隔夢江南: 南京之無情台城煙柳

記憶是一種很奇特的東西。對一個地方或人的記憶，有時像一塊千層餅。過去某一瞬的場景或感覺，就像被定格的一片，夾在千層酥裏，回味起來層層留香。而最真切最鮮活的記憶，卻總在兩點：最初的開始，和上一次的親近。

上一次回江南，轉眼已經兩年了。幾點印象淡淡隱在腦海，揮之不去。在朔方乍暖還寒的季節裏，想象著故鄉的春和景明，仿佛一壇新釀除了泥封，心瞬間微醺了。借這些微的醉意，且讓我隔夢撫摸記憶中的江南……

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鶯飛草長，杏花春雨，小橋流水，吳儂軟語，烏篷船停泊的岸邊，一條濕漉漉的雨巷……這，大概是很多人心目中的江南。

從地理和風格上說，南京也許算不得狹意上的江南，南人北相，南腔北調 。而在我看來，南京既有南地的靈秀，更有江城的大氣與厚重；這個城市氣質中的深沉和雄渾，於江南的靈巧和精致是一種不可或缺的補充。

每當想念南京，心中浮現的不是中山陵夫子廟，而總是那法桐遮天或雪鬆蔽日的街道，和爬滿青苔的厚厚城牆。除了中華門城堡的甕城和藏兵洞，南京的城牆不是單純的古跡展示，而是深深融入城市的一部分，無論是保存完整或是殘破的片段，就在人們的身邊。

（上圖選自網絡）

上次回去，適逢清明，看梅花有些晚了，賞櫻卻正當時。聽說玄武湖的千樹櫻花正開得爛漫，恰好又可同遊久違了的雞鳴寺與台城，豈能錯過？攜夫將子，攙了父母，欣然奔解放門。行到雞籠山邊，便有些走不暢了，人的笑臉多過枝頭的花瓣。抬頭看，雞鳴寺依山緊湊而建，香火繚繞，據說在此拜佛許願十分靈驗。持著隨門票奉送的三柱清香，隨人潮進了寺內， 看到很多年輕人舉著香柱，轉著圈向四方神殿行禮，看來無論什麽年代，人們都有求神靈護佑的需求。進得觀音殿,見菩薩塑像倒坐北望，與眾不同,佛龕楹語道：“問大士為何倒坐，歎眾生不肯回頭”，頗有意思。

向寺內縱深尋去，另有吸引我的所在：豁蒙樓。傳說當年，湖廣總督張之洞受命督理兩江，一日與其學生及好友楊銳同遊，至雞鳴寺旁置歡談。當時正是甲午海戰慘敗之際，談及憂國憂民話題，楊銳反複吟誦杜甫詩句：“君臣高論兵，將帥接燕薊，朗詠六公篇，憂來豁蒙蔽。” 戊戌變法失敗，楊銳作為“六君子”之一慷慨赴死。為紀念楊銳，張之洞將殿後經堂改建為“豁蒙樓”，梁任公書聯“江山重複爭供眼，風雨縱橫亂入樓” ，希望籍此開化民眾，啟蒙社會。

這樣的人文淵藪之處，我從前卻不甚了了。後來在書中讀到了，一直惦記著去看。可是找到近前，才知道當年的豁蒙樓，已經被改成"百味齋"素菜館了，以素麵聞名。轉了兩圈，實在難從金碧輝煌的院牆和素湯麵中找到風雨如晦的曆史滄桑感。

（上圖源自網絡）

悵然中出雞鳴寺後門，過慈航橋，便登上著名的台城，眼前豁然開朗。近觀玄武平湖十裏，煙籠長堤；遠望鍾山龍蟠虎踞，層巒疊嶂；湖光山色交映，更有古城牆森然，真可謂金陵山水最佳之所！

（上圖選自網絡）

最早的台城，是六朝時的朝廷禁省和皇宮的所在地，因作為中央政府主體的尚書台位於宮城之內，因此宮城又被稱作“台城”。曆經興衰變遷，五代之後，台城遺址湮滅。洪武年間，朱元璋在南京大修城牆。雞鳴寺後的這段明城牆，因距離六朝時代的皇宮不遠，從此被人們附會為台城。

雖然從六朝到明朝，年代相差久遠，但是到了六百多年後的今天，統統都隱入曆史的墨色中。站在台城之上，望向玄武湖柳絲飄曳的長堤，唐代大詩人韋莊那膾炙人口的詩句，自然就在耳邊：

江雨霏霏江草齊，

六朝如夢鳥空啼。

無情最是台城柳，

依舊煙籠十裏堤。

 

沿著這段古城牆上環湖一路向西，可以走到埋有玄奘靈骨的小九華山 。很多年前我走過這段城牆，印象中城頭衰草，一片蕭索。或許是季節的緣故，這次的城牆上下則是一派明媚。許多新建的居民樓，離城牆隻有一箭之隔，顏色漆得明亮，晾曬的床單衣物在春風裏搖舞。遠眺紫金山，霧蒙蒙看不真切；回望雞鳴寺，畫麵中兀然並立的，是幾年前崛起的南京第一高樓，我那時還叫不出名字。

於是，這萋萋的芳草，斑駁的城磚，輝煌的寺院，插雲的“紫峰”，一起定格成我新的南京印象。

發過思古之幽情，再看近前的玄武湖，櫻環柳抱， 挹翠拖藍，立刻將我心溫柔地占滿。急急走下城去，走入那真實的繁華，走進久違的江南春光！

 

 

 

 

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回複 'I_Shanghai_Ren' 的評論 : 照片中確實是玄武湖。我覺得，南京山水人文堪稱鍾靈毓秀，兼具王氣與滄桑感，隻是與傳統印象中江南那種小橋流水，小家碧玉的味道不盡相同。

[I_Shanghai_Ren]

南京總少了一份江南應有的味道。照片中的玄武湖（不對，請指正），有山有水，有化有草，但就是少了一份靈氣。同樣的山水，搬到杭州，搬到紹興，搬到蘇州，無錫，絕對會有不一樣的感官享受。