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2023年6月2日
西布洛克峽灣是整個紐芬蘭最有名的景致，其它地方都可以略過，但這個峽灣卻不能不去，然而這次我們差一點就錯過了。
以前看他人的遊記，都說峽灣的遊船有好幾班，上午下午和傍晚都有，根本不用提前訂票。再說我們要去的六月初紐芬蘭還是早春，三天兩頭下雨，碰上雨天觀感不會太好。但臨時改期，預付的船費沒法拿回來，所以做行程時我們決定不預訂船票。
到 Gros Morne 國家公園前一晚，知道停留的兩天都是陽光燦爛的晴天，我們決定上網先把船票買了。打開遊船公司 Western Brook Pond Tour 的網站 Bontours 後一下傻了眼，遊船每天隻中午12點一班，而且前後幾天均已滿員。當時就像那句常言說的，感覺就像晴天驚雷，腦袋一片空白完全轉不過來。
後來回過神後心有不甘，再去瀏覽遊船公司網站時，突然注意到6月2日正常船期下麵還有一行紅字，Afternoon boat tour：2:30pm。當時幾乎不敢相信自己的眼晴，都完全絕望了，不曾想遊船公司居然又加開了一班。事後才得知因為以前幾天下雨，而我們那兩天都天晴，臨時想船遊峽灣的人打爆了遊船公司電話，所以才加開了我們那班。
到了國家公園的兩天，氣候都像預報的那樣從早一直晴到晚。2號上午，去的第一個景點是旁邊的 Lobster Cove 燈塔，就在 Rocky Harbour 海灣右邊的海岬頭上，車啟動後即到。燈塔建成於1898年，現在是一個陳列館，由國家公園管理。
然後我們去了附近的環湖步道 Berry Hill Pond 徒步，一圈下來有兩公裏。步道起點是露營地，除帳蓬營地外還有小木屋。紐芬蘭入夏晚，露營地雖然開放了，但隻有一間木屋有人，帳蓬營地則空無一人。
步道沿湖一周，風光出乎意外的好。右邊黑黝黝形如饅頭的大山，就是公園因此而得名的格羅斯莫林山 Mt. Gros Morne，而左邊則是隔著Ten Mile 峽灣的另一山峰。雖然時值六月初，兩座山峰頂上都還有不少的積雪。湖水，白雪，遠山，寧靜的風景隻有我們兩人獨享。
午飯後，我們動身去西布洛克峽灣的遊船碼頭。峽灣在 Rocky Harbour 小鎮北邊二十多公裏，走430省道，開車十幾分鍾即到。停車場在公路右邊，很大，足以停泊數百輛汽車，不用擔心沒有車位。
和其它的峽灣不同，西布洛克灣並不直通大海，之間還隔著一片數公裏的荒原，屬於封閉內陸的峽灣。這種奇特的景觀，來自其獨特的地理位置。紐芬蘭島位於北美板塊東沿，同時又位於聖勞倫斯河口外麵，這兩個特點，造就了獨特的西布洛克峽灣。
峽灣所在的山脈叫 Long Range Mountains，從我們住宿的 Rocky Harbour 小鎮附近沿著海岸一直延伸到紐島北部頂點的 St. Anthony，是數億年前造山運動的產物。一萬年前的冰河後期，冰川沿著大山之間的凹陷緩慢移動，最後淘掘出深達165米的西布洛克峽灣。由於峽灣麵向聖勞倫斯河口，河流的衝積泥沙日積月累，最後在海岸邊堆積成了一片數公裏縱深的衝積荒原，西布洛克峽灣也因此成為一個封閉的內陸峽灣。
停車場到遊船碼頭這段長五六公裏，沒有交通車，需要步行。其實這段路是不錯的土石路，行車完全沒問題，但遊船公司說為了環保，沒安排交通車接送。幸好一路沒啥坡度，我們邊走邊觀景，前前後後多花了不少時間才到遊船的接待中心。
