老套筒
Nothing comes from nothing.
桑給巴爾(Zanzibar)是坦桑尼亞聯合共和國（United Republic of Tanzania）的組成部分，由桑給巴爾島/安古賈島（Unguja)和奔巴島（Pemba）及20餘個小島組成。它的麵積為2654平方公裏，人口約130萬，其中98%信奉伊斯蘭教。Zanzibar是由波斯語而來，它的意思是黑人海岸。桑給巴爾島上的石頭城（Stone Town）有近千年的曆史，是世界文化遺產。
圖1. 聯合國科教文組織桑給巴爾為世界文化遺產標誌
注：波斯人和阿拉伯人都是信仰伊斯蘭教，但是他們屬於不同的種族。他們的文字看起來幾乎相同，這是因為後來的波斯文字是借用阿拉伯文字的字母。兩種語言的關係和中文與日文的關係有些類似，是兩種完全不同的語言但是它們有相同的元素。
坦噶尼喀和桑給巴爾在曆史上是兩個國家，後來成為英聯邦的成員國。它們在獨立之後，組成一個聯合的國家-坦桑尼亞。獨立和聯合都是發生在上個世紀60年代，應該是歸功於當時報刊及廣播的介紹和宣傳，我對它們的獨立和聯合有印象和記憶，也記得桑給巴爾是香料的重要產地，尤其是丁香，是世界上的最大出產國。桑給巴爾現在的經濟主要是依靠旅遊業和香料的出產。因為這裏的旅遊資源和大宗的香料出口，我以為桑給巴爾比坦桑尼亞其他地區要富裕，但是實際上桑島的國民生產人均產值是656美元，遠比坦桑尼亞的人均產值3460美元要低。
曆史上，桑給巴爾被稱為是東非的門戶，是葡萄牙人，波斯人，阿拉伯人和印度人航海到東非的必經之地，是他們和北非，歐洲及南亞的貿易中轉地和貨物集散地。桑給巴爾和世界的最早聯係，是在公元1世紀的時候，和阿拉伯半島的阿拉伯人，波斯灣的波斯人和印度次大陸的印度人的貿易往來。這些商人11世紀開始在這裏定居，葡萄牙人是在16世紀初開始占領和統治它，基督教和一些葡萄牙的飲食習慣就是葡萄牙人帶來的。17世紀末的時候，阿拉伯半島的阿曼蘇丹在強盛的時候，它取代了葡萄牙人，占據和統治桑給巴爾，使其成為阿曼的海外領地 -桑給巴爾蘇丹國（Sultanate of Zanzibar）。當時的阿曼蘇丹賽義德（Said bin Sultan）遷都桑給巴爾的首都，並引進水稻和丁香。這對桑給巴爾的發展變化起了主要作用。阿拉伯人的統治直到1964年桑給巴爾革命才真正結束。
注：蘇丹和蘇丹國有時候容易混淆，在英文裏蘇丹（Sultan）和蘇丹國(Sultanate)是兩個字，前者是指穆斯林國家的君主或國王，後者是蘇丹所統治的地方。另外，非洲國家蘇丹的英文拚寫是Sudan，和穆斯林國家的蘇丹沒有任何關係。
在阿拉伯人統治下的桑給巴爾是阿拉伯人對外貿易的口岸，貿易的主要商品是丁香和黑奴，是東非販賣黑奴到毛裏求斯，北非和阿拉伯地區的奴隸集散地。丁香和黑奴給阿曼蘇丹帶來巨大的財富。然而，1885年的柏林會議和1890年的布魯塞爾會議，西方國家通過反對和禁止奴隸貿易的決議，作為英國保護國的但是屬於阿曼蘇丹的桑給巴爾被禁止販賣黑奴，從此阿曼蘇丹和桑給巴爾蘇丹的經濟狀況急劇下降。
