我們在公寓不遠的小咖啡館，開始了在維也納的一天。
咖啡館在維也納有名的環路上，對麵就是維也納沃克斯市民劇院。咖啡館不大，門麵裝飾頗有些韻味，低調典雅，寬大明亮的窗玻璃上倒映著街對麵市民劇院古典而優雅的外立麵。
咖啡館裏麵人不多，左邊靠牆有幾個當地的退休中老年喝咖啡低聲閑聊。我們去了人更少的右邊，那邊隻有一位上班人士邊喝著咖啡，同時還低頭在電腦上忙乎著。咖啡館年輕漂亮的女孩過來照應我們，問我倆要點什麽。太座點了咖啡和巧克力蛋糕，我也要了一杯咖啡，外加一方水果方糕。
咖啡館裏很安靜，大家低聲交談，靜悄悄的進來，靜悄悄的離開。和世界上其它城市一樣，維也納人每天也會有不少事需要勞心，但一天之初他們注重的是那一刻的寧靜。
離開咖啡館後，我們開始了一天的維也納漫遊。
我們看到的維也納，其實已經不是十八世紀海頓莫紮特貝多芬生活過的那個城市。當時的維也納，一邊是多瑙河支流藍色的多瑙河渠，另外三麵是古城牆，城牆外麵是無際的田野，遠處天邊是綿延蔥綠的森林。那個時候，維也納還是神聖羅馬的都城，哈布斯貝格家族統治的神聖羅馬幅原覆蓋整個德國奧地利和捷克，他們自認為是古羅馬的正統傳人。在之前的16和17世紀，維也納的城牆兩次幫助哈布斯貝格王朝抵禦住來自土耳其的奧斯曼帝國軍隊的入侵。今天中歐的基督教文明，就是當年維也納抵抗的直接成果。
後麵的一個世紀，維也納有了巨變。1809年，為了避免帝心勃勃已是法國皇帝的拿破侖奪取神聖羅馬的帝位，當時的神聖羅馬皇位弗朗茨二世自己宣布神聖羅馬王國解體，自己成了新成立的奧地利帝國的國王。世紀中葉，奧地利發生了資本主義民主革命，運動的結果是國王交出權利但保留稱號，新成立的議會把握了實權。
新君主立憲政府的一項舉動就是擴大維也納的城市規模，為此折除了環繞城市的城牆，原址改建成寬敞的大道，兩邊興建政府大樓，劇院和博物館。中央是曆史博物館和藝術博物館，沿環路往西是前一天路過的議會大廈，市政廳和國家大劇院，更遠一點是維也納大學。往東是維也納歌劇院，更遠一點是每年元旦舉行新春音樂會的金色大劇院。
有華爾茲王子的小施特勞斯見證了維也納的變遷。1867年，小施特勞斯創作了華爾茲圓舞曲藍色多瑙河，次年又創作了圓舞曲維也納的森林，十五年後68歲高齡創造另一首名曲春之聲圓舞曲。施特勞斯的時代，森林已開始消失，多瑙河的藍色也在消褪，他創作的圓舞曲不知是在禮讚維也納當時的美景，還是美好記憶的一種懷念。那個曾經的音樂之城，正成為一個隻崇尚表麵時尚的小資之城。
我們的維也納漫遊始於環路中段的特蕾莎廣場。廣場兩側是古典風貌的自然博物館和藝術博物館，初升的太陽映照著自然館的正立麵，而藝術館還罩在自己的陰影裏。時辰還早，沒到開館的時間，不過即使開放了我們也沒時間進去，維也納要看要瞧的實在太多了。廣場中央的塑像，是神聖羅馬哈布斯貝格王朝650年曆史上唯一的女王瑪麗亞特蕾莎，前後她在位35年。
特蕾莎廣場往市中心不遠是過去的皇城外門，皇城裏麵是皇宮的英雄廣場。廣場前麵和右側，就是神聖羅馬和奧地利王國的王宮建築群霍夫堡宮，其中一部分現在還是奧地利的總統官邸。
霍夫堡宮不像印象中的傳統皇宮，建築群雖然很壯觀，但各個時期各種風格的宮廷建築連在一塊，不容易看出主體建築。最外圍最顯眼的建築其實興建時期最晚，右側的Neueburg宮和正麵的聖米歇爾宮建於19世紀，至今不過上百年。而裏層不起眼的瑞士宮則是13世紀的建築，至今已有七百多年曆史了。霍夫堡宮像一個建築曆史博物館，哥特式文藝複興式巴洛式羅可可式都有，同時也是一個建築迷宮，一圈走下來沒一天不行。歐洲建築曆史我們都是入門水平，所以隻到此一遊性質打量了正麵的聖米歇爾，和瑞士兩座宮廷建築。
聖米歇米宮興建最晚，但因為正門麵向老城中心，裏麵還有奧地利王國曆史上有名的西西公主生活的陳列展覽，所以現在成了霍夫堡宮的標誌。穹頂大廳的一側是西西公主陳列館，館門前不少人排隊等待入內，其中以女士居多，看來每個女人心中或多或少都有一個公主夢。
聖米歇爾宮廣場對麵就是老城了。往裏去不遠，街心有一個紀念柱，上麵前後左右疊滿了天使和聖徒的雕像。古埃及有方尖碑，北美的印地安人有圖騰柱，中國古時有石頭牌坊，每個文化都有自己獨特的單體紀念建築，寄托了過去的追憶和未來的想往。
維也納的老城很商業化了，沿街都是知名品牌的店麵。濃濃的重商氛圍，很難想像得出百多年前這裏曾是文化之城，音樂之城。
