山穀裏的路
發現，感受，記錄
正文
2022年9月27日
當天我們要沿 Rocky mountain山脊之路 Trail Ridge Highway，從前山開到後山，然後從西門離開公園。
不過這條路也是分時進入，要上網預定。好在九點以前沒限製，可以憑公園門票自由進入，但過了九點就有麻煩了。所以前一天早晨八點我們實地查看過，三個入口全開，每條道隻有五六輛車，等候五六分鍾即可通過，所以沒啥可擔憂的了。
不曾想早晨八點離開住處，出鎮子後剛上了去公園的公路，就看見前麵汽車排起了長隊，也不知道前麵出了啥事。好在車隊還往前挪動，雖然緩慢，但還沒全堵死。看看離上午九點還有一小時，希望那之前能通過入口，不然還得想別的招。二十分鍾後挪到入口時才明白路堵的原因，公園隻開了一個入口，真是計劃趕不上變化。
過了入口不久即開始上山。也是盤山公路，不過有前兩天的經驗鋪墊，沒覺得特別難開。山上的 Rainbow Overlook 是個很美的眺望點，前山後山在此分界，也是落基山脈的一處分水嶺，再往西降水最終流向太平洋。眺望點有不少人停車觀景，東麵山下是 Estes Park鎮外的那片河川，小河曲曲彎彎蜿蜒東去，濕地上茅草雖然開始枯黃但仍很繁茂，是公園裏 Moose的主要棲息之地。
後麵的路段都在山脊上，海拔有三千七八，不過我倆沒什麽不適。做事一向細致的同鄉朋友行前服用了紅景天，還問我們準備得咋樣。我們以前去過雲南的香格裏拉和四川的黃龍，海拔都超過4千米，都沒任何不適。加之這次是自駕，來的兩天從海拔一百上升到 Estes Park的二千四，也是一個很好的適應過程。昨天 Bear Lake海拔快三千，也沒啥不適，看來我們適應得很好。
下一個眺望點 Forest Canyon Overlook也在山脊上，不過向西，下麵就是後山。天色晴朗，但山上隻有七八度，出車後我們都換上了羽絨服。行程剛開始，不想因為觀景忽略了保暖，自己先病了。山脊上很荒蕪，坡上主要是爬地的苔蘚類植物，而且已經轉黃，隻有低處還有些耐寒的鬆樹。不明白為何稱之為 Forest Canyon，興許當年坡下還有繁茂的樹木，稱得上森林。
公路在山脊上蜿蜒，但其實並不難開。我們一路行車一路觀景，每個觀景點幾乎都要停下來查看一番，不想有遺漏。上午11點前後到了景點 Tundra Communities Trailhead，公路兩邊空地都停滿了車，應該是熱門景點。
下車後看見路西懸崖邊一字排著不少人，拿著相機長槍大炮或手機，對著崖下什麽的在拍照。我們以為是遇上黑熊或 Moose之類的大型動物了，但過去才發現是兩隻高山上特有的土撥鼠 Marmots，都吃得圓滾滾的。這些高山土撥鼠一年中隻有氣溫暖和的五月到九月出來活動進食，其餘大半年都貓在幾尺深的洞裏休眠。
高處那隻估計是鼠媽媽的大鼠開始發出吱吱吱尖利的聲音，聽起來很緊急，然後我們看見一隻郊狼慢騰騰從左邊過來。郊狼很瘦，好像夏天從沒飽過肚子似的，而下麵那隻小土撥鼠就爬在郊狼去路的上方。小土撥鼠一動不動，緊張的注意著郊狼的動向，而後者卻不管不顧，好像走路就是當時的目的。最後郊狼走遠了，母鼠吱吱吱的警報聲也停了。
坡上有一條步道，路上有不少人上上下下。昨晚太座一直在問，除了觀景外公路邊有無步道可走。我知道有山上有不少步道，但不知道哪條更適合，因為當天要開到南邊Aspen小鎮，步道上最多隻能花半小時。這條步道正好，既通向山頂，又不是太長。兩邊都是典型的高山景觀，除了葡伏在地的荒草，就是貼在石頭上的各種苔蘚。
山頂上，步道盡頭是一片蘑菇狀聳立的岩石，說明遠古時期這一片應該是沉積地質結構。下麵白色的應該是易風化的石灰岩，風吹雨打風化成了纖細的柄部，而上麵堅硬的岩石則成了巨大的石"蘑菇"。再次感到自己地理地質知識的缺乏，回去後要買幾部這方麵的書好好惡補一番。不然每次外出，麵對各種地質奇觀時除了讚歎外，說不出更多的道道來。
這次山巔之行有一個遺憾，就是沒看到白雪皚皚的雪峰。前一天看到的公園最高峰朗斯峰有4346米，但峰頂沒有積雪。上午沿路看到的山峰不少超過了四千米，但除一些背陰的山凹有積雪外，山頂都隻是裸露的岩石。另外山上氣候變化快，徒步上坡時還是陽光高照，回程半途中天上雲層密布，還看見要去的後山那邊雲氣彌漫，好像已經下雨了。
