧。這裏完善的設施和條件給遊客帶來了諸多生活上的方便和享受，大可不必操心一日三餐。可是我在心裏卻懷念昨晚珍妮湖的營地，那份在舒適和喧鬧中失去的自然和寧靜。