老城最有意思的建築是聖斯蒂文大教堂。教堂正門的羅曼風格的雙塔曆史最悠久，是12世紀最初教堂建築的殘留部分。主體重建於13世紀，教堂最醒目的哥特式尖塔建於14世紀，都有六七百年的曆史了。聖斯蒂文教堂是一座天主教禮拜堂，是維也納教區的主教堂。
教堂內部參觀不收費。裏麵除了教堂都有的祭台，講道壇和管風琴外，還有一種獨特的裝置藝術。教堂大廳懸吊著不少形如石塊似的形體，形態和大小各異，在特別布置的燈光下，這些石塊狀形體尤如教堂中空漂浮的隕石群，這算是眾多教堂參觀中一次很獨特的體驗吧。
大教堂不遠的小街上，是莫紮特在維也納時期的舊居，他在那裏居住了5年，是他一生創作的金色年華。
來到故居門前時故居博物館還沒開館，幾位打算參觀故居的人在小街上耐心的等待著。開館還要半小時，我們猶豫了片刻，但最後還是離開了。
之後我們去了維也納歌劇院，世界上有數的幾個著名歌劇院中的一個。歌劇院建於1888年，古典風格，位於老城邊的環路上。當年維也納古城牆被拆除，代之以環城大道後興建了好些政跡工程，環路西邊是貝格國家大劇院，東邊的文化建築就是這座維也納歌劇院。
劇院正門聚著不少人，最初以為是城市長跑活動。這些年城市長跑，從波士頓到倫敦馬拉鬆，把一個健身的業餘活動弄成了一個有錢有閑人的炫耀打卡。到近前才意識到不是長跑活動，而是五一勞動節的民眾集會。在北美加拿大這30年，勞工節是在九月初，習慣上都是和家人一起要嘛去野外露營，或者呆家裏大吃大喝，不常見到遊行集會的。看來北美的勞工權利意識，小恩小惠的一天假期就給轉移了。
集會有馬恩列斯毛的畫像，還有共產國際的標誌鐮刀斧頭旗。不知集會的人是病急亂投醫，還是懂裝著不懂，畫像上那五人既不出生於工農，知名或掌權後也沒把工人農民當著自己人。工農對他們來說就是個名詞，可以驅使的工具，和現在寄生在工人群體上的職業工會沒兩樣。勞工維持正常生計的權利要保障，但抗爭的對象不是和勞工一起創造財富的技術人員和企業家們，而是高高在上的壟斷金融資本和專製國家資本。壟斷資本和國家資本拿著大眾創造的財富和他們的積蓄，操縱馭使國家和民眾，製造出國與國，公司與公司，人與人之間的殘酷競爭。他們本來是社會的寄生物，卻包裝成大眾的救世主。拆分掉兩種資本集團，世界才會安寧，勞工大眾的生計才永遠有保障。
離開歌劇院後，我們去了老城外麵位於新城的 Belvedere Palace，中文最常見的名字叫美景宮。距離不算遠，但也不近，好在有輕軌代步。
整個建築群有兩座宮殿建築，都是巴洛克風格。下美景宮資曆最老，建於17世紀末，規模象一個富家莊園。而晚了三十年建成的上美景宮前麵是花園，後麵是倒影池，頗具王公建築的氣派。美景宮其實不是一處皇家宮殿，而是16到17世紀神聖羅馬名將歐根-薩伏伊親王消夏避暑的夏宮。他最著名的戰役是1697年率領奧地利軍隊在塞爾維亞靠近匈牙利的小鎮森塔抗擊奧斯曼軍隊，大敗奧斯曼蘇丹禦駕親征的大軍。此後兩國締結和約，相安無事。
回程時我們抄近路，無意之中到了維也納的中央露天市場 (Naschmarket)。市場在Wienzeile大道東西單行道之間，全長超過一公裏，都是玻窗鋼棚結構。一排賣農貿產品，另一排是咖啡店小餐館，晚上特別熱鬧。
晚餐是維也納炸肉排(Schitzel)，去了一家網紅店，在聖斯蒂文大教堂附近，店名是 Figlmuller。主店在一條小巷內，巷口上方有一個半身塑像，原型不知是不是餐館創始者的。
主店不大，需要預約，像我們這種臨時起意的，隻好去外麵大街上廳堂寬敞的新店排隊。時間下午六點過，新店外麵大概有二十來人排隊，店裏有人出來後才讓一撥排隊的進去。大約半小時後輪上了我們，座位在下麵的地下室，感覺是過去的酒窖。我們一人一杯啤酒，太座要的是炸小牛肉排，我的是炸豬排。味道都不錯，就是量太大，太座那份吃了一半後帶回住處，次日早晨當了早餐。
出餐館後路過聖斯蒂文大教堂，教堂前的廣場上滿是人，有自拍的，看人的，都自得其樂。夕陽輝映之下，大教堂的色調柔和多了。
晚上路過維也納歌劇院時，劇院側麵大屏幕正實況播放劇院內演出的歌劇，廣場上擺放著坐椅讓人能舒舒服服地欣賞大屏幕上的演播。歌劇院的做法太好了，讓來維也納的來訪者晚上有了去處，同時也擴大了歌劇的影響。
每次看這些照片，就感到了東西方的強烈不同。
跟著五湖兄的遊記收集了不少歐洲的藝術，曆史，建築點滴，以後自己有機會去，就不會隻擺個"到此一遊"的手勢了。謝謝你的分享。