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曼穀,看佛俗和睦共一城

(2015-01-30 09:20:04) 下一個

中國周邊的國家, 除了零八年回國時順道去過日本東京及附近的箱根外,其餘鄰國都沒去過,所以這次回國去過滇西北後趁時間還有幾天富裕,就訂了泰國跟團,到泰國首都曼穀以及南麵的海濱城市芭堤雅,又作了一次觀光遊。

選擇去泰國,是因為這個國家和中華文化既相近又相遠。東南亞有十來個國家,同屬一個東盟組織,但文化上卻相差甚遠。東盟組織內有佛教為主的泰國、越南、老撾、柬埔寨和新加坡,有天主教的菲律賓,以及信仰伊斯蘭教的印尼、馬來西亞,這其中,同樣具有佛教文化傳統的泰國、越南、老撾、柬埔寨和新加坡,相比之下更有一種親近的感覺。

不過,泰國的佛教又不完全相同於中國佛教。個人不是佛教徒,對佛教的了解僅限於表麵層麵。佛教由尼泊爾向東傳播時,形成了三大分支。一支由中國北部傳到中國大部分地區,形成了漢傳佛教,其寺廟建築為紅牆青瓦飛簷,寺院裏矗立著四角六角八角、多層飛簷磚結構木結構的佛塔,這次在雲南大理崇聖寺看到的三座塔就是漢式佛塔的代表作。佛教另一支傳入中國西藏和內蒙,形成了藏傳佛教,其寺廟建築特色以雲南中甸參觀過的鬆讚林寺為代表,寺廟為白牆金頂。而藏式佛塔為磚石結構,通體潔白,通常由三段組成,底部是多級梯台,中間是主體呈一個圓鼓形,頂上矗立著一座細長的圓錐形尖塔。而之前從圖片影視上看到的泰國佛教建築,金色牆體,橘黃色屋頂,鎏金飛簷,其佛塔多為圓形或方形錐體形狀,頂端似一根巨型探針伸向雲天。在短短不到一個月的時間裏,參觀了大理的漢式廟宇佛塔,鬆讚林寺的藏式寺廟佛塔,接著還要參觀曼穀的泰式佛家寺廟佛塔建築,既是一種巧合,也是一種緣分。

我們乘坐的從昆明到曼穀的飛機降落到曼穀素萬那普國際機場,出關後很快在機場到達區域見到未來幾天的導遊、一位中年華人女性阿萍。她召呼我們和另一對小年輕夫婦上了等在外麵的一輛旅館中巴,出機場上高速開了不到十分鍾後下高速,在一條夜色裏看起來有些雜亂的大街上又開了一陣,進一個圍牆院子的大門後停在了一棟五層旅館的門廳前麵。阿萍領著我們一行去前台辦理好入住事宜,然後告訴我們明天早餐後七點半門廳匯合。

次日早餐後在旅館前廳匯齊時,得知全團共有十七人,分別來自美加澳的七個家庭。上車後導遊阿萍開始用粵語國語自我介紹。阿萍是第二代泰裔華人,祖籍廣東汕頭,因為從小家裏用粵語交流,她介紹時明顯感覺到粵語比國語流暢得多。這次是兩個星期裏第二次跟團旅行,上次是在國內,這次跟一個海外華人導遊,國語不大流利,但相互交流反而容易多了。可能是因為有著同樣的身份吧,無論是家住美洲、澳洲、還是亞洲,海外華人這一共同的身份,讓他們看待事物處理問題時,多數時候更有默契,所以那幾天內相處融洽,無所不問,無話不談。

當天上午的遊覽安排是船遊市中心大皇宮旁邊的湄南河,然後再參觀大皇宮。曼穀真是名不虛傳的“堵城”,從機場旁邊旅館到市中心大皇宮的二十多公裏行程,差不多開了近兩小時。最後旅遊中巴來到市內一個街口,透過右麵車窗可以看到大皇宮的標誌性白色宮牆,左邊窗外看起來是一個攤販集市。大家隨導遊阿萍下車,七彎八拐穿過集市,通過一個木板搭成的簡陋碼頭後,來到河邊的機動遊覽船。船的大小在搭載了我們一團遊伴後,再沒剩下幾個座位。


 

遊船離開碼頭後向南邊河下遊開去,不久右邊河西岸出現了一座的泰式寺廟,白色的廟牆,橘紅色的屋頂,在東升的朝陽照耀下,十分醒目。導遊阿萍對大家介紹說,那這座寺廟叫拉康寺(Wat Rakhang),建於興盛於十四至十八世紀的泰大成王朝,是曼穀湄南河上最上鏡的寺廟,幾乎遊過曼穀湄南河的都拍有這個寺廟的靚影。








