一拍腦殼就走的驢行 - （1） Havasupai Fall（哈瓦蘇瀑布）

徒步夥伴W的先生出門三周，我們要充分利用這個機會出去走一圈。上班時假期有限不能隨心所欲的玩，退了休若是另一半不愛出門不能出門，這愛出門的一半仍有諸多牽製，如何安撫宅主可是退休生活中有待研究的重要課題。

按照我們可利用的時間，機票訂在2/9-2/18，Joshua tree 3 天，Death valley4 天，開車露營走些當天往返的步道。

行前的2/1是申請哈瓦蘇瀑布許可證的第一天，原計劃五月去那露營，可等我第一時間上網3-11月份的露營地全部售罄。二月份的還有雖然天冷了點，可總比再等一年強，再說等一年我也未必能拿到許可證。既然已經訂了去加州的機票，不如去瀑布走一遭。打電話征得驢友讚同，頭腦一熱訂了4天3夜的露營地。

2/10早上8點由機場拿到車開了7個多小時，下午3點多到達步道口的停車場，我們在停車場露營一夜。那一夜狂風呼嘯刮的帳篷呼呼作響，人凍的哆哆嗦嗦，好不容易熬到天亮，出了帳篷手腳凍的無法打包，忙亂中找不到手套，W從兜裏找到一個實驗室用的塑料手套遞過來，雖說隻是薄薄的一層塑料還挺管用。記憶中手腳凍僵的感覺還是下鄉時節，距今已有50年了。趕快開走，隨著太陽升起海拔降低氣溫漸漸升高，身體才慢慢的蘇醒過來。

哈瓦蘇瀑布位於哈瓦蘇峽穀的深處，到達瀑布隻能背包露營。

當時頭腦發熱訂了露營地，熱度消退心中開始忐忑。2017年車禍受傷之後一直在做康複訓練，走過一些平緩的山坡卻不能負重，原計劃day trip hiking，一激動又成backpacking。我能行嗎？驢友們一再表示幫我背行李而且身體力行，所有的帳篷及公用設備都由她倆背負，我隻背了自己的睡袋，睡墊及4天的壓縮食品，重19磅，所以我背的包最小。

這個峽穀和大峽穀的地貌特征類似，但步道比大峽穀容易的多，由停車場開始的10英裏步道下降2350英尺，剛開始的步道有點陡，很快進入寬敞的河穀地帶，緩緩的下坡路段就像走平路，途中大塊平整的石塊是休息的好地方。

路上遇到一對父女，小姑娘10歲背的包有20磅，這是她第一次背包徒步，往返都是自己背包。注冊時再次相逢小姑娘笑迷迷的很開心，毫無疲憊倦意。美國禁止童工可背包徒步沒有年齡限製，這和童工的區別在哪裏？前者為生存後者為樂趣。

Havasu 在印第安語中的意思是藍綠色的水，pai是人。

他們在大峽穀地區曾經居住了800多年。在完全不知情的狀況下，1882年他們世代居住的土地被聯邦政府收歸國有，當大峽穀建成國家公園之時他們被從大峽穀的居住地"印地安花園"趕走，流落到如今的哈瓦蘇瀑布。1968年大峽穀國家公園進一步擴大，試圖將哈瓦蘇瀑布劃入國家公園的版圖。印第安人憤而反抗把聯邦政府告上法庭，終於保住了最後的家園，政府把518英畝/2.1平方公裏的哈瓦蘇瀑布作為印第安人的保留地，又在1975年歸還了大部分土地。（土地仍歸國家公園管理，印第安人可按他們的習慣傳統使用土地）

當年的印第安人以農耕，狩獵和采集為生，最初的320人因自然環境的惡劣及殖民者帶來的疾病，至1906年人口下降到166人，隨著聯邦政府的賠償印第安人的部落逐漸繁榮，至今已恢複到730人。

