山穀裏的路
發現，感受，記錄
一清早，我們離開前一晚夜宿的卑斯省中部小城維倫，繼續落磯山脈大環遊，前往行程西部的頂點、卑斯的滑雪勝地惠斯勒(Whistler).
不久到了坎盧普斯(Kamloops)，卑斯中部的一個重要城市。零3年那次乘通宵灰狗巴士從卡爾加裏到溫哥華時，半夜裏巴士曾在坎城長途車站停留讓人上下，當時長途車坐得很有些頭昏目澀，下去透氣時四周黑沉沉的，沒很深的印象。後來時不時從媒體上聽到卑斯中部有一個退休養老小城，K字母起頭，最初還以為是當年路過的城市坎盧普斯，直到這次計劃行程時才明白，這一個K城不是那一個K城，那個著名養老小城是更南麵的湖濱城市基洛納(Kelonwa)，而坎盧普斯則是一個工業交通中心，兩個城市就像涇水和渭水一樣，特色分明。
通過坎城後，汽車沿著托馬斯河邊聯邦1號公路西行，這條河東頭注入坎城西邊的、和坎城同名的坎盧普斯湖。當汽車駛上一個高坡坡頂時，我們遠遠望見左邊山下的河穀裏，一列長長的貨運列車正在河岸邊鐵道上行進著，因為距離遠的緣故，貨運列車看起來就像一條細長的蚯蚓，沿著河岸緩慢地蠕動著。我指著列車要女兒和兒子觀看，他們不經心地望了幾眼，不是很感興趣，眼裏的神色透露著幾絲迷惑，他們很可能在想，父母們為何會對這樣的老古董如此著迷。
這就是生活在汽車時代與火車時代的人思維的區別。那個故事過去和他們擺過幾次，我想他們還是不明白，他們的父親十來歲時，會在一個星期天的早晨從家裏出發，步行三十公裏去縣城火車站，就是為了看一眼每天一班從成都到重慶、中午路過縣城的旅客列車，他們不會明白，每次觀看列車通過帶給了他們父親多大的滿足，同時又激蕩起多大的夢想。一個熟識來到多倫多後的第一個房子，特地買在鐵路邊上，每天通勤的客車、運輸的貨車會從他門前好通過幾十次，每次火車通過時，整個房子都在顫抖，旁人很是不理解他咋要住在那兒，他常常隻是說‘喜歡’，沒有說出來的緣由，隻有經曆類似的人才能理解。
離開托馬斯河穀不久後汽車上了卑斯99號公路，這條公路又稱為‘海天公路’。公路起於我們正在行駛的卑斯省山區腹地，一路延伸向西向南，中途路過當天行程的目的地惠斯勒鎮，之後繼續南行終止於海邊的溫哥華城。公路兩旁的山巒，依舊是荒蕪得不見幾棵樹木，隻是山崖更加陡峭了，有的斜坡還有經常滑坡的痕跡。公路右側山穀裏出現了一條河流，河水看起來有些混濁，流速湍急，那是卑斯省最有名的大河，弗雷澤(Fraser)河。弗雷澤(Fraser)河這一段西流，然後向南流過卑斯省的中南部，最後在溫哥華南麵、居民中華人比例超過百分之五十的衛星城列誌文市南流入太平洋。
99號公路與弗雷澤河在荒蕪的山嶺中並行，直到一個十分開闊的河穀。弗雷澤河左轉向南流去，直至在溫哥華入海，而99號公路跨過大河繼續向西，遠方公路的盡頭處，是一道夾在兩道青黛色山梁之間的山口，山口裏茫茫的霧氣，讓人看見心裏有些七上八下的。河穀對麵高低幾層台原上，零零散散座落著上百個房屋，規模比一個村莊大，但又比一個鎮子小，給人的感覺是一個有些故事的所在。晚上到惠斯勒後上網查詢，得知此地名為利略特(Lillooet)，很有一段曆史。
十九世紀中葉，利略特周圍發現了金礦，掏金的人們從世界各地蜂擁而至，最鼎盛的時候，利略特號稱是芝加哥以西舊金山以北最興旺的地方，以至於後來北麵新出現的掏金地點，都以距離該地的英裏數來命名。到了二十世紀‘二戰’時，住在溫哥華城，特別是列誌文市的日裔加拿大人，因當時的加國政府擔心其謀反，都被集中到利略特及附近區域居住，以便於集中監控預防萬一。戰後大多數日裔離開了該地，但仍有少許的人留下來繼續在這裏生活。
山口內的自然景觀和口子外全然不一樣了。口外是懸崖峭壁，荒山野嶺，而口內則是林木遍山，青蔥滿目。車行不久，遠遠看見公路右側路肩處停著兩輛車，車旁草地上站著的人視線都一齊指向下麵的河邊，有的還舉著相機抓拍什麽東西，我們很好奇也停住了車。出車後一打聽，原來河對岸有隻黑熊正往河的下遊走，不過待我們拿出相機時，黑熊已經走得很遠了，即使相機的長焦拉到了極限，也隻撲捉到一個不大清晰的影像。正當大家收回視線準備離開時，一刻前還呆在這邊河岸上的一群野鴨，一同突然發力衝進了河中。它們踏著白浪，亦遊亦飛在浪濤之間，還沒等我們看清它們是如何動作的，野鴨們早已‘遊’到了對岸，餘下河岸這邊的觀眾，滯後了有好一陣讚歎起來，其中可以聽到英語、漢語，看來那時隻有最得心的語言，才能表示自己那一刻的驚詫。