說起販賣黑奴則需要提到與桑島隔海相望的城市巴加莫約（Bagamoyo）和達累斯薩拉姆，當時的巴加莫約是東非內陸的最大黑奴集散地，大量的黑奴從東非腹地被販運到巴加莫約，然後再運到桑島的石頭城。整個貿易鏈都是由阿拉伯人和黑人土著酋長把持，由於條件惡劣和毫無人性的運輸管理，隻有20%的黑奴能夠活著到達巴加莫約，其餘的80%都死於路途中。而達累斯薩拉姆則和上海的發展相類似，在阿曼蘇丹占領之前，隻是一個小漁村，它後來在阿曼蘇丹薩伊德和德屬東非的大規模擴張下，才逐漸成為坦桑尼亞最大的城市。
桑給巴爾現在的革命政府，是1964年桑給巴爾革命（Revolution of Zanzibar）的產物。桑給巴爾革命是由蘇聯，朝鮮和古巴和中國支持的，當時中國政府對此有宣傳報道，但是我們一直都不知道這場革命的過程和代價。
占桑給巴爾總人口約20%的阿拉伯人和南亞人（印巴人）控製著這個島國的政治和經濟，而占人口總數80%的黑人的社會地位極低。在阿拉伯人幾百年的統治下，伊斯蘭教成為成為桑給巴爾的主要宗教，阿拉伯人和說斯瓦西裏語的黑人並沒有任何宗教衝突，但是在政治經濟上，黑人和阿拉伯人的社會地位極其不平等。阿拉伯人對黑人極其歧視，其程度甚至比美洲大陸白人對黑人的歧視還要惡劣。斯瓦西裏語係的黑人和處於統治地位的阿拉伯人和控製經濟的南亞人之間存在著巨大的矛盾，這些矛盾在1964年的“桑給巴爾革命”展現出恐怖血腥的結果。
1964年，由蘇聯，朝鮮，古巴和中國支持的共產主義者發起暴動，推翻了由阿拉伯人和南亞人控製的蘇丹政府。發起暴動的領導人是信仰基督教的烏幹達人John Okello，後來他自封為戰地元帥（Field Marshal），他當時在其追隨者占領的當地電台上發布演說，煽動當地說斯瓦希裏語的黑人起來屠殺阿拉伯人。Okello事後否定他和蘇聯，古巴和中國有任何聯係，也說他沒有煽動黑人屠殺所有的阿拉伯人和南亞人。他隻是說要 “殺掉所有18-25歲的阿拉伯人，強暴所有不是處女的阿拉伯女人” 。在暴動開始的24小時內，一共屠殺了5千阿拉伯人，包括婦女和兒童，整個過程中一共有近2萬阿拉伯人和南亞人遭到屠殺。這場大屠殺，史稱桑給巴爾革命（Revolution of Zanzibar），是信仰伊斯蘭的黑人對具有同樣宗教信仰的阿拉伯人的血腥種族屠殺。具有諷刺意義的是黑人屠殺阿拉伯人的恐怖手法是和阿拉伯人對待異教徒的恐怖手法完全相同，比如說對屍體的殘暴侮辱方式和強暴幾乎所有婦女兒童。不過整個事件中並沒有一個白種人死亡，包括當時在桑給巴爾警察和軍隊中任職的歐洲人。這是因為Okello不準殺死白人的命令。
YouTube上有意大利記錄影片導演拍攝製作非洲1962-1966年的曆史紀實影片《Africa Addio - Africa Blood and Guts》，其中包括桑給巴爾革命-大屠殺的實拍視頻。因為視頻的血腥紀實，它限製隻有成年人才能觀看。美國國家地理雜誌也有一個紀實記錄影片《Best Documentary 2016 of Zanzibar》對桑給巴爾革命-大屠殺也有詳細記載，國家地理雜誌的記錄影片中說第一天的屠殺死亡人數是17,000人。
事實上，桑給巴爾革命中被屠殺的阿拉伯人的人數並沒有確切的數字，後來西方的統計是2萬人左右。這件事情，當時在世界上並沒有被報道和為公眾所知。
圖2. 桑給巴爾入境登記表
我們從達累斯薩拉姆（Dar es Salaam）乘渡船去桑給巴爾島的石頭城，時間大約是2小時。因為桑島是坦桑尼亞的自治區，出入境需要填寫登記表格，似乎是為了防止非法移民。登記表格的抬頭是桑給巴爾革命政府，這個革命政府就是當時“桑給巴爾革命”後成立的政府。