現居住在哈瓦蘇瀑布的印第安人以旅遊業為主，基本上是坐地收錢，養些騾馬運輸生活必須品，也為遊客提供服務。

從停車場徒步8英裏到達Supai，這是印第安人部落的首府，大約有500部落居民在此居住。

這是美國最難到達的城市，隻能走路，騎馬和乘直升飛機。我們去的時候是淡季隻有周末才有直升飛機，而騎馬坐直升飛機都要提前24小時預定，三個可打的電話線機乎永遠是忙音，所以下到穀底其實隻有一個選擇，就是走下去。露營地每天發放300個許可證，每年2/1早上7點開始網上注冊，半個小時之內除了2月份全年的許可證都已訂光，這裏那有什麽淡旺季之分？我也納悶是什麽人能搶到露營證？以後我應該雇個IT的高人幫我寫個程序去申請許可證。

這是城裏唯一的雜貨店，門口曬太陽的土著讓我想起家鄉的老人。

城裏唯一的餐館，媽媽背著嬰兒，爸爸背著全部的行裝。好歹有個餐館他們可以少背點幹糧。

城裏唯一的學校

在美國隻要有人的地方就有教堂，相信這不是土著民族原有的信仰，雖然印第安人尊重祖上的習俗，但能夠保留並維係的傳統並不多。

在這2.1平方公裏的城市竟然有2座教堂。

這是遊人注冊辦公室兼郵局，遊客必須到此注冊，每人手上帶一個條，就像住醫院的病人那中紙條，紙條上有姓名及露營時間。在穀底逗留期間必須留在手腕上以備隨時盤查，非法闖入者將終身禁止進入哈瓦蘇瀑布。

注冊時可以預定托運行李，想到出穀是上坡我們決定雇騾子，一個騾子可以托4個包，每個包不得超過30磅。托運行李不按包計價按騾子收費，一匹騾子$132，發4個行李牌，我們浪費了一個指標，按成本核算4人出行是最佳組合。

注冊後還要走2英裏才能到露營地，我的腰開始疼走的速度越來越慢，驢友看到苗頭不對搶過我背上的包，讓我感動又內疚。背包徒步實在該量力而行，荒野雖美但生存不易，體力不支會拖累別人甚至危及生命。2015年走穆爾山經的同伴邀我今年八月一起走穆爾山經的全程，這次的驢行證實我的體力沒有準備好。等一年吧，也許我不再能背包徒步，要接受現實該放棄的時候要放棄，學會放棄也是人生中的重要一課。

露營地的盤查緊的很，我們注冊的時候發個小牌子應該栓到帳篷上以證實露營的合法性，可小牌子不知道怎麽就丟了，好在盤查時我們在營地，手上的條子做了證明。

麵對碧水藍天的世外桃源，想買件紀念品或寄張明信片回家竟然沒有什麽像樣的東西可買。世人常說印第安人太懶，可懶有懶的好處，正因如此才為我們及後代子孫保留了一方淨土。世世代代生與斯長於斯的原住民比我們更尊重自然愛護自然，而不是利用一切商機聚斂財富。

哈瓦蘇溪水來自50英裏外的溶雪，雨水在峽穀中與地下水匯合，因而溪水常年水溫華氏70度，我們去時正是冬季又趕上降溫，可趟水過河並不冷。

溪流歡快的在峽穀中奔流不息，遇到懸崖絕壁華麗變身成為哈瓦蘇瀑布。

清清的溪水滋養了大片的西洋菜，背包徒步每天有新鮮蔬菜佐餐無比奢侈。

露營地就在溪水的兩岸邊，溪流上有浮橋兩岸之間自由通行。

走了10英裏的路已是人困馬乏，一般剛到露營地就找個地方紮營了。其實該在這喘口氣，然後走到露營地的盡頭搭帳篷，不但風景美，而且離Mooney Fall和Beaver Fall更近，尤其是準備去卡羅拉多河，這裏離步道近至少半英裏。

這裏是露營地的盡頭，就在Mooney fall的頂上，想象不到這樣的小溪會形成壯觀的瀑布。

到Mooney fall 和Beaver fall 的必經之路，看起來有點恐怖, 但有鐵鏈子，在你覺的需要一個支撐物的地方準有一個鐵樁子，這為險峻的山道增加了安全係數。

