萬湖秋楓
邊跑邊看邊吃邊喝遊世界
【接前篇】
要去的野生動物保留地在北方邊境省份林波波（Limpopo）。這省跟三個非洲國家交界：博茨瓦納，津巴布韋，莫桑比克，三分之二是窮國。抵達約翰內斯堡機場後，還要再坐三個小時大巴車才能到。這條高速路N1，從南到北全長兩千公裏，120公裏時速，是南非最體麵的國家公路。Maggie說，南非也有嚴重的外來偷渡客問題，從北向南的大巴車通常會被警察叫停，檢查乘客身份；今天是向北行駛，沒有這個問題。但是返回Joburg時有可能遇到檢查。
在機場候機時，跟Maggie坐在一起，問她南非目前的狀況。她說南非自從2009年祖馬上任總統後開始全麵惡化，直到他2018年下台。現在南非經濟不好，但最嚴重的問題是腐敗。政府工作人員腐敗現象很普遍，警察也不例外。她有一次開車超速被警察攔住，說要罰R2,000（大約合110 USD）。可警察卻私下說，要是付他現金200就可以走了，而且違章不記錄在案。這誘惑力太大了，一般肇事者都會接受私了。利己又利他，何樂而不為。李子沒好意思問她是否接受了私了。李子用手機偷偷查看一下南非的腐敗指數（CPI）。OMG，簡直糟糕透了，把東大甩出幾條街。
南非的國道N1
中途在公路服務區停留兩次，遊客們下車活動一下：排隊上廁所，或者在小賣部裏買咖啡，snack之類。
加油站的store
忽然來了個警察。警察把摩托車停門外，也進去買咖啡。
這摩托挺高級，還是BMW的。
TMPD代表茨瓦內都市（Tshwane Metropolitan）警察局。這個都市區很大，四百萬人口，把南非行政首都比勒陀利亞也包括在內了。南非警察分國家警察和地方警察。警察能掙多少錢？每月平均工資合一千美元出頭吧。在大城市算中等收入，不富裕。這次還要去津巴布韋，Maggie說，比南非情況更糟，警察會無中生有地說你犯規了，然後跟你”私了“。
到達馬布拉狩獵營地已經下午一點半。員工們在門口歡迎遊客，遞上冷飲，涼毛巾。眾人領到各自的房門鑰匙後，便去吃午餐。
午餐是有牛肉海鮮的自助餐
做飯的像是個印度人。不過，一看飯的模樣就知道大師傅的手藝如何了。
供來客住的房屋是一間間獨立的獵屋。房間裏用具擺設齊全，跟一般旅館房間別無二致。外觀卻是獨特的南非風格。房屋的頂棚是”草瓦“，就是用草秸稈疊築而成(叫"thatched roof")，下大雨不漏水。李子感到疑惑：不用瓦的房子也能住人？草頂棚子不少見，從加勒比，地中海到夏威夷，到處都有。住宅屋頂要滴水不漏才行。特地去問了工作人員和Maggie, 這茅草頂下是不是有防水氈子或塑料布隔雨。他們回答說沒有，下再大的雨也不用擔心漏水。現在也有些是偽南非式住宅，為了體現傳統外觀，把西式的住宅房頂上再安個草頂。都是富人錢太多燒的。
適合做屋頂的茅草有好幾種。這個獵營的房頂用的是南非草原上一種高草。他們管這種草叫Thatching grass（學名：Hyparrhenia rufa）。這些草杆還要事先做防火處理。一般的草瓦頂壽命能維持15-20年，如果定期維修的話。跟中國瓦匠美國roofer一樣，南非搭草屋頂的也是一種職業，叫撒切爾（Thatcher），還有專門的公司經營，能搞懂這行就是當英國首相的料，前途無量。
馬布拉的獵屋
李子花時間好好研究了一下頂棚的構造。
從屋簷下望去，草杆鱗次櫛比，壓縫整齊。屋頂坡度大，讓雨水排得快，才能不漏雨。
不過，中國人民還是喜歡住帶的房子。
吃完中飯回到房間裏，發現行李還沒送到。
馬布拉營地麵積不大，想跑步的話隻能出大門。雖然門大敞，門邊上立了個告示，說大門外有“危險的動物”。鍛煉隻能去健身房了，跑步被獅子叼走就不太健康了。李子便去櫃台詢問，順便打聽一下健身房在什麽地方。櫃台的黑小姐說沒有健身房，跑步隻能在院子裏。