圖3. 桑給巴爾島的石頭城的古堡（是葡萄牙人最早修建的）
圖4. 桑給巴爾島的石頭城
圖5. 桑給巴爾島的石頭城民居
圖6. 桑給巴爾島的石頭城街道和民居
圖7. 介紹石頭城古屋木門雕刻的地圖（有專門去看古木門的tour，很多人有興趣）
桑給巴爾島的石頭城（Stone town）是世界文化遺產，它得名於這裏的大部分具有幾百或上千年曆史的古老房屋和建築物，這些建築物是由海裏的珊瑚礁石所修建。石頭城就是《一千零一夜》神話故事裏的石頭城，它留下很多曆史故事。通常遊客來到這裏會參加由本地導遊講解的石頭城遊，我們因為時間關係，選擇自己在石頭城裏自由行。這樣，我們錯過了了解很多石頭城曆史細節的機會，有些遺憾。石頭城裏有個大教堂是在原來的奴隸販賣市場原址上修建的，與非洲西海岸販賣黑奴完全不同的是，東非最大的黑奴販賣集散地-桑島的石頭城是由阿拉伯人主持的，黑奴的流向並不是美洲大陸，而是需要勞工的桑給巴爾島本身和毛裏求斯，以及北非和西亞的阿拉伯地區。
圖8. 桑給巴爾集市-1
圖9. 桑給巴爾集市-2
圖10. 桑給巴爾集市水果攤上的甘蔗（Ready to eat）
圖11. 桑給巴爾集市上的影視劇
石頭城雖然是桑給巴爾島上的主要遊覽勝地，但是幾乎所有的舊建築物都是年久失修，破舊不堪。街道和20-30年前的中國中小城市有很多相似之處，滿街的粉塵和各種各樣的味道，以及到處擁擠嘈雜的人群，讓我們回憶起過去的中國，......。
圖12. 中國駐桑給巴爾醫療隊駐地
我們在城中看見有一個有鐵門和圍牆，窗戶上有鐵條保護的建築物，圍牆上有中文標語“熱烈歡迎祖國親人”。好奇這是一個什麽樣的建築物，我們上前敲門，碰巧有人在，他給我們開門讓我們進去。我們攀談起來，他告訴我們這是中國駐桑給巴爾的醫療隊的駐地。他們都是醫護人員，通常來這裏一年時間。正在我們聊天時，門外又來了一個中國婦女，他們兩人互相稱呼對方為某主任。這兩個人的歲數都很年輕，想不到都已經是醫科主任了。為了不耽誤他們的時間，我們道謝之後離開。
圖13. 桑給巴爾石頭城火炮海濱酒店前海景
我們繼續在石頭城的街道上裏遊逛，不斷有人用英語，中文和日文和我們攀談，或者是向我們兜售各種旅遊服務和各種商品。不過他們並沒有進攻性，見你不理睬他們也沒有不高興。
圖14. 火炮海濱酒店前海濱大街
圖15. 富有阿拉伯風情的火炮海濱酒店內部-1
圖16. 富有阿拉伯風情的火炮海濱酒店內部-2
圖17. 富有阿拉伯風情的火炮海濱酒店內部-3
圖18. 火炮海濱酒店前廳-1
圖19. 火炮海濱酒店前廳-2
圖20. 石頭城海濱夜景
圖21. 我們吃晚飯的海邊餐館
圖22. 晚餐的葡萄牙海鮮飯
當天夜裏我們下榻在海邊大街的火炮海濱酒店，這家酒店有濃厚的阿拉伯建築的氣息，包括房間內部的擺設，裝潢和顏色。以及內部的樓梯和走廊。夜裏4點鍾左右，城裏的高音喇叭就開始了念誦可蘭經，這讓我回憶起文革中我在四川時的情景。
我們在第二天用手機上的打車軟件Uber包租了一輛豐田的小麵包車，遊覽帕傑海灘（Paje Beach），喬紮尼楚瓦卡國家公園（Jozani Chwaka Bay National Park）和一個香料農莊。除了我們在國家公園Safari時所看到的清一色的豐田陸地巡洋艦越野車以外，坦桑尼亞和桑給巴爾的街頭到處都是豐田的低端車，這些車型我在其他國家都沒有見過。
