華沙，這座當年在二戰中幾乎夷為平地的曆史名城，她的今天如此精致而陽光，她的市民如此優雅而友善。隨處可見的各種紀念碑和雕像，點綴著一排排戰後修複的洛可可建築, 仿佛和著空氣中隱隱約約的肖邦音樂，行雲流水般地講述著不屈民族的苦難與堅韌。從曆代民族英雄，到我們熟知的哥白尼、肖邦、居裏夫人，當凝固的他們一個個站立在你的麵前，你全然感受到華沙人對真理和自由的追求與向往。
改朝換代後的波蘭在感覺上畢竟還是很東歐，當年的波共總部現在成了銀行大廈和商場，看上去消費不錯，但全國失業率高達15%。說到經濟，出租司機雖然對前景看好，卻異口同聲地羨慕美國的底氣和中國的實力，還對我直呼“你們的資本主義”，讓我這個美國的中國人頓然不知自己這時是老美還是老中。
短短三天很快過去，惟留下美好的回憶。
(2014年9月攝於華沙）
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14. 肖邦館外
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這些照片裏的華沙很美，但我覺得此類景觀在歐洲太普通（尤其是＃3-13和＃17-19的中世紀老城），似乎缺少些什麽。作為一個到此一遊的過客，我每到一地免不了走訪標誌性建築，以此作為了解當地曆史與文化的窗口。東歐的城市我十多年前倒是去過一些，曾經拍過柏林剩留的牆，邱吉爾和斯大林在波茨旦簽約劃分德國的Cecilenhof夏宮 ，德萊斯頓戰後修複的Zwinger博物館群, 還有布拉格那讓我留連忘返的查爾斯大橋。而華沙首屈一指的標誌性建築，是下麵這座斯大林在五十年代初贈送給波蘭的哥德式建築，據說他還派秘使去紐約的帝國大廈考察學習。斯大林去世後，在蘇聯一片反斯聲中樓名從斯大林宮改為華沙科學文化宮。
我好奇地問一出租司機，為什麽斯大林慷慨送波蘭這樣一個大禮，司機忿忿道：“還不是想讓我們永遠記住他，永遠提醒我們老大哥在監督我們。” 想想斯大林還真高瞻遠矚，半個多世紀過去，愛也罷，恨也罷，她仍高矗在那裏，至今仍是整個波蘭第一高樓。樓名易改，而曆史，總歸是曆史。
有個小插曲：從Marriott Hotel眺望對麵的文化宮，新舊華沙盡收眼底，但一圈問下來，整個旅館上下沒有一個房間的窗戶可以打開，隻能從我所住客房隔著玻璃往外拍。結果是將相機放在窗台上、人藏在窗台下長曝的，否則腳架和人在玻璃上都有反光。
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1940年由納粹德國建立的華沙猶太人區Jewish Ghetto，是另一個必訪之地。二戰時華沙的三分之一是猶太人，其中的90%，或整整三百萬猶太人喪身於納粹集中營。當年華沙人在戰後化15年以上的時間修複街道、重建家園，而留在心靈上的創傷，又需多少年、多少代才能慢慢愈合?
21. Warsaw Ghetto Heroes' monuments
合上華沙這本沉甸甸的曆史書，閉上眼睛聽一曲悠揚的肖邦。
琴聲滴落處，眼前浮現出滿街繽紛的鮮花，在初秋透明的陽光下爛漫著。
我的近期歐洲行：