問起行李，她一臉無辜，抓起電話，咭嚦哇啦說了一通聽不懂一句的外語，然後通知說：送錯房間了。管送行李的是幾個黑人小夥子，英語不靈光。在南非邊遠地區，技術含量高的工作，像向導，電工，一般還是白人幹。大城市裏受過高等教育的黑人挺多，坐在開普敦Cafe裏的geeks有黑有白，全在敲筆記本電腦。
接下來就是下午三點半乘車外出遊獵（Safari）。六點鍾日落，滿打滿算三個小時daylight。馬布拉安排的Safari一天兩次，早晚各一次。早晨還要早起，日出前出發。早晚是動物出來攬食的時間，是全天最活躍的時候，比較容易看到。早出晚歸，中間有五個多小時沒安排活動，除了吃飯，無處可去。
車是敞篷豐田陸地巡洋艦，四排座，除了司機兼向導，還能坐十個人。這個團分乘三輛車。我們這輛車的向導是個二十多歲的白人小夥子，叫Ethan，像是剛畢業不久的大學生。
這片野生動物園占地三萬英畝，合120平方公裏，中間被一條公路一劈兩半。路兩邊有鐵柵欄圍著，過馬路出門進門還得用電子鑰匙。估計每年Safari的收益不錯，不然連鐵柵欄都修不起。能賺錢才有人來投資，目前的東家是印度大亨Vijay Mallya。保留地土地雖然私有，但生態環境由政府管理， 私人不能隨意捕獵。Ethan說來這裏偷獵的人不少，所以時常能見到警察執法。偷獵團夥時常拒捕，跟警察交火。上次有個偷獵者被警察打傷後潛逃，成了獅子們的晚餐，後來地裏隻找到幾塊人骨頭。
當天見到的動物不多。不過比起以前在印度的safari，還是頗有收獲。那次隻見到一隻昏睡不醒的老虎，白費一個下午。食草動物數量多，遍地都是，總是在吃。食肉動物除了鱷魚，沒見著一個。
白犀牛
在馬布拉見到了白犀牛。因為偷獵的緣故，南非的白犀牛和黑犀牛數量大量減少，已經被列為瀕危的物種。
犀牛背上常會有些紅嘴啄牛鳥（Red billed oxpecker）
這些鳥喜歡吃犀牛身上的寄生蟲，清理牛身上的死皮，打掃衛生。還不僅這些，這些鳥還能救牛命。近年澳洲學者發現，如果啄牛鳥發現有偷獵人出現，會發出一種聲音預警。犀牛會趕緊逃掉。
藍角馬（Blue Wildebeest）
非洲水牛
水牛領土意識強，要是獅子誤入它們的領土，它們會團結起來把獅子趕走。所以獅子一般不去惹成年水牛。野生非洲水牛近些年來大幅減少，主要是因為過度捕獵，合法非法都有。據Ethan說，經常有獵人被水牛幹掉。最近媒體報導，一個來自得克薩斯的競技獵手Asher Watkins在林波波捕獵時遭一隻“unprovoked”水牛的突襲喪生。據報道，網上不僅沒人哀悼，反而還慶祝。
非洲野豬 （warthogs）
馬布拉的禽類很多，有的連穀歌都不能準確驗明正身，隻能含糊其辭，模棱兩可。
巨鷺
食蜥鵟
水石鴴 (Water thick-knee)
這種鳥據說喜歡住水邊，跟鱷魚做鄰居。鱷魚不僅不惹它們，還為它們提供保護。
南非犀鳥（Hornbill）
日落時分，三位向導決定放鬆片刻，找了一片空地，三輛車停在一起。向導準備了冰鎮啤酒，擺好小吃。眾人聚在車邊，邊吃邊聊。
這團除了兩對住加拿大，都是美國來的。基本都是60以上，沒有太年輕的。一共八對夫婦，還有一對男同誌；單行的也有朋友結伴而行。年齡最大的是加州來的吉妮，七十七了，走不了路還要坐輪椅。團裏的人都幫她拎裹行李。
這個旅遊公司有個老規矩：第一天見麵每人通報完姓甚名誰，居住地以後，還要說出是這次是第幾次隨他們公司出遊。每次都能聽到十次以上的人。最多的是十七次。我們這是第五次隨Gate 1，已進入小康的行列。跟同一個公司遊的次數多了，難免以後還能碰見。這次就有幾位以前去過巴爾幹，這次久別重逢，還記得彼此的名字。走得勤了，世界就變小了。
幾分鍾內，幾位向導七手八腳把吃喝準備好，酒吧開始營業。
小吃有幹果，水果幹，香腸幹，糕點團。