司機是個父係的祖先是從阿曼來的阿拉伯人和母係為斯瓦西裏語係的非洲黑人的後代，沿途和我們聊天，告訴我們許多本地的情況。他父親現在還居住在島上的村莊裏以種植為生，有一個叔父在達累斯薩拉姆也以開車為生。 因為知道桑給巴爾的的經濟狀況，我問他認為原因是什麽時，他有一肚子怨言，對政府官員的腐敗深惡痛絕卻又無可奈何。他指著路旁一些高大的別墅，告訴我們說這都是當地官員的私宅。坦桑尼亞政府官員的工資很低，以這些官員的收入來看，他們根本不可能負擔種植豪宅。而且這些住宅多半是掛在官員的親屬名下。聽到這些情況，我們忍不住大笑起來，告訴他這和我們熟悉的一些國家的情況完全一樣。
圖23. 路旁的水果攤
這個水果灘上的椰子1000先令一個，紅毛丹是5000先令一大把。謝謝同伴費璘和濱渝為大家買了椰子和紅毛丹，我們在這裏大快朵頤。
途中有很長一段道路的兩旁是高大的芒果樹，司機告訴我們這些巨大的芒果樹一棵能夠結上千個芒果。根據不同的路段，芒果樹有些屬於國家有些屬於個人，大概是取決於當初是誰種植的結果。
桑給巴爾和坦桑尼亞相同，警察係統比較腐敗。和我們知道的過去中國部分地區的處理交通違章事故類似，這裏處理超速和違反一般交通規則的的方法是司機在遞上駕駛執照時夾上一張當地的貨幣，數額並不大，折合美元大約是5-10美元。當地司機之間還有一個約定，如果你發現迎麵而來的車輛向你閃2-3次車大燈，那是告訴你前方有警察。
圖24. 帕傑海灘的白色沙灘-1
圖25. 帕傑海灘的白色沙灘-2
圖26. 帕傑海灘的白色沙灘-3
帕傑海灘是桑給巴爾最著名的白沙灘，除了細細的白沙外，我們並沒有覺得和我們在其他地方見過的海灘比較，有什麽特殊的地方。如果不遊泳的話，不需要呆很長時間。
圖27. 喬紮尼楚瓦卡國家公園裏的熱帶雨林
圖28. 喬紮尼楚瓦卡國家公園裏的桑給巴爾紅疣猴
喬紮尼楚瓦卡國家公園是桑給巴爾唯一的國家公園，它以園中瀕臨滅絕的桑給巴爾紅疣猴而聞名。這種動物得名於它粉紅色的口唇和鼻子。這個森林公園接近於海灣，漲潮時海水會漫過園中的部分遊覽路徑。園中有很多和中國廣東沿海的紅樹林相似的紅樹科的灌木，這些紅樹林和名貴的紅木家具的原料沒有關係，它們是因為樹皮中富含單寧酸，可以用來提煉紅色染料的原料而得名。
圖29. 香料農莊的桂皮樹
圖30. 香料農莊的榴蓮樹
在香料農莊，我們參加了一個由向導引導的香料作物遊覽。向導給我們介紹了很多香料作物和各種熱帶水果，很多植物我們都不知道它們的中文名字，所以記不住。有深刻印象的是一種可以用來做驅蚊劑的香茅草，各種熟悉的熱帶水果，以及大名鼎鼎的丁香。如果我們有更多的時間，或者我們對植物學有更多的知識和興趣，相信我們會有更大的收獲。
下午5點，我們來到石頭城的輪渡碼頭，從這裏乘渡船回到達累斯薩拉姆，結束了我們的桑給巴爾之行。
http://blog.wenxuecity.com/myblog/57979/201908/24584.html
Lily
椰子那麽貴呀, 很多年前我在那裏工作時記得是120先令一個, 買一筐的螃蟹, 大約有50個, 合成美金隻有$5.00. 海鮮特別便宜, 當地人不吃, 中國人到了那裏可夠吃哈哈. 時代不同了呀!