2018 (40)
2019 (44)
2020 (54)
《巴塔哥尼亞5：徒步天堂El Chatlen小鎮和美食》
若敏
十四天的巴塔哥尼亞旅行對我來說是一次說走就走的旅行。“正因為遙遠又荒涼，我才選擇了那裏。”弗洛倫斯的《穿越巴塔哥尼亞》一書，召喚著我背起行囊，探索著傳奇色彩的幻境。
去年感恩節期間看到G Adventures《End of the Earth》行程後，就毫不猶豫地訂下並交付了全款。對巴塔哥尼亞心儀很久，這是一個令我夢牽魂縈的地方，我告訴自己，一定要去巴塔哥尼亞旅行。
巴塔哥尼亞，位於南美大陸的最南端，因為地理位置封閉而被稱為“世界的盡頭”。主要位於阿根廷和智利兩國。關於名字的來源，眾說紛紜。其中廣為流傳的一種說法是：1520年，麥哲倫在環球航行中抵達南美洲。據當時船上的意大利學者安東尼奧記載，他們看到的巨人們有10英尺（3米）高，在土地上留下了巨大的腳印，於是這片土地被命名為“Patagonia”，就是“巨足”的意思。
1月28日中午，乘出租車到G團訂下的酒店Park Royal Hotel 報到。酒店告知3點才能Check-in，我們決定出門逛一圈。酒店的旁邊，竟然是Alvear Art Hotel與我們剛剛退房的酒店是一家老板。這裏是市中心，走幾步就到了七九大街。布宜諾斯艾利斯的午後陽光，熱力四射，如同一段激昂的探戈，讓人心潮難平。我們沿著小巷走了一圈，便回到開著空調的酒店大廳。
非常驚喜地拿到頂樓套間的鑰匙，前台美麗的小姐說，因為我們是第一個到達的，所以給予獎勵。舒適的臥室和衛生間連接著寬敞的客廳和廚房，窗簾外是一個環繞的陽台。推開拉門，一陣陣清風徐徐吹來。放眼望去，布宜諾斯艾利斯的市區景象盡收眼底。
晚上六點，在一樓的會議室裏，第一次與團友們見麵。大家開始自我介紹。G團都是小團出遊，最多不超過16人，這個團就達到了上限。有四對夫妻，很有代表性，最年長的夫妻已經69歲，布魯斯教授和喬安娜來自加拿大，他們是為慶祝結婚45年而來，布魯斯用幽默的語氣調侃，明年就不符合標準了，這個團最大年齡要求是70歲，看來旅行要趁早。來自美國加州60歲的韓國夫妻是結婚35年的紀念旅行，他們是徒步達人，常常在周末進行20公裏以上的徒步。我們是結婚30年的旅行，還有一對來自德國的新婚夫妻，是蜜月旅行。8個單身男女，來自不同的國家和地區，有美國、加拿大、英國、愛爾蘭和德國。
會議中，用PPT的形式介紹了14天的行程和注意事項，再三強調由於阿根廷國內班機對行李有嚴格的控製，希望大家把不需要的東西，留在旅館的儲藏間。介紹裏提到的四天的徒步，令人震撼，也讓我在心中打鼓，對於腳踝骨折後康複不久的我來說，這部分的行程，也是我最擔心的地方。
早上5：30起床，帶上酒店準備的早餐袋，就直奔機場。布市有兩個機場，一個是離市區較遠的（EZE） ，還有一個就是國內機場（AEP）在城市西北邊，較近。到達機場，排隊托運行李，我們將登山杖都托運了，很順利地通過安檢，布魯斯的登山杖給他帶來了麻煩，後來再三解釋，大家也為他說情，才終於讓他通過。
登機時也十分有趣，分成兩隊，有Carry on箱子的站一隊，隻有背包的站一隊。背包隊伍先登機，上完以後，才是箱子隊登機。機場不大，這趟飛機上絕大多數都是登山徒步的旅行者。
Jack 將他窗邊的位置讓給了我 ，在三個小時的行程裏，窗外巴塔哥尼亞美麗的風光，令人心曠神怡。當目的地El Calatate 即將到達時，飛機下如藍色緞帶的河流，帶給我無盡的遐想。
在機場大廳，遇到G團 CEO Rodrigo Suarez ，我就簡稱他為諾哥。他十分熱情地歡迎我們，並把大家帶到了停車場，一輛20座的奔馳中巴，就是我們的交通工具。
一出機場，就駛上著名的40號公路，浩瀚無邊的草原寧靜廣闊。“羊駝（Guanaco）”隨著一聲喊叫，司機在路邊緩緩地停車，金色的草原上，一對羊駝似乎被我們的叫聲所召喚，雙雙抬起頭，望著我們，可惜我們的長焦鏡頭在攝影包裏，用手機拍攝，就是螞蟻一樣的小點。再後來，一路上越來越多的羊駝出現在草原上，我們的興奮程度也慢慢地低下來。
窗外的巴塔哥尼亞，如同人間天堂，皚皚的雪山與純藍色的湖泊相伴，不離左右。羊駝在遼闊的草原上三五成群地嬉戲，覓食，靜謐而荒涼孤寂的氛圍，寧靜致遠。
行駛了兩個多小時，汽車停靠在路邊僅有的一家小店（Hotel LA LEONA）前，停車場有好幾輛中巴，店裏也是熙熙攘攘，買午餐需要排隊，趁這個功夫，我就四處轉轉。
這家小店距離El Calafate 110公裏，位於國道40號旁邊，La Leona河岸，它是El Calafate和El Chalten之間唯一的停靠點。外表質樸的La Leona Road house，有超過110年的傳奇曆史。酒店的業主是Saldia Westerlund家族， Anita Saldia Westerlund於1995年收購了這家小店。