到了遊客中心，找到前台拿到自己的船票。快到下午兩點半，看到碼頭前麵的棧橋有人開始排隊時我們趕緊也加入。不久前一班船回來靠岸，船下不少人，差不多走了十來分鍾。上船後我們直奔一層的船頭，在中央找了一個位置，兩天來懸著的心這時才終於落到了實處。
船啟航了，惦記了好半年的西布洛克峽灣，隨著遊船的前行而徐徐撩開神秘的麵紗。峽灣深居內陸，上下均沒有河流，水源全來自冬天的積雪和夏天的降雨，而水的去處則是水汽蒸發。下雪降雨和水汽蒸發的平衡維持得極其精妙，數千年間峽灣一直保持著上百米的水深，既沒幹沽，也沒淹沒前麵的荒原。因為是純天然降水，水很純淨，據測導電率極低。
兩岸的山崖，雄奇偉岸，像昂身而立的巨人，又像肅穆挺撥的蒼鬆。是一本蒼海桑田的曆史，又是一卷無窮無盡的山水畫卷。山，有岩石的剛勁，峽灣，有水的無盡溫柔。我們沐浴著夏日明麗的陽光，山風迎麵吹拂著臉頰。此行此時，紐芬蘭待我們之好，感恩之心難以言表。
轉過一道山脊，峽灣前麵欲然開朗。正所謂"山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村"，峽灣在前方展開了第二幕。
左前方的懸崖出現了一道瀑布，從山頂上直瀉而下。遊船船長很知心，遊船緊貼著岸邊，一直開到瀑布近前。然後又打舵一百八十度，讓船尾的遊客也有機會就近觀賞這道瀑布。
離開瀑布後遊船回到峽灣中流，繼續當天的遊程。眼前依然是絕崖蒼勁，海子碧藍。山與山的皺褶之間，還殘存著白色的積雪，提醒冬天走得還不是太遠。
遊船航開始靠近右邊岸邊，很快我們明白了原因。最先進入視線的是半山上升騰的一團白汽，既像水汽，又像雪霧。因為山凹和下麵山坡上都是殘雪，所以最初以為是雪崩後激起來的雪霧，但遊船到近前後細看，應該還是瀑布濺起來的水汽。雪霧也好，水汽也罷，都是難得的一景。
下一處景色明白無誤，是急流直下的瀑布。水流湍急，傾盆而下，大自然真是神奇的循環回收大師。不論是夏天還是冬天，峽灣的水汽升騰到高空冷卻成水滴或雪花，然後隨著下雪降雨再回到峽灣，完成峽灣水的一個封閉循環。
下午4點，遊船到了峽灣的盡頭。左邊水麵上有一個方形的木頭浮台，上而還有一張野餐長桌，所以應該是荒野露營的營地。到七八月份氣候暖和的季節，會有不少人來露營，或者越野徒步。到時遊船停在峽灣盡頭中央，再放小船送人上岸。露營者過幾天接回來，野外徒步的人則沿著山巔小路自己走出走，曆時據說要一周。
船到盡頭，該看的都看過了，自拍打卡的時候到了。船上各個種族都有，當然西人居多，亞裔麵貌的包括我們在內好像隻有六七人，不算多。
遊船掉頭返航，我們也換個位置去了船尾。下午四點過，太陽的位置低了許多，峽灣水麵上可以看見岸山的倒影。雖然受遊船尾流的影響，水麵還不是太平靜，但倒影的那種韻味已經出來了。如果是夏天來，乘坐日落前的遊船，峽灣一定會是五彩斑斕的畫麵。
下午五點，遊船回到了遊船碼頭。和往常一樣，來時走了很久的5公裏土石路，說說笑笑中不知不覺就過去了。
上周我也有跟五湖兄同樣的經曆，4月訂9月底黃刀飛機的時候，看到旅館很便宜，想等到這個月再訂，結果全滿！包括hotel, booking, expidia 網站，給幾個旅館打電話也沒有，當時就傻啦。然後每天刷網，遇到個退的馬上訂了。
那段從停車場到遊船碼頭的路以前一直是條（搭在草地裏小木樁之上的）木板浮橋小路，大概兩人半寬，走在上麵像是在草海的鳥語花香裏浪漫散步，靜靜地走，慢慢地看，細細地聽，景色還沒看夠就走到了。因此小木路被公認是Western Brook裏船遊外的另一景。改成寬土石路不但破壞了沼澤草地的生態環境，也失去了浮橋美景，灰常灰常可惜。據公園說改路是為了有緊急情況時可以開車，覺得那是瞎話，主要是為了省事不用維修吧。