山穀裏的路
發現，感受，記錄
又回到了濱海廣場。前一天下午我們從聖阿波洛尼婭火車站上地鐵藍線到濱海廣場，出站後再去附近事先予定好的旅店。
廣場很大，可以說大得讓人覺得渺小。1755年裏斯本大地震前這裏曾是皇家廣場，大地震毀掉了一切，重建時方圓一公裏的中心老城平整成橫平豎直的寬闊街道，兩邊建起了五六層高的商業辦公樓，當時的葡萄牙國力雄厚，有能力這樣做。商業區前麵的前皇家廣場，正門中央修建了一個栱門麵向前麵開闊的塔霍河，廣場中央是葡王約瑟夫一世(Dom Jose I)的青銅雕像，他是當時的國王，領導了裏斯本重建，又聯合英軍打敗了西法聯軍的入侵。
太陽剛剛升起來，曙紅色的陽光照耀著廣場周圍建築的屋頂，廣場上遊人不多，遠處一撥人趁光線好正在拍攝時裝廣告。我們上午要去的熱羅尼姆斯修道院(Jerónimos Monastery) 和貝倫塔(Belém Tower) 在市中區西麵的貝倫區，昨天到旅店剛放好行包，前台的葡萄牙小夥就遞過來一份裏斯本地圖，還熱心地指點說去修道院和貝倫塔坐15路有軌街車，在濱海商業廣場栱門前麵，紅色的街車，好認。
15路街車行駛在濱河地段，街道平坦寬闊，半途中路過著名的4月25日大橋。大橋橫跨塔霍河連接河北老城和河南工業區，像舊金山金門大橋一樣也是斜拉索大橋，而且是雙層，橋麵走汽車底層過火車。大橋全身也是曙紅色，隻因晚建了33年，在葡萄牙之外名號幾乎沒人知道。
前方出現了熱羅尼姆斯修道院白牆紅瓦熟悉的影像，街車在修道院前方右轉後停在彎道中部，下車後快到修道院時，我們看見修道院側麵的廣場上有儀仗隊騎馬列隊正在接受檢閱。
這次旅行我們每次咋都中獎呢。在西班牙首都馬德裏，第一天去王宮參觀時遇上國王召待貴賓不開放王宮，一星期後到葡國首都裏斯本，要參觀著名的熱羅尼姆斯修道院時又遇上貴賓，真是太湊巧了，該不是同一撥人吧，最有特色的修道院庭園不讓進，我們隻能看大教堂了。
修道院和大教堂始建於十五世紀初花了一百年才建成，屬於晚期哥特時期作品。教堂內部裝飾太繁複，細節太多，拱形天花板傘骨狀支撐的巨大立柱上布滿了各種各樣的雕塑，看了眼花繚亂。據介紹說是葡萄牙獨特的風格，叫曼努埃爾(Manueline) ，采用海洋生物如珍珠貝殼的外形，以及海船上的器物如鐵錨和繩索作裝飾，有特色，可惜不屬於能欣賞的類型。
修道院不遠的塔霍河邊就是著名的航海大發現紀念碑，跨過修道院前麵的花園就到了。
站在河邊的紀念碑下，眼前的水麵遼闊湛藍。不知道為什麽叫河而不稱其為海灣，真正的塔霍河河口在離此數十公裏的東邊，溯江而上就到了葡萄牙西班牙國界，兩三百公裏再往東就是幾天前到過的古城托萊多，花一周時間我們從塔霍河上遊來到了入海口，恰故友重逢，頗感親切。
不過覺得還是應該稱之為塔霍海灣。六百年前，葡萄牙王子偉大的航海家亨利(Henry the Navigator) 從這片海岸出發，開啟了一個多世紀的航海大發現。亨利幾乎花了他整整一生的時間，探尋從大西洋邊的葡萄牙海岸到西非海岸的航行路徑，長達半個世紀的探索中，亨利曆經艱辛吃盡了苦頭，但也收獲頗豐。航海帶動了造船業，亨利從西非帶回無數的黃金寶石象牙，讓避居歐洲西南一偶的葡萄牙崛起成為世界豪強。亨利死後五百年的1960年，不再是豪強但依舊懷念過去那段好時光的葡萄牙，在塔霍海灣邊豎起了五十米高的航海大發現紀念碑，紀念碑的底座造型像一艘海船，頭戴鬥篷手捧篷帆海船模型站在船頭的第一人就是大航海家亨利。
有意思的是，十五世紀四五十年代葡萄牙航海家亨利好不容易走到大西洋東岸西非赤道附近的尼日尼亞時，幾十年前的1413年，來自東土的航海家鄭和第四次下西洋時已經到了印度洋西岸東非赤道附近的肯尼亞，中間隻隔著一片中非大陸。更有意思的是，鄭和每次航海出發的起點江蘇太倉港所在位置是北緯32度，而裏斯本位於北緯38度，兩地緯度相差無幾，不約而同，中土和西洋的古人都選擇了相近的緯度出發，想起來有些難以思議。
