冬日露營－欺騙海峽（Deception Pass）

2／8-2／9／2021

冬季不是露營的季節，從未動過冬季露營的念頭，隻因疫情綿綿無絕期，不能外出旅行冬日露營就成了一種戶外的娛樂方式，算是新冠病毒帶給我的福利。這幾天周邊一小時車程內不下雨的去處就是Bellingham，此處露營地的首選當屬欺騙海峽州立公園。

欺騙海峽州立公園在華盛頓州算是知名景點，它在200多個州立公園中排名第四。有朋自遠方來，除了三個國家公園這去處就是我向朋友推薦的景點之一。曾陪親朋好友多次來訪但從不曾在此露營，一是夏季這裏露營地太搶手，要提前半年預定，二是露營的季節也是爬山的好時候顧不上它。我們等到一個不太冷的晴天，夜間最低溫度華氏28度，在我們的承受範圍。

出門前陰雲密布，往北開了不過半小時就是藍天。

華盛頓州沿海地區的冬季也是雨季，細雨霏霏還點浪漫味道，烏雲翻滾也能看看雲卷雲舒，可有的日子整個天空像是拉了一張巨大的灰布，沒有層次沒有縫隙，真正的暗無天日就很是鬱悶。再見藍天的心境也如天氣預報所言陰轉晴，心中頓時歡快無比，久違了藍天。

欺騙海峽州立公園有多處露營地，但冬季隻有Quarry Pond 露營地開放。

AllTrail 上標記是Quarry Lake，但州立公園網站上叫Quarry Pond，我覺得網站上的名稱比較符合事實，那真是個小池塘怎麽能叫湖呢。Alltrail上看到露營地附近有個照相點，因為離的近處於好奇跑過去看個究竟，原來就是個遊艇俱樂部的碼頭。

露營地分兩部分，一部分必須網上定，一部分先來先得。營地有兩類，帶水＋電（冬季斷水）的$30一晚，無水無電的$20一晚。網上預定的露營地都是帶水＋電再加8刀手續費，所以淡季來露營不必在網上預定。我們露營的那一夜左鄰右舍都有鄰居，不過都是房車，整個露營地搭帳篷的隻有我們倆。

搭好帳篷我們開車到Bowman Bay去走步道。

停好車驢友要加衣服，才發現少帶了一個包，內有羽絨服和睡袋，我也發現忘了帶雨衣。今明兩天無雨，雨衣倒是用不著，可雨衣的作用除了防雨還防風保暖。這是進軍老年癡呆的節奏啊，不過符合年齡變化，今後這樣的事發生的概率會越來越頻繁。不管如何為自己找借口安慰驢友，當務之急如何解決當下的難題？我提議分給她一床被，因為是汽車露營不必自己背俺帶了三床被。幸運的是州立公園地盤上有信號，而且信號很足。驢友給先生打電話求援，先生很給力一個小時後送來救援物資。

Bowman Bay 停車場附近就有露營地，麵對大海夏天在這露營一定很爽。由停車場往南可走lighthouse point 步道，就是圖上紅線所示的路線，可我們走了一圈也沒看到燈塔。

步道的盡頭麵對欺騙海峽，1792年溫哥華（Vancouver）船長和他的下屬試圖發現通往大海的通道，但是還在沒有到達海峽之前返回，因為他們認為前麵島嶼是和陸地相連的半島，無法由此出海。

圖中2所標地點是探險船返航地，黃星所標是通往大海的海峽，可惜探險家放棄的早了點，在2號的位置上探險家們看到的是阻隔內海的陸地。這讓我想起郭建光那句名言：勝利往往在再堅持一下的努力之中。不過他們最終還是發現了真想，隻不過走外海多花了5天的時間，由海峽的北側發現了海峽。

遙想當年的探險家們航行到這片海域一定大呼騙人，騙人，欺騙海峽由此得名。海峽中間有個小島把海峽一分為二。

欺騙海峽北側水道比較寬，我在橋上看到遊船都在這側通過，南側就比較窄。

也難怪探險家們受騙，遠處看去的確不像能行船的航道。

Bowman 停車場往北的步道可達Rosario 海灘，步道途中有個木雕。以往來此都是當日往返，以為不過是個印第安人的部落圖騰，合影留念到此一遊。今日來露營時間充裕有了閑情，駐足細細品味，才發現木雕講述的是印第安版的美人魚故事。

