差不多得了
將原創進行到底
小時候我一直跟父母住在屬於北京西郊的海澱區，最常去的地方就是公交332（頤和園至動物園）沿線。一年當中，難得擠公共汽車顛簸一、兩個小時進城幾回——過了動物園，就算進城了。以至於後來他鄉遇老鄉，人家道地的北京人說起某繁華區某著名建築物，我都接不上，頗有禿子進廟堂——假冒和尚的嫌疑。所以一直以來，我對比較高端的“城裏人”的生活存有一些好奇。
某天，我在公交站等車，有兩位天津大姐跟我打聽怎麽去南鑼鼓巷。那是我第一次聽說這個地方。當時覺得有點羞愧，自己的當地口音騙了人家，其實離開多年，我對北京一點不比她們知道得多。幸虧旁邊真正的一位老北京解了圍，詳細告訴了她們。
南鑼鼓巷是位於東城區的一條胡同。嚴格說來，老北京的東城、西城、崇文和宣武，算是城裏；朝陽、海澱和石景山是近郊區；其他更遠的則是遠郊區。其中東城和西城是真正意義上的皇城根兒。
雖說胡同是傳統的老北京居民區，但也是分階級的。以前能住在南鑼鼓巷這一帶的，除了達官貴人就是社會名流，最差也得是滿清遺少，屬於某個顏色的旗，落魄了架子不倒。這裏保留了不少有說頭的曆史古跡，名人故居等。
出了地鐵站，遠遠看見一個牌樓。現代牌樓是旅遊區的標誌，就像以前占山頭要扯大旗抖威風。到了跟前一看，果然就是胡同口。有人說，沒逛過胡同，就不算到過北京，因為真正老北京的文化都在胡同裏。往裏走走，發現這不是懷古的胡同遊，而更像趕廟會。不寬的巷子兩邊全是居民自住屋改裝或者出租的小商店，吃喝居多，也有流行服飾、手工藝品、創意小店等。除了沒有雜耍賣藝的，熱鬧得跟天橋差不多了。
當天有點細雨，巷子裏雖不至於人山人海，走路的時候也是摩肩接踵，排隊的時候重重疊疊。 這裏以前叫蜈蚣街，從南到北八百米長，主巷兩邊有多條像蜈蚣腿一樣窄窄的分支胡同，是保留最完整的胡同區。現在商業活動都集中在主巷上，兩邊的分支還是安靜的居民區。建築雖然沒有遭到拆遷，但是大家憑借靠山吃山的精神，自由發展出數不勝數的店鋪，店租金輕易排進全北京的前五名。
2008奧運，南鑼鼓巷開始被外人熟知；接著，2009被Time薦為亞洲必遊25處旅遊風情體驗地之一後，就徹底火了。據說南鑼鼓巷瞬時承載量上限僅為1.7萬人，但高峰時日均客流量曾一度達到10萬人次。這麽一條古色古香的曆史老街，因為過度商業化，而沒能入選“中國曆史文化街區”。
文化館是非盈利的，裏麵有些介紹老北京的展覽，年畫，糖人，書法之類。
據說一間 200 平米的當街店鋪，一個月租金要近二十 萬。如果生意好，租金更是可以漲到幾十萬。做小工藝品的、休閑的和創意類店不可能做到小吃店的流量，所以越來越多店轉型做速食小吃。我看到的基本價錢是￥15到￥20一份，比前門和王府井還要貴。即使這樣的價位，生意旺的一天能賣一千多份。有旅遊攻略根本就是把南鑼鼓巷當成小吃街來介紹的。這裏的小吃有很多網紅產品，除了北京特產，台灣、日本和上海的也都生意興隆。
魔鬼薯塔， 冰淇淋雞蛋仔，糖人兒
紫米、糯米和紅豆做的連升糕；汁太多，要用吸管吃的包子
裹著山楂條，蔥絲和黃瓜的烤鴨卷，￥25
爆肚是我最喜歡的清真小吃之一，這位大姐做的火候正合適，又脆又嫩，沒有異味兒。照片上坐在自帶推椅的八十老漢是一家從山西來旅遊的，看我站在路邊吃得香，就問我味道如何，我閑著也是閑著，就像他們大力推薦了一下。結果他們吃了一碗又要第二碗。
玉子燒和章魚小丸子是最受歡迎的兩種小吃。
從胡同北口出來，就是鼓樓。這裏本來就是傳統的市集地區，現在更是店鋪林立。
看得出來這片綠蘿和草地是塑料的嗎？
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