山穀裏的路
發現，感受，記錄
世界上沒有幾座城市能像摩洛哥的卡薩布蘭卡那樣，因為一部電影而斐聲於世。好萊塢電影卡薩布蘭卡於1942年上映，講述的是二戰那個亂世中一則動人的愛情故事。電影當時像暗暗黑夜大海上航行時遠方出現的一星燈光，成為多少瀕於絕望的人們活下去的希望和盼頭。不過後人們喜歡這部電影，更多的是鍾情於電影裏麵的女主演英格麗褒曼，美麗多情而又智慧，集維納斯和雅典娜於一身，是多少人心目中那個完美的女人。
在我們成長的七八十年代，中國也有一部電影，讓中國的一座名山而更加有名，這就是廬山戀。電影也是一個始於亂世中的愛情故事，兩個青年男女在文革期間相遇相愛，迫於身份政治又不得分開，但所幸最後遇到改革開放而有情人終成眷屬。這部電影自八零年首映後一直在廬山的一家電影院放映，希望影片中有關文革的情節還原封不動的繼續保留著。
我們在摩洛哥的兩周環遊始於卡薩布蘭卡，也結束於卡薩布蘭卡。卡薩布蘭卡在大西洋岸邊，是摩洛哥最大的城市，雖然因電影卡薩布蘭卡而斐聲海外，但其實隻是一個年輕的城市。卡薩的發展和上海相似，以前隻是一處古老的海邊小城。1907年法國殖民者占領了卡薩布蘭卡，並開發建設了一個海港，卡薩從此成為摩洛哥的主要貿易港口。
卡薩因為是一個工商城市，市內的古跡不多。雖然也有一個老城，但相比於之前的馬拉喀什和菲斯要遜色很多。我們想去的隻有兩處，一是建於1993年規模為世界第三大的哈桑二世清真寺，另一處是裏克咖啡吧Rick‘s Cafe。盡管影片中的裏克咖啡吧真實中並不存在，隻是好萊塢片場的一個布景，而卡薩現在的裏克咖啡吧其實隻是美國一位卡薩布蘭卡影迷克裏格的複古之作，但對我們倆這種偽影迷來說隻要是美好的，夢境也無所謂。
哈桑二世清真寺在海邊，裏克咖啡吧也靠近海，而我們入住的酒店就在卡薩海港旁邊的金融區，所以都在同一個區域。其實三地都在老城附近，酒店在老城之南，咖啡吧在以東，清真寺在北邊。早餐後我們立即動身，先去最北海邊的哈桑二世清真寺，那裏大，需要的時間多。途中途過的海港旁邊也有一個火車站，雖然規模不如城中的中心車站，但當時正值上班時段，出站的人流狀如潮水，場麵像極了紐約和多倫多的中央車站。
沿著濱海大道走了一段，一路綠化不錯，但車多太嘈雜，我們決抄近路走老城。我們走的是老城外圍相對大一點的街，時間又是早上，很多店鋪都沒開門，所以人不是太多。老城裏麵的房牆都是白色的，這就是卡薩布蘭卡”白城”名子的來曆。我們步行了大約十來分鍾，遠遠看到老城一片高高低低的房頂之上聳立著一座白底綠色花紋的宣禮方塔，知道不遠就是要去的那座清真寺了。
老城我們走的那條大街隻通到大清真寺的右側，盡頭就是大西洋岸邊，因此我們歪打正著，看到哈桑大清真寺側麵全景。清真寺有三分之一是填海而建的，因此從側麵看過去，就像一座巨大的突出於海岸線的燈塔，也許這就是設計的原意。清真寺半圓形基座堅如磐石，海麵上白色的海浪滾滾而來，激浪撞擊清真寺基座激起連天的水花，一如時時刻刻日複一日綻放的白色禮花。
然後我們沿著清真寺圍欄外麵的大路又走了大約三四分鍾，才來到清真寺圍欄的入口。清真寺遊覽需要購票，成人130迪拉姆，合23加元，不算太貴但也不便宜。個人參觀據說要排隊，然後由專職導遊引導參觀。當時不知是何原因，我們沒加入參觀隊伍，徑直去了清真寺四周遊逛，但也沒人來找麻煩。
哈桑清真寺的建造於上世紀八十年代，是摩洛哥當時的國王哈桑二世的主意，那時他在位二十多年，感到有必要為自己豎碑立傳了。工程曆時5年，耗資5億多美元，相當於摩洛哥每人貢獻了100迪拉姆。哈桑清真寺規模巨大，可容納二萬五千人同時祈禱。當初大清真寺選擇在卡薩布蘭卡，一個可能的原因是卡薩隻是一個工商城市，缺乏人文景觀吸引外人前往，而大清真寺的建成確實做到了這一點。
大清真寺內部是我喜歡的那一款，高大的大理石石柱，橫梁雕梁畫棟，感覺不像是清真寺，而是一座大教堂。色彩也是我喜歡的暖色調，大紅地毯鋪地，紅砂色大理石立柱，金色的屋頂，滿滿洋溢著金碧輝煌。世界上的大清寺也去過好幾處，伊斯坦布爾藍色清真寺內飾太素，而阿布杜拉大清真寺內部太花哨，和純潔的外觀不很配搭。
因為我們的參觀無人引導，最後其他人都在預定的時間離開了，整個大清真寺裏麵隻剩我們兩人。當時我們不明白緣由，隻覺得空空曠曠正是感受安靜氛圍的絕好時光，當然也免不了借機拍照留影。
出了祈禱大廳後，我們又去了位於地下一層的洗滌大廳。大廳裏麵有上百座蓮花狀白色大理石洗滌台，可供上千人祈禱前同時淨身。
哈桑大清真寺左側是一個公園，有小孩玩樂的場樂。還有一條海濱步道，當時有不少當地小孩在玩耍，無憂無慮的年齡，真好。
下午我們隻在酒店附近轉了轉，那一片是卡薩布蘭卡的商業區，大街兩邊是銀行，商業大店以及各種酒店。建築類似國內八十年代，但環境更整潔，地麵也幹幹淨淨的。主要的不足就是交通混亂，大車小車擠成一團，基本上是見縫插針，奪路而逃。好在大家速度快不起來，稍有點磕磕碰碰，也傷不到車裏麵的人。
晚上我們預訂了裏克咖啡吧的晚餐，時間下午六點半，是晚上開門後的第一輪客人。等待時還要排隊，一隊是有預訂，另一隊是臨時起意的。等待過程中先後來了兩個旅遊大巴，都說中文。後來得知一個團來自國內，一個是加拿大團。
餐館卡著點，下午六點半不早不晚準時開門。裏麵有上下兩層，像其它摩洛哥宅院一樣，二層中央也是一個中空的天井。我們因為隻有兩人，安排在天井旁邊的座位。兩個華人團，也在二層兩頭的餐廳裏麵。總餐過程中總的說來還算好，隻有國內團有位坐在中間貌似大姐大的人物在大呼小叫，也不知啥來頭，好在其他人聲量都小。同一個團有這樣的人物，其他人也很無奈。
其實最美好的時刻屬於那一個角落，電視屏幕不斷循環著那些經典的畫麵。雖然時光已經流逝多少個年頭，但美麗卻是永恒的。
