看天地
看看天，看看地
（各位讀者，對不起，錯手發了還沒附加圖片的原文，隻好刪了重發）
倘佯在杜布羅夫尼克，遠離了滾滾紅塵的所有喧囂，若有隔世之感。
晨起，和風輕撫碧波，濤聲與海岩細語。轉身走開，難免帶一份難以釋懷的惆悵。
從科羅地亞-世界杯亞軍的老家，進入波斯尼亞（Bosnia）。導遊想撈點外快，拐進路邊一小鎮（Mali Ston），說帶去乘船吃生蠔。我怕肚子扛不住那些豐富的蛋白質，也知道那35歐元的附加節目多半是徒有虛名。於是選擇去爬舊的護城牆。氣喘籲籲地爬到售票處，一加拿大老人很同情地看著我，問道，還想往上走嗎？我有點心虛的點了一下頭，結果他贈我一門票，估計是他自度身體未必勝此攀緣重任。在30攝氏度的高溫下，爬數百級台階也確非易事。後來在街上又遇到老人，他問我，上麵怎樣，我摸著發酸的大腿回答：“Amazing”。的確，在抵禦過奧斯曼大軍的城牆上看看90年代內戰留下的彈孔，遠眺亞德裏亞海灣的秀色還是很值的。回到山下果然聽到上了當同行者的抱怨: 3隻生蠔不值€35。唉，認了吧。
這裏的山多為石灰岩，樹少卻水清。到達莫斯塔爾（Mostar），從一小溪溯源而上，可見其來自一岩下暗洞，溪中盛產鱒魚。驀然想起龔自珍的那句詩“問渠那得清如許，為有源頭活水來”。圖四，溪旁的石榴樹上掛滿小燈籠似的果實。路邊的小攤把印有前南斯拉夫總統鐵托的紀念品和穆斯林風格的手工藝品一起擺賣，哈，可見共產主義和宗教是可以和諧相處的。
波斯尼亞的小城莫斯塔爾（Mostar），一座高於水麵二十多米的老橋（圖一）因建成於16世紀而名列世界遺產，另一座彎橋亦與之齊名。然而原橋毀於九十年代混戰，現由聯合國重建。穆斯林和東正教分居河兩側。今天，人們不太談過去，老太太在河邊賣家繡用品（圖四），路邊的小店很有創意地把子彈改為標有本城名號的紀念筆，熙攘的遊客布滿在圓滑的鵝卵石街道上，窗台的花給夏日鋪上涼意。然而牆上未填補的彈孔，焚毀後的殘垣破壁還在刻寫著過去的戰爭給文明社會帶來痕跡。不幸的是，常常人們會選擇忘記來抹去曾經是刻骨銘心的啟示。
順便說說，這裏夏季常有高達四十餘攝氏度的高溫，可河水僅十餘度。年輕人從老橋高達二十米的橋麵往五米深的水裏跳，不難想象那幫家夥如何在瞬間體驗火與冰的感覺。
從莫斯塔爾去薩拉熱窩的途中的一餐廳，高踞河邊，秀色可佐餐。那裏更絕的是用引來的山泉水推動轉輪（圖三-四）以緩緩地轉動在爐火上的烤全羊，嫰香撲鼻，這裏的羊全都沒膻味。如用孜然撒在羊肉上，那堪稱絕配。不過這裏好像並不用孜然。我怕上火，故忍饞舍此美味。數年前在一新疆餐廳裏選了各色羊肉大快朵頤，回到親戚家，鼻子就不停流血。人笑曰：血染“沙場”。還好這裏的菜單上有新鮮魚可選，當然不會是清蒸，端上來的盤中居然有兩條魚，夠意思的。
薩拉熱窩（Sarajevo），波斯尼亞的首府，第一次世界大戰的導火索在這裏的橋邊（圖二的紅房子旁）點燃。人們把前南總統鐵托（圖四）印製到紀念品上，懷念當年，他曾很技巧地在東西冷戰對峙中，在多宗教和民族的政體中找到平衡點，使南斯拉夫得到比其他社會主義國家更大生存和發展的空間。他去世三十年，分出六個新國家，還有別的並不令人愉快的紛爭。就像因九十年代的戰爭給薩拉熱窩留下一條有強烈宗教色彩的城市東西分界線（圖五）。現在，作為歐洲的第三世界之一，波斯尼亞還在吃力地發展著，八百歐元的平均月收入，街上陳舊的有軌電車就是一個注解。
特地去看看電影"瓦爾特保衛薩拉熱窩"的那個鏡頭拍攝地，在清真寺塔頂（圖七）的德國人機槍掃射下獻身的遊擊隊員和飛騰起的大片鴿子令人印象深刻。瓦爾特保衛下來這城終究沒能避過九十年代被圍攻了三年和付出1.1萬條生命的厄運。
從波斯利亞去塞爾維亞（Serbia），路邊的景色和庭院（圖1-4）頗能令人神怡，不時讓人眼前一亮。黃昏時進入貝爾格萊德（Belgrade）市區，餐館中的器樂演奏者一看見中國人，那曲調就變為"啊，朋友再見"。中國大叔大媽軍團素負盛名，身手絕非等閑之輩可比肩的，可架不住這幫老外用這曲子撩起他們青春的回憶，都紛紛拉開腰包的拉鏈，猛拋飛吻。這幫老外哥們可算是摸著門路了。
貝爾格萊德，一個慢吞吞從戰後恢複的城市。有意思的是，經過這幾個前南斯拉夫加盟共和國，都聽到人們讚許鐵托的時代。圖一為他的前居所。他的並不奢華的陵墓就在不遠處花園裏。鐵托在戰時曾有化名"瓦爾特"，和那部在中國頗有名氣的“瓦爾特保衛薩拉熱窩”像是有點相關係數似的。
這城市像是並不急於與時代同步，聖薩瓦教堂開建了六十年才開放（圖二，三）。圖四-圖六是曾扼守多瑙河與薩瓦河交匯處的卡裏麥坦城堡（Kalemegdan Fortress），如今就以一副疏於打理的妝容麵對變化的世間。混身作響的有軌電車悠悠然地踱過大街，把人們捎向遠方。我也到了該回家的時候了。