船過拉康寺後,遠遠地,船頭右前方河岸上出現了一個高聳的灰白色梯級佛塔。導遊阿萍指著佛塔告訴大家,那叫是鄭王寺,因二百五十多年前、泰國曆史上唯一的一位華人國王而得此名的。1767年當時的泰國大城王朝因緬甸軍隊入侵而覆亡,大城王朝的華人將領鄭信帶領士兵奮起抗戰,激戰數月後收複失地,建立了新的王朝。因其定都於現曼穀城湄南河對麵的吞武裏城,史稱吞武裏王朝。鄭信驅逐緬軍後,帶領部隊順水而下,船過這座寺廟前正是黎明時分。鄭信上岸禮拜,即位後下令重修佛寺,改寺名為黎明寺。

黎明寺現在仍是寺廟的正式名字,但泰國華人都稱其為鄭王寺。我們那天從船上遠遠地拜謁鄭王寺時,導遊阿萍告訴大家,鄭信是傳位於他女婿,當今泰國國王拉瑪九世的始祖拉瑪一世、泰族人昭批耶卻克裏後1782年平安離世的。後來上網查詢,才知鄭信執政後期出現宮廷政變,一說是政變時鄭信當即遇害,另一說是鄭信的將軍昭批耶卻克裏平息政變後謀害了鄭信,自立為王,並遷都曼穀,成為泰國近代二百餘年曼穀王朝的開國始祖拉瑪一世。現在仍有些不明白,導遊阿萍的說法偏離史實,是知識有限,還是因為太崇敬當今的國王拉瑪九世,而為尊者隱。






 

船過鄭王寺後調頭回開,過了上船的碼頭後不久,左前方出現了一個小河汊。遊船駛入河汊,河兩岸的建築看得更清楚了,左岸的房屋好一些,多為兩三層的磚砌樓房,右岸的房屋比較破舊,有時還能看見在河邊水麵上,用木柱木板搭建起來的、外觀簡陋的水上房屋。後來河上遊劃來一艘小木船,靠攏遊船出售香蕉菠蘿,其小香蕉的價格,隻及加拿大超市的三分之一,我們買了一串小香蕉嚐了幾個,味道很好。船繼續上行,到了阿萍所說的河上喂魚地點時,那兒已有一艘遊船在河上兜著圈子,船上的遊客往河裏扔麵包,引來大群的河魚爭搶,氣氛十分活躍。我們掏出泰幣,從旁邊木船上的小販手中買了一袋麵包,''家一半"忙著喂魚,我則趁機抓拍了幾張群魚競食的鏡頭。











 


遊河項目結束後下船,順來路穿過攤販集市過大街,沿著大皇宮北邊白色的宮牆到了中部的皇宮北大門。進皇宮入口後,眼前皇宮正門大道上的境況,比北京故宮入口處更加熱烈,隻能用那個用得很濫了的、“人山人海”一詞才可以形容,我們一行人不斷前後相互呼應著,才不至於被來往的人流衝散。最後到了大皇宮玉佛寺入口前一棟樓的轉角處,導遊阿萍點齊人頭,每人發一張門票,然後指著皇家草坪對麵的幾個廟宇建築說,左麵三個尖頂是寺廟,右麵人字大屋頂建築是玉佛寺,皇宮在右側麵看不見的地方。大皇宮參觀從玉佛寺開始,進門後單向路線一直向前,兩個小時後下午十二點半,回出發地點在此匯合,說完帶著一行人檢票進正門開始參觀玉佛寺。






 

大皇宮景點分兩部分,第一部分是玉佛寺以及其它泰國佛教國寶級建築,接下來第二部分才是大皇宮,中間由宮牆隔離。進入玉佛寺院落後,眼前是黃澄澄金燦燦的一大片,三個金黃色的尖頂寺廟座落在一個多級台基上,我們直奔著其中最耀眼最接近入口的建築納達拉金塔 (Phra Rattana)而去。納達拉金塔是典型的斯裏蘭卡佛塔形式,這很自然,泰國的南傳佛教當初即是由尼泊爾經斯裏蘭卡、緬甸這一條南方路徑,傳到泰國而發揚光大的。納達拉金塔像一座倒置的大鍾,全身鎏金,在曼穀接近赤道的正午陽光照耀下,金光四射。











緊靠著納達拉金塔的另一座同樣金光燦爛的多邊形泰式樓閣,外麵柱廊由十六根通體鎏金多邊形的立柱支撐著,是泰國皇家帕門德普(Phra Mondop)藏經閣,珍藏著一部用金片製成的<三藏經>,平時不對遊人開放。






