老黃貓
Been there, Done that.
(2011-10-29 21:05:35)[編輯][刪除]因為埃及鬧革命，非洲之行隻好取消。我們倆趴在地圖上找好久，就剩下土耳其能消磨掉回北京之前的最後一周時間。我的印象裏，最早土耳其是波斯帝國，在被亞曆山大大帝征服之後，一直到中世紀都由羅馬帝國和拜占庭統治，信奉東正教，直到建立奧斯曼帝國才成為伊斯蘭教國家。因此，土耳其有無數古羅馬的遺址。土耳其又是歐亞交界，地處咽喉要道。早年就是因為土耳其被奧斯曼帝國占領，截斷了歐洲通往亞洲的交通，才有了哥倫布不得不向西跨過大西洋去尋找到達印度的海上之路，也因此發現了美洲大陸。
土耳其的東部、南部是伊朗、伊拉克和敘利亞，沒一盞省油的燈，屬於絕對得避免的地方。西部靠愛琴海，北部和歐洲接壤，都比較安全。這一帶靠近希臘，在古希臘時代就是英雄們探險和建功立業的地區。經考證，大名鼎鼎的特洛伊城就在這裏。古羅馬鼎盛時期，整個地中海都是它的內海，土耳其西部很多地方都是重要的港口和城市。
Ephesus （9月13日——9月14日）
這是土耳其靠近愛琴海的城市中最著名的一座遺跡，但是最初到這個地區來我並不是衝著它來的。這裏還有個小鎮叫Bergama，我們在柏林的時候曾經參觀過唯一的博物館就是Bergama博物館，裏麵有一組完整的神殿雕塑，就是從這個Bergama的神殿遺址裏搬過去的，德國人用幫土耳其修鐵路換取的，並以此命名。我是想來看看這座遺址本身，後來翠西在做功課的時候，發現Ephesus的名氣大大超過Bergama，於是臨時起意，舍Bergama而奔Ephesus。
Ephesus是古羅馬帝國的第二大城市，僅次於帝國的首都——羅馬。當初到歐洲來旅行，看到介紹在某個地方有古羅馬的遺址，我們都是不屑一顧的。我們連意大利的羅馬都走遍了，還有什麽遺址比得上這裏呢。到了Ephesus才知道，一個真正古羅馬城市的宏偉。現在的羅馬因為一直是意大利的首都，一直有人類居住生活，人們不斷添加和修建起新的建築，古羅馬的都城遺跡反而被各個時代的痕跡所淹沒。而Ephesus在十九世紀才被重新發掘出來，完整地保留了最初的建築和城市概貌。
Ephesus的大劇院最高的看台據地麵有30米，依山而建，鑿去了半座山，歎為觀止。每個古羅馬城市都會有大大小小的市場（Agora），並不限於買賣東西，而是大家集會、聊天，發表政見的地方。這裏的市場是我們見過最大的一處，足有一座足球場那麽大，四周是石柱圍廊，兩層建築，上麵住人，下麵經商。城裏有寬闊的大道，有的完全由大理石鋪造，兩旁是民宅，有錢人跟現代人的富戶一樣，住在飽覽風景的山上。健身房、浴室、餐館和劇場毗鄰而建，讓人讚歎古人生活的舒適。
為紀念先人的紀念性建築，大氣壯觀，形式雄偉，細節精細。Ephesus最漂亮的遺址是它的圖書館，20世紀初由私人捐款修複之後，可以說雕梁畫棟，它也是這座城市的標誌。Ephesus和龐貝古城的年代相當，城市格局和住宅結構也相差無幾，唯一的區別是龐貝的街道上有深深的車轍軌道，而這裏卻沒有。Ephesus是一座海港城市，一直蔓延到山穀裏，古羅馬時代極其繁華，據說有30萬人口在此居住。