繼續往前就是山脊公路唯一的遊客中心 Alpine Visitor Center，有資訊中心和一家 Trail Ridge Cafe。兩處地方裏麵都是人頭洶湧，我們望而卻步。資訊中心和餐廳之間有一長溜觀景台，下麵山穀裏荒草和高山苔蘚五顏六色，構成了隻有高山上才能看到的特有景觀。遊客中心旁邊還有一條亂石路通向下麵的溝穀，隻有越野車才能上路，而我們 Mini底盤太低，隻有遠望的份。
下山的路雖然崎嶇，但比想象的容易開，也許是有了經驗，再加上車子的七級手動太給力。途中還遇上了小雨，但沒覺得太困難。出公園前好幾公裏，看見兩邊都是野火燒過的痕跡。路右邊的濕地可能有兩三公裏寬，濕地裏小河曲曲彎彎，是大名鼎鼎的科羅拉多河的起源段。既便隔著濕地，這場發生於2020年10月的山火燒完西邊山林後，居然又竄燒到了東邊，公路兩邊漫山遍野都是火燒得黑乎乎的樹幹。
公園西口外麵有兩個湖，而且按落基山區的標準來說，兩個湖都算是大湖。上麵北邊的叫格蘭特湖 Grand Lake，下湖更大，叫格蘭比 Granby Lake。我們以為隻是普通的湖泊，沒打算住足。開出以湖為名的格蘭特小鎮時，我隨意打量了一眼左邊的湖麵，立時即為眼前的畫麵震撼得靈魂出竅。湖麵倒沒什麽，很平靜，湖畔是一溜楊樹的黃葉鑲成的黃絲帶。魔力來自遠景，兩山夾著一個巨大的山口，深邃又有一種巨大的吸力，感覺很難移開自己的視線。
在旁邊空地停車後，發現其實也是一個旅遊點，叫格蘭特湖景區。湖邊還有一個規模不小的遊客中心，限於時間，我們沒過去。拍照留念後換太座開車，後麵的40號國道多是緩坡，她開沒啥問題。當時還出了一件小事故，當時我倆都在換鞋，登山鞋換成便鞋方便開車。換鞋時她手機放車前蓋上，事後又忘了收撿。車開動後手機摔到路上，萬幸還沒摔壞。
40號國道路邊的楊樹黃葉明顯比北邊國家公園多了許多，但當時午後我困勁上來，無心顧及車窗外的景色。太座她開了一小時多，快上70號州際高速時我覺得困勁緩過去了，又接過手自己來開。這可能整個行程最正確的決定了， 70號州際高速一上去就是下坡，而且是大下坡，既陡又長。一個長坡十來公裏，下坡，轉彎，根本不容緩口氣，然後接著又是一個長坡。
山區高速以前也開過，在瑞士阿爾卑斯山區和加拿大落基山脈都走過高速公路，但這種十多公裏長的連續下坡卻從沒遇到過。當時明白了科羅拉多山區冬季車胎為何要套雪鏈，坡陡路滑，單靠剎車片哪停得住呀。我們車倒是沒事，七級手動操控自如，就是擔心前後的汽車。多數都靠刹車減速，十幾公裏下坡刹車尾燈一直在亮，很擔心刹車片磨沒了。他們出事，我們車小不經碰，也吃虧。
過滑雪小鎮 Vail 後公路坡度變緩，外麵景色也大不相同。之前滿山的青鬆楊樹，變成了稀疏低矮的灌木，感覺到了西邊的猶他州。後麵有很長一段在科羅拉多河上遊的一個峽穀裏，叫 Glenwood峽穀。公路全在橋上，上下兩層，上橋西行，下橋東行。從 Empire鎮到 Glenwood Springs全程近200公裏，兩個多小時極度緊張後我累壞了，晚上睡覺還心驚肉跳。
Glenwood Springs 加油換人，後麵到 Aspen的科州82號出乎意料好開，雙向雙車道，不陡不彎，太座她沒問題。一小時後目的地 Aspen在望，山上樹也多起來，楊樹葉都黃了，看來黃葉之鄉 Aspen不會讓我們失望。
很快到了鎮裏南邊山腳下的住處，一棟瑞士山居風格，有近七十年曆史的滑雪老酒店。當初網上訂 Aspen住處時，眾多選擇中一眼相中，看中的就是獨特的建築風格。出行挑選住處，首要的是有風景，其次是獨特的建築風格。這家酒店建築獨特，又靠近有名的 Richmond Hill 山，雖然有些老舊，但我們還是選為在 Aspen 小鎮的落腳之處。
五湖兄真是一直走在路上，一路風景，郊狼拍得真好。Glenwood峽穀很美，你們最後住的酒店看著也很讚。
我們從從90號高速-81號到紐約，滿滿的山區楓景，也很美：）