小店的牆上有一些介紹和圖片，講述小店的曆史，其中比較著名的是在Rio Gallegos搶劫倫敦銀行之後，Butch Cassidy和 Sundance Kid藏身之處。這個故事曾被拍成電影。
故事不少，有興趣可以看我上麵拍的圖片介紹。在La Leona外麵，有一個係列路標，表明距離世界著名首都城市的距離，河邊有1個帶阿根廷國旗的馬車車輪，巨大！
如今，小店是聖克魯斯省的曆史和文化遺產，經過重新設計和翻修，看起來不錯。這裏是路途上一個理想的驛站，非常受遊客歡迎。美味的咖啡和新鮮的檸檬派，是大熱門，我們還品嚐了南瓜湯和兩種蔬菜和肉的阿根廷大盒子，味道不錯。
繼續上路，拐過一個山口，旅館明亮的紅色波紋屋頂，漸漸地消失在視線裏。
目的地El Chaltén小鎮離我們越來越近。雲霧麵紗後麵的妃子峰（Fitz Roy）若隱若現。小鎮位於埃爾卡拉法特以北220公裏處，是阿根廷聖克魯斯省的一個小山村，位於Rio de las Vueltas的河畔，坐落在Los Glaciares國家公園內，在Cerro Torre和Cerro Fitz Roy山峰的腳下，這兩座山都是登山者心中的聖地和遊客們的熱門景點，而小鎮是通向兩座山峰的大門。
瀑布、冰川、雪峰和森林，小鎮周邊有眾多遠足小徑，以及美麗的Laguna Torre和Laguna de los Tres 湖泊，吸引著旅行者前往。也被譽為徒步者的天堂。
由此，El Chaltén被命名為阿根廷的Trekking Capital或Capital Nacional del Trekking。小鎮成立於 1985年，當時阿根廷和智利發生邊界爭端，最終阿根廷對El Chalten擁有了所有權。El Chalten小鎮存在的唯一原因是旅遊業。在小鎮上，可以看到高高飄揚的阿根廷國旗。
小鎮全年約有350名居民。據說冬天（5月-9月）時，居民也會外出到溫暖的城市裏，躲避寒冷，小鎮唱著“空城計”。 El Chalten在 2015年Lonely Planet出版旅遊指南中成為“世界上最值得關注的城市”排名第二，緊緊跟隨在華盛頓身後。從此名聲大震，如今，越來越多的旅行者在此駐足，修養，登山徒步、再出發。
El Chaltén以Tehuelche人的語言命名，意思是“吞雲吐霧的山”或者“火山頂”。因為妃子峰不輕易撩開頭上的麵紗，經常籠罩在一團雲霧之中，曾被誤認為是火山。我們這次也一直也沒能看到麵紗中（Fitz Roy ）妃子峰的真麵目，這座山峰以比格爾的船長菲茨羅伊（Fitz Roy）命名，菲茨羅伊於1834年駕駛達爾文的探險隊航行到了南美洲。
El Chalten 小鎮為遊客提供美食和住宿，如同登山大本營，街上到處都是來去匆匆的登山徒步愛好者，兩條主街上旅館、飯店和酒吧，以及各式登山用品商店星羅棋布。這裏有三家超市，每家店的側重點不同，分散在小鎮的不同地方，有各式新鮮水果、蔬菜和肉類，我們買到一些新鮮的水蜜桃和蘋果，以備登山路上充饑和解渴。我還買到一個特殊的圍脖。
山裏的天說變就變，下午還是晴空萬裏，傍晚已經烏雲密布，刺骨的寒風夾著雨雪撲麵而來，我們到達集合地點超市門口，在CEO 諾哥的帶領下，向餐廳進發。穿過一個小巷，一棟木屋出現在眼前。這就是大名鼎鼎的【La Tapera】餐廳。目前，在TA裏排第四。
我們魚貫而入，導遊介紹說是鎮上最好的一家餐館之一，名氣很大。導遊已經提前為我們訂好了位置，果然顧客滿座。沒有預約，就要排隊等待。帶著寒冷走進溫暖的餐廳，心裏都是暖暖的，我要了一杯熱水，喝下去，全身都泛著暖意。老板一定是馬拉多納的粉絲，餐廳裏掛滿了他的照片。
熱熱的自製麵包，妥帖地安撫著我的胃，喝下蔬菜湯，沒有想象中的美味，不推薦。
我的培根（Bacon）鮮蝦卷，食材新鮮，培根皮脆味濃，蝦仁鮮嫩有彈性，讓人食欲大開。
Jack 要了瘦牛排Lomo，這是整隻牛裏最軟也是最貴的部分，肉質鮮嫩，味道並沒有讓人覺得驚豔。有一位美食家曾說：“Bife de Lomo就像模特兒，看上去很美，但是太瘦，表麵以下什麽也沒有。”就如同日本神戶的雪花牛，味道鮮美，就是因為脂肪均勻地分布在瘦肉中，而Lomo 看不到脂肪，所以，建議吃羊肉，而不要點Lomo。
最後的甜點，我們要了蘋果派，這是Jack最鍾意的甜點之一。不同於傳統的蘋果派，沒有酥皮的包裹，切上一塊，酸酸甜甜，熱騰騰地與冰淇淋搭配，回味無窮。
回到酒店，趕快睡覺。外麵的雨打在窗戶上，淅淅瀝瀝下個不停，如同巴塔哥尼亞彈奏的安眠曲，在期待中進入夢鄉，祈禱著好天氣的來臨。
謝謝亮亮媽媽的鼓勵。
謝謝夢湖。