這裏還有一個最值得一提，但最不值得一看的遺跡，阿特米斯神殿，竟然是古代七大奇跡之一的遺跡。公元前356年被一個人無緣無故地縱火焚毀。當法庭審判他的時候，問他縱火的原因，他竟然恬不知恥地宣稱就是為了揚名天下。於是，憤怒的當地人不但判他被火燒死，還禁止任何人把他的名字記錄下來，就是不能讓他得逞。但是，當時的史官為了尊重曆史，還是把他和這一事件記入了史冊，於是現代英語裏就有了以他的名字產生的一個單詞Herostratic fame，指不擇手段出名的人。其實，我覺得中文也有詞與此對應，芙蓉。
Ephesus還是基督教的聖地，據說基督在被釘上十字架之前把聖母瑪利亞托付給聖約翰，約翰隨後帶著聖母輾轉來到Ephesus。聖母就住在離城不遠的地方，而約翰就在Ephesus附近的城市Selcuk修行，修建了聖約翰教堂，最終也葬於此。這座聖約翰教堂毀於13世紀的大地震，但遺址在基督教中仍享有如同耶路撒冷的地位。
一下飛機，迎麵是濃濃的伊斯蘭氣息。
最漂亮的建築，圖書館，這可是2000年前的建築，Ephesus的標誌建築。
Ephesus的大劇院，歎為觀止。
上午每隔半小時就有一隊喬裝的羅馬人出來表演，除了皇帝皇後登基，這是美女獻舞，還有角鬥士比武，敲鑼打鼓，熱鬧非凡。
Ephesus的王府井大街。和當今社會一樣，有錢人住在熱鬧方便的街區，大道兩旁；窮人住在山上。
古羅馬的廁所。我開始很奇怪，這些人就這麽坐著，不覺得尷尬麽。後來想明白了，當年人都穿長袍，一遮一蓋就這麽聊著，挺親切的。
阿特米斯神殿遺址，就剩一棵完全不靠譜的柱子。這可是當年與埃及金字塔齊名的七大奇跡之一。
聖約翰教堂的殘骸。別看這麽零落，當年的教皇保羅二世就在這裏主持過彌撒。
特洛伊（Troy）（9月15日）
特洛伊戰爭、特洛伊木馬、荷馬的史詩《伊利亞特》，特洛伊這個地方得說是如雷貫耳了。到土耳其來的遊客都會來特洛伊遺址，感受當年大戰氣氛，領略大英雄阿喀琉斯的風采，遙想特洛伊木馬的巨大。但是，旅遊書上對特洛伊遺址的評價很低，說遊人要有極高的想象力才能想象出當年特洛伊的規模和氣勢。這是因為此地的位置非常重要，從遠古開始就一直有人居住，也是兵家必爭之地，所以多次毀於戰亂。從考古發掘來看，一共發掘出九層特洛伊的城市遺址，而人們耳熟能詳的特洛伊之戰的年代發生在第六層，地形地貌早已不複當年。
從Canakkale到特洛伊城坐小巴要20分鍾，車上沒幾個人，而且都是當地人，我們倆算外國人，大部分的遊客都是跟旅行團去的。就算我們心裏對特洛伊城的現狀已經有了心理準備，發掘現場還是給了我們不小的打擊。翠西來的時候就不是很情願，她沒有像我一樣的古代英雄情結，到了這裏以後更加絕望，大名鼎鼎的特洛伊古城遺址被她命名為“亂石崗子一”、“亂石崗子二”等等。雖然如此，我們依然捏著鼻子在裏麵胡亂走了兩個小時。
現在的特洛伊古城需要你最大的想象力，才能看得見漫山遍野殺過來的希臘人。據說當年的城池還是海神波塞冬和太陽神阿波羅共同建造的，其雄偉可想而知。
特洛伊城遺址上有十幾層古城的廢墟，當年特洛伊之戰的那座古城早已淹沒在曆史的塵埃下麵。從另一個角度看，特洛伊城的確是個戰略要地，從未被放棄過。
電影《Troy》的木馬道具，現在放在港口成為一景。
伊斯坦布爾（9月17日——9月19日）
終於來到我們環球旅行前半程的最後一站，心裏暗自激動著，一路熬人的胃部不適也有了指望。不太清楚伊斯坦布爾有多少居民，滿街的人擁擠不動。已經聽說了現在北京的人口已經將近2千萬人，我們把這裏當成實戰前的演習。言歸正傳，伊斯坦布爾是地跨歐亞的大都市，也在爭取2020年的奧運主辦權，博斯普魯斯海峽把城市一分為二，當地人經常會驕傲地告訴你，這邊是歐洲，那邊是亞洲。