離開航海紀念碑走過去不遠，就是貝倫塔。貝倫塔建於十六世紀初，當初位於海灣中的島上，建塔的目的就是保衛稍前興建的熱羅尼姆斯修道院。貝倫塔的建築材料是石灰石，我們起步去貝倫塔時太陽被雲層遮住，貝倫塔呈灰色，我們以為塔體正在重新維修，後來走到近處時雲層散開了，陽光直射下貝倫塔回複了在圖片上見過的色彩，通體潔白。
離開貝倫塔後我們回到市中心裏斯本大教堂旁的落腳處，這裏是裏斯本的三岔路口。往下走是商業區貝夏(Baixa) 整齊劃一的商業街，朝上轉過大教堂走到山頂就是裏斯本古城堡(Castelo de S. Jorge)，往東走進小街，就是裏斯本著名的老區阿爾法瑪(Alfama) ，那裏還保留著兩百多年前大地震幸存下來的平民老屋，和曲曲折折的小街窄巷。著名的28路黃色街車行走在住所窗台下，街車開過，留下一路街車清脆的鋼鍾，一路乘客的笑語和歡聲。
街對麵就是上山的28路街車的車站。我們沒想到中午上山的人真多，從市中心上來的街車塞滿了，不要說有座位，連上車都困難。
我們到對麵坐下去的車吧，到頭後再坐回來，太座提議說。
也隻好這樣了，我同意，同時開步到街對麵準備搭車下去。
沒想到我們萬不得已的一步，卻讓我們搭乘28路街車從東到西然後又從西到東，見識了裏斯本作為濱海山城的魅力。
上麵下來了一輛黃色的28路街車，上車後左側正好有空位，後來我們發現左邊的街景比右邊更有意思。
穿過市中心商業區後街車開始上坡，進入裏斯本的其亞多區，該區最熱鬧的地方是賈梅士廣場，廣場中央有詩人賈梅士(LuísVazdeCamões)的雕像，賈梅士是最偉大的葡萄牙語詩人。
廣場上看起來人氣旺盛。下車不，我問。
不，太座說，下去後不好再找到座位。幸好沒下，要不後麵一程，那些西裏斯本獨特的街景就沒機會看到了。
離開賈梅士廣場後不久街車路過左邊一個街口，下麵是斜坡，坡頂上一輛纜車停著等候乘客上下。
平生第一次坐纜車還是四十年前的事了。那是第一次去重慶，火車傍晚時到了菜園壩火車站，要去的地方在沙坪壩。出站後到山腳邊的纜車站坐纜車到坡上的兩路口，然後再轉公交去沙坪壩，以後去重慶隻要是乘火車，都要在菜園壩坐纜車上兩路口再去其它地方。成渝高速開通後去重慶再不用乘火車了，不知道重慶菜園壩的纜車還在不。
讓人驚歎的街景還在後麵。有一段路是一個大斜坡，不知啥原因前方交通出現了堵塞，街車急刹車後停在斜坡頂上，坡下樓房遠在街車之下，看起來心頭很不落實，萬一刹車失靈街車衝下去，後果不堪想象。
不少路段街道狹窄，兩輛街車相會時，駕駛們不用抬高聲音就可以相互交談。有一段街道特別窄，對麵的街車和我們這輛不得不放慢了速度，生怕衝快了點就會和對方撞上。車頭交會的那一刻，兩輛街車的駕駛手伸窗外相互擊掌，既像是問好又像是在慶祝，裏斯本的街車，讓我們體會了一把隻有山城公交才會有的刺激。
回程了，和往常的經曆一樣，覺得總是比去的時候快。街車轉過裏斯本大教堂上山後到了山頂眺望點附近的車站，有不少人下車但我們端坐在座位上。去過城區西邊後我們知道，東邊的裏斯本說不定也有著不一般的驚喜。
東裏斯本的街道斜坡沒西邊長，但更陡更曲折。下山途中街車突然在一條小巷裏停了下來，前麵既沒岔路又沒有紅綠燈，停在那裏等什麽，我心裏在想。
時間一秒一分過去，街車還是沒有動靜。是不是拋錨了，前麵有個男子小聲用英語在說，說的也是我們的疑慮。好在不久後前麵響起了哐啷哐啷金屬的碰擊聲，對麵開過來一輛綠色的街車，和我們的街車迎麵相對然後岔上左邊的軌道。原來這一小段軌道為往來兩個方向的街車共用，先到者享有路權，後到的街車要等對方通過後才能開行，這是28路街車東段的一個看點，不到那裏是一個遺憾。