多級台基上第三座廟堂叫先王殿(Prasart Phra Debidorn),平麵地基呈十字形,在台基三廟宇中體量最大,廟牆紫金色,屋頂為四層飛簷,屬於典型的高棉寺廟結構。這個寺廟於1790年建成,最初的計劃是用來安放玉佛的,但後來發覺空間有限,改作為供奉曼穀王朝的曆代國王,裏麵現在供奉著曼穀王朝拉瑪一世至八世真人大小的塑像。先王殿平常也是不對遊人開放的。






先王殿台基前兩側各矗立著一座底座白色八邊形、塔體為金色的多級錐形尖頂金佛塔(Golden Phra Chedis),是泰王拉瑪一世為紀念父母雙親而興建的,北邊一座為母親塔,南邊一座是父親塔,造型別致,金色的塔體襯之以花台荷葉的綠色,很上鏡。





 


多邊形金佛塔的外側不遠處,一字形排列著八尊瓷塊砌就的佛塔,每座塔由塔基、塔體、塔尖三部分組成,代表地獄、人世以及上界,八座塔的塔基為白色,塔體塔尖的顏色則一塔一色,白、淺藍、粉紅、綠、紫、深藍、紅以及黃共八色,分別代表佛教中的八個方麵。





在玉佛寺,我們幾乎迷失在周圍的珍寶級建築,和來來往往的人流當中,後來才想起進這個寺院的主要目的,是要拜謁玉佛寺大雄寶殿裏供奉的玉佛。玉佛寺大雄寶殿和大皇宮同建於1784年, 是泰國的皇家寺院,沒有專職僧侶,是泰國王族供奉玉佛像和舉行宗教儀式的場所,因寺內供奉著玉佛而得名。大雄寶殿是玉佛寺的主要建築之一,和矗立著三大佛塔的長方形台基平行排列,其主體為長方形,覆之以多重飛簷的人字形屋頂。寺廟四周柱廊,矗立著一圈紫金色鑲嵌四角包金的方形立柱以作支承,大雄寶殿柱廊裏側,繞牆一周,貼牆塑著112座半人高金色的鳥麵人身立體護法雕像。

大雄寶殿大門麵向東麵,左門進右門出,兩道門間正中有一道窗口開著,從那兒可以看到裏麵的大殿,以及大殿正中的神龕裏供奉著的泰國視為國寶的玉佛像。通過那道窗口,遠遠地我拍了幾張玉佛照片,因為進大殿裏麵後是不容許拍照的。關於這座玉佛,當天早上從旅館進城的途中,導遊阿萍從斜跨的背包裏掏出一本曼穀的旅遊宣傳資料,翻到其中一頁,上麵印著三個形像相同但服飾各異的、盤膝打坐的翡翠色玉佛。她介紹說,三個圖上的佛像都是同一尊玉佛,這尊玉佛高66厘米闊48厘米,由一整塊翡翠玉石雕琢而成。玉佛的服飾一年內更換三季,每次換季時,必須由泰國國王親自更換玉佛服飾,夏季的服飾為紅寶石金裝,玉佛的兩手兩肩都沒有覆蓋,為熱季服飾,雨季的服飾為藍寶石金裝,玉佛隻有右手右肩有服飾覆蓋,冬季的服飾為純金金裝。我們參觀玉佛寺時是十一月份,當天氣溫三十二度,但對泰國來說已算是涼季,玉佛上身全麵覆蓋,換上了涼季服飾。

從大殿中間窗口拍過玉佛形像後,我們隨著人流從大殿左門進入大殿,裏麵香客遊人眾多,我們掃望了一下大殿內部,還沒機會在大腦中存儲眼睛收入的景像,就被人流半推半帶出了大殿右麵的大門。






 


出了大雄寶殿,我們隨著人流走過大雄寶殿左側的鍾樓,來到通向大皇宮的過道大門,門前兩側一左一右站立著一尊身披鎧甲,手拄寶劍的門神。通過玉佛寺和大皇宮的過道後,視野頓時豁然開闊。








眼前是大皇宮庭園。從拉瑪一世起一直到八世,曼穀王朝曆代國王均居住在大皇宮內的宮殿。1946年拉瑪八世在宮中被刺之後,接替登基的拉瑪九世便搬至大皇宮東麵新建的集拉達宮居住,現在大皇宮對外開放,成了公眾遊覽場所。 大皇宮的建築有泰式的,也有西式的,宮殿前的草坪綠茵茵的,很開闊。在玉佛寺裏摩肩接踵、跌跌撞撞了一大陣後站在皇家草坪前,我們總算可以舒一口氣了。