伊斯坦布爾的著名旅遊景點有老皇宮、Hagia Sophia博物館和藍色清真寺。如果你到過北京的故宮，伊斯坦布爾的皇宮會讓你失望。無論是規模，還是裝飾都不在同一檔次。但是這個皇宮也有故宮無法比擬的地方，它麵臨海峽，風景壯麗。而且，皇宮裏的波斯特色也讓人耳目一新，我感覺英格爾就是在這裏畫出了他的《土耳其浴女》。
Hagia Sophia博物館原是一座基督教教堂，是第一位拜占庭皇帝所建，氣勢非常宏偉，巨大的拱頂有107根柱子撐起，此後1000年都沒有被其他建築超越。十五世紀奧斯曼帝國剛剛征服伊斯坦布爾就把它改成清真寺。土耳其人民挺有創意，直接把能鑿掉的基督教雕像和壁畫等直接鑿掉，換成伊斯蘭教的人物和古蘭經警句，而無法拆除的東西就遮蓋起來。所以現在去參股博物館，你能看到古蘭經旁邊畫著聖母懷抱基督的奇觀。
我們對伊斯蘭世界了解不多，不知道藍色清真寺在伊斯蘭教中的地位，但據說很有名氣。這也是我們第一次走進一座清真寺，首先看到的是清真寺前的院子裏大批的信徒在洗腳。進清真寺是要脫鞋的，穿絲襪球鞋要是不洗腳，阿訇肯定升天了。信徒們從清真寺的正門進去，把鞋裝在塑料袋裏，放在特定放鞋的櫃子裏。遊客走側門，提著鞋，橫穿寺內的大廳，從另一側出去。藍色清真寺之所以稱藍色，是因為寺內大廳的天頂鑲滿天藍色的瓷片，非常漂亮，寺內還充斥濃濃的伊斯蘭氣息，熏人。
著名的博斯普魯斯海峽大橋，連接歐亞大陸。
皇宮的大門，對比故宮的午門就知道它的規模了。
皇宮內廷
皇宮裏漂亮的房間，貼滿從中國青花照抄來的瓷磚，從近處看，質量就沒法恭維。
Hagia Sophia博物館，原是座基督教堂，奧斯曼帝國將其改成清真寺，添加了很多伊斯蘭的建築。
沒清除幹淨的基督像
博物館內的一顆柱子上有個洞，如果你能把拇指插在洞裏，以此為中心，胳膊旋轉360度，你的夢想就能成真。大家排隊嚐試，理論上是可以完成的。
藍色清真寺外觀是層層的鼓包。
清真寺內部。祈禱期間參觀者不允許進入，結束以後才可以參觀。
正在洗腳，準備入寺的教徒。隻有男的洗，沒見女的。
結語
從土耳其出來就要回北京了，我們已經有8年沒回去了，一邊是激動，一邊是謹慎，生怕因為高興在這最後一站節外生枝，直到登上了飛往北京的飛機也沒敢鬆這口氣。半年多的旅程，最不適應的就是飲食，別的地方就不說了，按說土耳其跟新疆有多大差別，他們就連烤羊肉串都沒學會，更別提炒片兒拉條子了，整天吃Kebab，就是從烤肉柱子上往下片肉的卷餅，沒滋沒味，還加酸奶，不是人習慣的味道。
原來也沒想來土耳其，隻是因為埃及動亂，把我們嚇住了。不能去埃及，連帶肯尼亞也不能去了，因為去肯尼亞需要從埃及的開羅轉機。於是，我們環球旅行的計劃隻好缺了非洲這一環。遺憾也沒辦法，安全最重要。還有一個很遺憾沒有去成的地方，就是俄羅斯。至今也不明白，俄羅斯開放發展比中國還早，但是外國人的簽證在世界上居難度第一。但是，所有這些在回北京麵前現在都不值一提了。
伊斯坦布爾有一個世界最大的市場，蔓延幾十個街區。
土耳其人吃香蕉很有意思，零掰著賣。買的人買完，把皮剝了，舉著裏麵的芯邊走邊吃，皮給人留下。左邊的攤位是賣海紅的小販，一個裏爾給你掰開，吃麻小的意思。
這也是伊斯坦布爾著名的旅遊項目之一，烤魚三明治。魚都是在右側那條船上烤，船左右大幅搖擺，烤好的魚再遞給岸上的服務員。這片地區，腥味撲鼻，不知道是什麽魚。
開始以為他們打麻將，後來看明白，不過是牌九。全世界哪兒還有和中國人一樣聰明的人呢。
再秀一下一路走來積攢的紀念品。