山，愈行愈高，公路前方的白霧，愈來愈濃愈來愈低，到後來霧氣變成了小雨，我們放慢了速度繼續往前趕路。在山林裏開行一段時間後，公路右前方的峽穀裏一片水麵反映著雲隙的天光，原來是一個山間湖泊的湖嘴，湖嘴尖角形的水麵上，橫七豎八地漂滿了原木，枝椏全去掉了。卑斯省以伐木工業著稱，但前幾天一路上從沒有看見伐木的場景，也沒有看見伐下來的木頭，而此時在一個山間湖泊不期而遇，我們當然不會放過了機會。我們放慢了車速，在湖邊空地停住。雨雖不大但仍在下著，我在腳架裝上相機，叫家裏那三位跳上湖邊漂浮的原木，借用相機定時功能，抓緊時間合了一張全家照，不過，即使隻有短短的十秒鍾，鏡頭已濺上了不少雨點，拍下的影像出現了畸變，看起來很有喜劇效果。
雨，停了，目的地惠斯勒也接近了，當路右側出現一塊歡迎標牌，上寫‘Welcome To Whistler’幾個英文大字，我們知道當天的行程接近了終點。去晝夜免費的鎮外停車場停了車，然後一家四人快步來到惠斯勒鎮南頭的滑雪纜車站上山，三段纜車後，我們站在了惠斯勒峰的頂峰上。惠斯勒山2200米高，山頂如一個足球場般大小，冬季時覆蓋山頂的積雪，兩月前都已融化了，裸露出滿坡堅硬的岩石。峰頂視野很好，可以說是360度全方位，觀看東西南北各個方向的景觀。山下的惠斯勒鎮， 西北兩麵環繞著兩個湖泊，北麵是上午進鎮前經過的綠湖，顏色和名字一樣翠綠，鎮西邊則是湛藍色的奧塔湖，兩個湖一綠一藍，一靜一動，靜靜的綠湖，湖麵上隻有紅色的木舟在慢慢地輕搖，而動感充斥的奧塔湖，湖麵上西一線東一道，滿是快艇劃出的白色航跡。 四周的群山， 高度低一些的， 像惠斯勒山一樣， 峰頂的積雪早已化盡， 顯露出了山峰本來的構成， 有的岩石壁立，有的野草滿山，然而天邊那些更高的山峰，峰頂上依舊是白雪皚皚的，仿佛在告訴來訪者，什麽才是高度的意義。
離開惠斯勒峰，接著又乘名氣很大的‘巔峰到巔峰’的纜車，來到惠斯勒山的姐妹峰， 黑梳山。我們選擇了一條不甚陡峭的山路步行，我因幾天周前受傷的右腳背還未痊愈，步行不方便，就讓兒子女兒他們先走不用等，我們在後麵按自己的速度，走多遠算多遠。半路上一個轉彎處，好些人向路左側張望著，按以前的經驗，我們知道路旁一定出現了什麽野生動物。到了近前，看見幾隻模樣很逗的旱獺正在岩石上曬太陽，不久，旱獺媽媽朝著觀看的人群方向，三跳兩縱，蹦上了離人最近的一塊岩石，她朝大家張望著，不知是向人類示好，還是在機警地護衛著自己的下一代。
惠斯勒鎮是加西最著名的滑雪勝地，二零一零年冬奧會之前的小鎮，和其他滑雪目的地一樣有幾處旅館和滑雪設施。二零一零年前為了準備冬奧會，小鎮重新作了改造，鎮內鎮外興建了各種檔次的旅館食府，成為加拿大西部春夏秋冬，四季人氣都興旺的旅遊目的地，對此，有人會說迪斯尼樂園的影響太重，人工介入的痕跡太濃，失去了自然本色。但是，當我們在落磯山脈的群山中周遊了七八天、體驗了山區裏的食物住宿後，來到最後一站，能夠享受小鎮完備的食宿設施，合理的性價比，一家身心都得到了放鬆，感覺很值。
對於境外來的遊人來說，惠斯勒鎮隻是一處規劃合理，建築精良，維護到位的旅遊目的地，而對久住加拿大的人來說，惠斯勒鎮還是一個象征一個轉折。二零一零年二月十四日，21屆冬季奧運會滑雪比賽開幕已三天了，作為東道主的加拿大收獲了不少獎牌，但是三千多萬人眼望欲穿的金牌，卻始終擦肩而過，那幾天雖是隆冬二月，加國人心理空間裏的壓力臨近了極限，那天晚上，就是在這個小鎮外的自由滑雪比賽場地上，一個名叫畢羅多、形貌極普通的蒙特利爾小夥，完成了最後一個動作後衝過終點線，不久場上記分牌顯示他高分第一，整個滑雪場整個加拿大都沸騰起來。那個小夥，知道自己創造了曆史，他當時，也許現在也不明白，他開啟了一個國家心理河流的閘門。
之前，在其他國家舉行的夏季冬季奧運會，加拿大都曾摘取過金牌，但仿佛有魔咒似的，以前在加拿大舉行的兩次奧運會，無論是76年的蒙特利爾夏奧會，還是88年卡爾加利的冬奧會，加拿大都與金牌無緣，這種記錄也許隻加拿大才創造過，麵對這種尷尬的局麵，本地許多人以自己謙遜好客的說法，來掩飾在家門裏拿不到金牌的落寞。但是畢羅多那最後一跳最後一個衝刺，觸發了加國人內心壓縮多年的氣浪，整一個加國冬奧隊瘋狂了，最後，摘取的金牌數竟然比其銀牌銅牌加起來的總數還多，那屆奧運會加拿大金牌第一，獎牌第三，這個勢頭持續到了四年後的俄羅斯冬奧會，加國金牌第三，獎牌第四。加拿大的人，許多都不願意承認，立國一百多年後，那一刻之後才終於找到了自信。
2014.10.04
