喜歡古鎮，喜歡古鎮的安詳寧靜，喜歡古鎮的從容淡泊，喜歡漫步在古鎮的小巷裏，喜歡徘徊於古鎮的老屋間，傾聽自己的腳步聲中，傳來時光荏苒的回響，那份遠離世俗，是最好的心靈小憩。
隻是現在的很多古鎮裏，每個窄巷街廊中，都彌漫著濃鬱的商業氣息，各處亭台樓閣上，都充斥著遊客的嘲雜喧囂，找不到一絲寧靜質樸，看不到一點繾綣慵閑，讓我每每感到一份失落和黯然。然而我還是追逐著古鎮的身影，跟隨著遊人的腳步，希冀在某個古鎮的幽巷深處，邂逅心目中的古鎮風韻，體驗那味清新純淨，領略那份靜美綿長，如沐春風，如逢甘露，歲月靜好。
嶺南在唐宋年間是荒蠻落後的煙瘴之地，韓愈，蘇軾都曾經流放至此。在兩宋更朝換代，兵荒馬亂的時期，通往嶺南的古老驛道上，常常擠滿了衣衫襤褸，疲憊不堪的逃難人，他們來自中原的各個階層，長途跋涉到嶺南，來尋找可以活下去的安家之地。深圳西北100多公裏廣東番禹，有一個沙灣古鎮，始建南宋，那裏最早的村民，大概很多是那些逃離戰亂的中原人。
在沙灣古鎮，我第一次見到蠔殼牆，這是嶺南珠三角一帶會看到的獨特建築。蠔殼牆是把生蠔殼拌上黃泥，紅糖，熟糯米，一層層堆砌而成。據說這樣的屋子冬暖夏涼，堅固耐用，具有良好的隔音效果，很受大戶人家的青睞。沙灣古鎮有幾處這樣的蠔殼牆，時間最久的有200年的曆史。密密麻麻的蠔殼，排列得整整齊齊，有如青磚，可是表麵又凸凹不平，粗糙銳利，遠遠望去，宛如一幅可以看出3D圖像的灰色立體畫。建築蠔殼牆的蠔殼都很大，比今天看到的蠔殼大很多。很想知道，沙灣的先祖是從什麽地方，收集到這樣巨量的蠔殼。也許那時生蠔是嶺南人的日常，猶如江南的米飯，北方的饃。
沙灣的建築特色不僅有蠔殼牆，還有獨特的“鑊耳牆”，鑊耳牆是高高聳立在房脊兩邊的山牆，狀似鐵鍋的耳朵，造型堪稱優美獨特。嶺南建築的另一風格是用石雕和磚雕來裝飾廊柱，台階和窗欞，很有美感。沙灣古鎮最大的鄉村祠堂的留耕堂，是富甲一方的何家宗祠。麵積有3千多平米，鑊耳高聳，蠔殼砌牆，雄偉大氣。宗祠內部的石刻，磚雕，灰塑，精美古撲，美輪美奐。最讓我著迷的是，月台下麵的大理石基座石刻，遠看高雅大氣，近看生動逼真。
何家先祖1233年來到沙灣，家風崇尚詩書，碑坊門額上懸掛著“詩書世澤”的牌匾。何家在北宋政和年間，何棠，何栗，何榘三兄弟高中進士，人稱何家三鳳，碑坊門額內側的牌匾“三鳳流芳”，就是紀念這件讓家族自豪的大事。宗祠前麵是一片很大的青磚廣場，廣場前有一池塘，靠近池塘的地方，立著石頭的旗杆碑座，上刻科舉中榜的名字，旗幟隨風而去，座石猶在。這些旗杆碑座形象生動地告訴我，金榜提名是一件多麽光宗耀祖的事情，難怪範進會發瘋。
沙灣古鎮文化氣息濃鬱，穿過留耕堂旁邊的一條小巷，就會看到一個三層六角的“文峰塔”，這是沙灣古鎮的”孔廟“，古時沙灣村民的孩子開冬學時來叩拜的地方。文峰塔下，是明代進士何子海的故居，冠名”古鎮書齋“。沙灣古鎮不僅有進士三鳳，還有音樂三傑，何柳堂，何與年，何少霞。經典的廣東音樂《雨打芭蕉》就是出自沙灣何家何博眾之手。從古鎮回來，特意重聽一遍《雨打芭蕉》，明快清麗的曲調，仿佛是雨打芭蕉時，無比美妙的自然之聲，令人輕鬆愜意。不知道王維為何會有“雨打芭蕉葉帶愁”的詩句，是心境吧。
嶺南曆史悠遠，地域風情獨特。沙灣古鎮沒有小橋流水，舟影波光，和江南古鎮的風格迥然不同,然而其神韻卻是頗為相似。排排老屋靜靜地守候著無盡的日升月落，青石板路撒滿了鏽色的時光斑斕。漫步在幽窄安靜小巷裏，徘徊於蠔牆鑊耳的寫影下，一株老樹，幾縷青藤，忽然就有了時光穿越的感覺，仿佛看到了如風的情感，如水的容顏，如歌的歲月。
慶幸沙灣古鎮沒有被商業大潮完全吞噬。
這些古鎮沒法用最原始的麵目見人，因為不具備接待遊客的條件。修繕是必須的，但是要有規劃和目標，不要把古鎮修成假古董。
記得是四川大佛的旁邊，新修了一個洞，裏麵都是各種佛，買票入內的寥寥無幾，其實遊客不僅僅是看佛，更重要的是體驗千年，現代的技術，什麽樣的佛做不出來呢？
同樣，古鎮要修繕，不然不能吸引遊客，但不能修得失去了時光的斑駁，那樣的話，就沒有遊客了。