木雕帥哥是海底世界的王子，看中了去海邊挖蛤蜊的美少女，少女是印第安部落酋長的公主。王子求婚，都是尊貴之身，可謂門第相當，可是水陸兩類人戶不對。盡管王子保證公主會在水下生存，無奈酋長不信。被酋長拒絕的王子發怒，發誓斷掉陸上的淡水和沿海的魚蝦。海王子果然威力無比，印第安人的生存環境日趨惡化。公主主動要求下嫁，酋長的條件是公主每年要回娘家省親。公主年年上岸，身體歲歲不同，長出了魚麟，酋長看出女兒在陸上並不快樂，知道女兒屬於大海，解除了當初的約定。按當代心理學家的理論，以暴力要挾的求婚要及早了斷，否則後患無窮。可印第安人的美人魚故事有個光明的結尾，應當源人們向往美好的心理。

露營的重頭戲是看日落，從我們的露營地可以走到西海灘（west beach），可我怕走夜路，於是開車到橋邊的停車場。步道口就在停車場，步道下去是北海灘（north beach），麵對加拿大。

北海灘是看欺騙海峽大橋的理想景點。

北海灘是海獅繁衍後代的去處，2015年7月2號和朋友來這野餐，有幸看到海獅寶寶。

剛剛出生的海獅寶寶不會遊泳，海獅媽媽會定時來喂食。員警（Ranger）在海獅寶寶周邊拉起彩色的警戒線，遊人隻得觀望不得靠近。

北海灘通往露天劇場（Amphitheater）。

正常年景員警會在這介紹公園的前生今世，疫情之下隻有座椅空對大海。過了劇場就是西海灘（west beach）。由步道口的停車場進入步道到這0.9英裏。

鳥兒也愛觀日落。

汽車露營的第二個福利是燃起篝火。

背包露營的山裏禁止點篝火，就是允許我們也背不動木柴。

冬日露營的第三個好處是早睡晚起，我們露營的這天已經過了日照最短時段，但日出時間仍然在7點半，睡足了賴在溫暖的睡袋裏閑扯仍然趕的上日出，可惜早上多雲，晴天的日子可以看到東邊的貝殼山（Mount Baker）。18

好不容易出來了，大好的天氣自然要充分利用。附近的Washington park trail 在all trail 上顯示可以露營，驢友覺得既然隻有20 分鍾的車程，不妨考察一下是否可以做為下一次出行的目的地。到了步道口發現這是個有相當規模的海港城Anacourt，麵對大海的山坡擠滿了豪宅，出門就是泊船的港灣，這的居民多數該是海航愛好者。

公園是市立公園，規模自然小了很多，公園八英裏的土地來自私人捐贈。

捐贈者是德國移民長眠於此，“Make my tomb a park”是他生前的最後一個願望。

公園不大露營地不小，本應常年開放因維修臨時關閉，這就是當地居民遛狗散步的場所，什麽人會來這露營呢？

回家的路上順路去Fir Island Farm看雪鵝（snow Geese），這是遠道來的客人，由俄國的Wrangel 島飛行三千英裏來此避寒，然後返回出生地繼續繁衍子孫完成生命的輪回。

雪鵝通常選擇落日時分到此過夜，因此成了我州著名的觀鳥聖地，州政府特意修建了停車場，停車需要有discover  pass。我們一直等到落日，隻看到一群雪鵝在空中飛過卻沒有落地，但意外的看到位於東北方向的貝殼山。

同時還能看見東南方向的雷尼爾山。

兩山之間相隔大約有200英裏，這裏真是一片神奇的土地，此外還有著名的鬱金香花田，鮮花盛開的四月我們還會再來。

雖說不是在名山大川露營，可疫情之下我能在陽光下呼吸沒有病毒的新鮮空氣，忘記可能被病毒感染的焦慮。身心都得到徹底的放鬆，也算是抗疫的一種方式吧，非常的期待著下次的出行。