當年峽穀中發現了銀礦，礦工Mooney 的同伴受傷，Mooney把同伴綁在背上攀岩而上不幸墮崖身亡，瀑布因此得名以紀念這名礦工。

三個腳野的女人還沒出門想著出門準備出門就已經興奮不己，見了麵更是喋喋不休伴隨著開懷大笑，這要是在家隻有兩雙渾濁的老花眼對視怎麽可能，適當的出門放放風還是很有必要的。

來美之後的生活基本是以家庭為單位，最缺失的就是閨蜜的社交活動，如今我們為了共同的愛好一起出行無比開心，驢行沒結束我們已相約每年至少聚一次。

有人把這裏稱為大峽穀的明珠，有人把它比作大峽穀中的九寨溝。翻出2015年我去九寨溝的照片相比較，水的顏色近似，但地質地貌不同。九寨溝有更多的植被可謂青山綠水，當年就是進山伐木才發現了那片土地。哈瓦蘇瀑布坐落在紅色裸露的岩石峽穀之中，紅藍交相輝映。

從規模上九寨溝更宏大，哈瓦蘇瀑布不過十英裏的溪流。哈瓦蘇瀑布和九寨溝的區別是哈瓦蘇瀑布可以隨時隨地嬉水，再過一個月就會有遊人從懸崖絕壁上跳水。

更大的區別是哈瓦蘇瀑布的原生態，出了露營地除了攀岩的梯子沒有任何人為的痕跡，連路牌都沒有。這可是老弱病殘不易的旅遊景點。哈瓦蘇瀑布能保存它的天生麗質，當然和政府嚴格的控製遊客數量有關，試想一下如果九寨溝成為藏人自治區，一切事物由藏人管理會是什麽樣子？

到Beaver Fall 之前還有一段險峻的山道。

河穀中有棵棕櫚樹？，沿途唯一的一棵熱帶植物不知如何在這裏站住腳。

溪流中的大角羊，不見公羊的蹤影，宅在家裏不肯出門？

溪流常常改道，瀑布年年不同，水過留痕這是當年的海子吧。

沿途蜂窩狀的岩石是如何形成的？

當年的瀑布？還是泥石流固化？我們稱它為"泥瀑布"。

在Beaver Fall之前最後的休息地，像是印第安人的工棚，我們在此補充糧草。此時已是11點，從這裏到卡羅拉多河還有5英裏的路程，五點落日，六個小時走10英裏？恐怕做不到。我們決定放棄原計劃，畢竟安全最重要，如果天黑前不能回到Mooney fall 爬過懸梯將非常危險，明天還有一整天的時間，今天把這玩夠了，不再貪戀路上的風景，明天一大早上路一定能走到河邊。

Beaver 瀑布和哈瓦蘇瀑布 Mooney 瀑布不同，這個瀑布沒有很高的落差，更適合遊人在此攀爬嬉水。

哈瓦蘇溪流一路奔騰趕著去和科羅拉多河去相會，相交處哈瓦蘇溪的藍和科羅拉多河的綠會形成一條線。我訂了三夜的露營就是要去看這條線。原本計劃露營後直奔目的地，可一路貪戀路上的風景，拔不動腿啊。磨磨蹭蹭就誤了正事，想著反正還有一整天呢。誰想到半夜開始下雨-直下到中午，這明日複明日害死人啊。

據說峽穀半年沒下雨了，我們離開西雅圖天就放晴，到了旱區就下雨，什麽叫人算不如天算？

昨天峽穀內還是一片枯黃，一夜的雨催生了嫩綠的小草竟有小花綻放。

再見Mooney Fall。

再見哈瓦蘇瀑布

回程的路並不難走，前麵的8.5英裏路平緩上升幾乎像平路，隻是最後1.5英裏之子型上坡路升高1500英尺是最難熬的一段路，走到此地此時已經走了8英裏疲憊不堪，還要再爬坡自然不輕鬆，如果烈日當空，又斷了水就是雪上加霜。這條路的艱難在於一路無處遮陽，8英裏長的路程無處補水，我們比較運氣烏雲遮天氣溫適中，加上不負重走的不辛苦，8:16上路，1:06登頂。

三天的背包露營真不過癮，好在不用往家趕，我們驅車奔向下一個露營地。