 


朝大皇宮幾棟宮殿外麵匆匆掃了幾眼後,大家趕緊回到皇宮內庭外麵的匯合地點。導遊阿萍點齊人頭,帶著一行人出皇宮大門,過街來到對麵旅遊中巴的停車地點,那兒街道兩側前前後後停了大大小小不少的旅遊車,都是接送遊覽大皇宮的遊客的。我們的旅遊中巴開動後,直接去西邊市中心曼穀百約克摩天大廈(Baiyoke Sky Hotel)75樓上的自助餐廳午餐。沿途街邊或是街心花園中都可以看到大小不一的佛龕,供奉著佛像、神明或者先祖,看來泰國人隨時隨地都願意表示他們的尊崇,以及對生活的希冀。








百約克大樓75樓上的自助餐廳,四麵皆是巨幅落地玻窗,我們挑了兩個靠窗的位子入座,從座位上可以看到大樓四周的市區建築。總的印象是,曼穀的城市部局比較零亂,高樓矮屋交錯在一起,這一點早晨進城時,以及從大皇宮到百約克大樓的路上,都有強烈的觀感。一路上,經常看到一大片棚戶區裏矗立著幾棟嶄新的高樓,或者高檔的商業區裏,還可以看到一兩間破敗的幾近倒塌的棚戶屋。相比之下,加拿大這邊的城市按照規劃,商業區住宅區截然分明,商業區是擁擠的摩天大樓,住宅區則是一兩樓高的單個住宅。這種安排需要良好的公共交通作支承,要不,大量私家車擠在之間的道路,很多時間都耗在交通堵塞上了。





午餐之後的項目是遊覽附近暹羅購物中心(Siam Paragon Mall)地下一層的曼穀“海底世界”。不知道為何安排這一項目,有限的時間不安排遊覽泰國的特色地點,而去城中心的一個海洋公園。不過既然有了這一項目,遊伴們還是即來之則安之,跟著導遊進去了。裏麵的展出內容和其它去過的海洋中心類似,後來大家來到內部一個觀賞廳,廳的前方有一個落地的玻窗,玻窗後巨大的水族箱裏一個背負著氧氣瓶的蛙人,正在逗弄著身旁四周遊來遊去的魚群。玻窗前麵,一個年齡不過三歲的黑發小女孩站在那裏,聚精會神地看著蛙人與魚群之間的互動,有時還向裏麵的蛙人搖搖手,可能她有些好奇,大水池裏怎會有一個奇裝異服的大人,和魚一樣在水裏遊來遊去呢。








出了“海底世界”還剩下一段時間,我們沿著暹羅購物中心中央的自動扶梯,從地麵一層一直上到了最頂層。地麵一層基本上是各種風味的餐館小吃店,二樓以上則是全球各地以及泰國的品牌商店,最頂層中央兩層高的天棚下,懸掛著粉紅色頗為別致很有創意的吊飾。從頂樓攔杆邊看下去,下一層的開敞式咖啡座內,許多小學生中學生三三兩兩圍坐在方桌邊,認真在學習,這是曼穀暹羅購物中心裏一個很動人的景象。



 

晚餐後的安排是去市區北部的金東尼娛樂宮(Golden Dome)去看表演。 觀眾大部份是華人,舞台布置類似於拉斯委加斯的Show。 演出節目有歌有舞,唱的大部份都是台港九十年代的中文歌曲,以迎合下麵觀眾的口味, 但據說都是在對口型。演員有男妝女妝,有的“女”演員看起來挺漂亮,裝扮得如同參加世界小姐比賽似的,據說也是Ladyboy,對此,有的人並不完全相信。一個“女孩”獨唱時,下到觀眾席一邊唱一邊和兩邊的觀眾拉手,碰過“她”手的後來都說,“她”的手如同女性般細膩。其實對金東尼來說,隻要旅遊巴士帶來一車車的觀眾,觀眾帶著“她”或她的影像''心滿意足''地回去了,“她”是他或是她, 其實不那麽重要的。





 

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五湖以北 回複 悄悄話 去雲南泰國通過的是不同旅行社,中間在昆明有一天間隔。泰國是99,加小費和門票。跟團少繞路,但要去一些不想去的地方
惜福666 回複 悄悄話 收藏了。 今年暑期準備去泰國。 你參加的是99團? 我也關注過這個團, 可惜不去清邁。 你好像雲南和泰國連在一起遊的? 我也在考慮這個。
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