後麵一段又是另一番光景，有葡萄牙共產黨的支部，也有破敗不堪的老屋，快到終點站前出現了中文標牌的店鋪，不知是不是裏斯本的中國城。街車曲裏拐彎繞得人東西南北不辨，到終點Martim Moniz站時我們以為到了市區東邊很遠的地方去了，後來多呆兩天後才發現Martim Moniz站其實就在市中心北部，離我們住處步行要不了多長的時間。
回程上28路是不可能的了，車站起點排著很長的隊。太座看見旁邊不遠還有一個街車站，排隊的人不多，細看站牌也要上山頂古城堡。後來弄明白這是街車12路，從市中心北直接上山，從南邊大教堂附近下山後穿過市中心回到起點站，是上山下山的快線，沿途除山上的古城堡外沒多少有特色的景點。
站在山頂聖喬治古城堡(São Jorge Castle) 前花園的山崖邊緣，視野左邊，海邊的那個方形廣場就是早晨去過的濱海廣場，遠處，塔霍海灣藍色的海麵上一艘巨型遊輪駛過，劃著白色的航跡開往下一個目的地。視野右邊山下市中心的另一個廣場叫菲蓋拉廣場，那裏是裏斯本城中心的中心，人氣旺盛，人去裏斯本，必定會在菲蓋拉廣場逗留上好幾次。
身後的古城堡，名字是葡萄牙的，磚石則是北非摩爾人壘砌的。公元八世紀，來自北非的摩爾人攻占伊比利亞半島大部分地區後在各戰略要地大建石頭城堡，以防範原住民眾和來自北方的基督徒的進攻。
摩爾人的統治維持了將近三百年。1147年葡王阿方索一世率兵進攻裏斯本，攻打山頂城堡時，來自北方的騎士馬庭莫裏茲(Martim Moniz) 擠入一道城門，用身體阻擋住城門關閉，後麵的部隊才得以攻進城堡，騎士馬庭莫裏茲以自己的生命，換得了阿方索的勝利。
過了一百年裏斯本成為葡國的首都時，牢固的城堡成了國王阿方索三世的住所。半個世紀後，另一位國王丹尼斯一世將其大規模翻修後改造成為皇宮，過了幾十年斐迪南國王又下令興建城牆把整個古城圍起來。因為城池堅固，十四世紀下半葉來自東邊西班牙的卡斯蒂利亞人進攻了多次，都未能將其攻克，於是葡王約翰一世將城堡命名為聖喬治城堡(São Jorge Castle) 。聖喬治是戰神，意思是有戰神的保佑，無論麵對來自何方的攻擊，城堡都固若金湯。六百多年後，皇家宮殿早已湮滅，但抵禦來敵的堡壘和城牆依然存在，供人憑吊，讓人歎息。
登城堡可以覽市景，但要欣賞城堡本身的壯美，得去山下市中心的聖胡斯達塔(Santa Justa Lift) 。
聖胡斯達塔是一座近五十米的垂直升降塔，塔頂有一處了望台，可以登高望景。塔建成於1902年，采用的是當時最時興的鑄鐵材料，塔身裏麵安裝有兩台升降機，台上升另一台開始下降，可以憑裏斯本六歐元的一日通登塔，下塔有兩條路，一是再搭升降機下去，另外可以通過鐵橋走到地勢高一個台階的其亞多區。
聖胡斯達塔本身是一座和周圍環境不太搭調的結構，鐵灰色的塔體，佇立在裏斯本老城白牆紅瓦建築群裏特別紮眼，但塔台上景色壯美，值得一行。
夕陽，像千百年前一樣映照著山頂上的古城堡，藍天，如大西洋海水般湛藍，白雲輕飄，晚風漸起，斜陽西下，山影東移。摩爾人來過，又走了，阿方索將旌旗插上城頭，子孫的宮殿卻被歲月蕩滌得痕跡了無。變幻的是人世，亙古的是河山。美景在前，良宵在即，人生太短，要看的世界太大，人生就像一道多變量的方程式，有解，更有無窮的解。
回到聖安東尼奧 ，裏斯本的三叉路口，教堂夕照，裏斯本的名片。我們坐在教堂前的台階上，擠滿了上山看夜景的街車一輛接著一輛，裏斯本特有的私家觀光三輪呼嘯而過。看著西下的夕陽中川流不息的街車，我們都想著同一個念頭，裏斯本，這次來對了。