最有南非特色的香腸幹，南非人叫Droewors；除了香腸外別的都很甜。以前李子很愛吃南非的這種香腸幹兒，很有嚼頭。現在咬起來像車輪胎，太費牙齒。南非還有一種鹹牛肉幹，叫biltong，也不省牙齒。
南非的Pilsner
在殘陽照耀下，站在非洲原野裏，人們分享各自的bucket list和周遊世界的樂趣。
回到營地時，夜幕降臨。營地裏點燃了篝火。
燉牛尾（oxtail)是南非的一道美食
第二天早晨和晚間重複前一天的節目。早晨九點鍾回來吃早餐。從早餐結束到下午的出遊開始，中間五個多小時沒有任何活動安排。李子抽空鍛煉身體，趁機在院子裏跑了幾圈。
看見幾隻大型老鼠在院子裏遛彎。
他們扶老攜幼，穿街走巷，一點兒都不怕人。
仔細觀察一下，它沒長尾巴，不像老鼠，也不像groundhog。
院子裏還有一種以前沒見過的羚羊。
這些動物跟人類混久了，覺得比外界安全，院子裏沒有天敵。實際上已變成半野生動物。
院子裏長著一棵以前沒見過的樹。樹上結著一種果子。這種樹是非洲和澳大利亞沙漠的原生樹木，能儲存大量的水，英文叫Baobab, 也叫Monkey Bread tree （猴麵包樹）。
果實叫猴麵包，可以吃。
猴麵包樹的樹幹是類似海綿狀的材料，每立方米能存650公升水。雨季時，根部能從土壤裏吸收大量的水，並儲存在樹幹裏。據說一顆樹至少可以儲存十幾噸水。有的非洲沙漠裏的部落就靠樹幹裏的水熬過旱季。猴麵包樹能活千年以上。據說有三千歲的猴麵包樹。
院裏見到的這棵是一棵比較小的樹
樹上還有個牌子，專門介紹猴麵包樹。
到處都是漲學問的地方。
下午的safari，團裏三輛車去尋找食肉動物。 領導說最想看的是獵豹Cheetah。獵豹也是領土意識很強的動物。聽Ethan說，馬布拉裏麵隻有兩隻獵豹。獵豹不是群居動物，一般不易見到。在野地裏漫無目的走了一個小時，終於發現一隻馬腳。
Ethan說這像是一隻剛被吃掉的斑馬，獅群可能還在附近。三輛車分頭行動。向導們用對講機聯絡。不一會兒就發現了獅群。
這群獅子有十一二隻。酒足飯飽後，一副懶洋洋的模樣
這天最大收獲就是看見這幾隻獅子。
大象是在動身離開馬布拉的當天上午看見的。距離太遠，照的不大清晰。
馬布拉之行到此告終，當天下午回到JNB機場。有三對夫婦提前回家，不跟團去維多利亞瀑布。在門口道別的時候不忘加上一句，“你們還是跟大家一起去大瀑布吧，現在改主意還來得及”，哈哈哈。
大概是因為時間關係，沒有團遊約翰內斯堡的安排。Maggie說不主張單獨外出，因為街上很不安全。這個城市失業率很高，年輕人百分之四十沒工作，暴力犯罪率穩居南非前三名。當晚在機場附近的Radisson下榻。
好在下層有健身房，跑步機很方便。雖然視野差點兒，但能看日落。
Sunset at Joburg
從JNB到維多利亞瀑布VFA飛行時間不到兩個小時（1:45，wheels-up to wheels-down)。同機的還有另外一個旅遊團。飛機上還要提供一頓brunch，有三明治，果汁，巧克力。
這個紙飯盒上印有公司的各個航線，還能做成書簽用
VFA機場很小，抵達後先排隊半落地簽證。簽證費隻收美元現金。在窗口交了雙程簽證費，看著收費官用二拇指敲打鍵盤，古老的點陣打印機（還是久針的！）吱吱嘎嘎地將收據打出。最後，簽證官把一張郵票大小的白紙片貼在護照上。這才是入境簽證。拿到簽證才有資格排隊入關。
維多利亞瀑布VFA機場
取到行李，終於坐上了旅遊團大巴。津巴布韋的導遊上車了。去旅店路上，Maggie說在津巴布韋她不能當向導，沒這國的行業執照。這幾天的向導都是當地人，而且每天都換人。
維多利亞瀑布既是瀑布又是城鎮名稱。這個鎮有三萬五千人口，經濟主要是旅遊業。雖然不太景氣，但這裏十分安全。看見放學的小學生們都穿著校服，看著很酷。向導說，從穿的校服就知道是哪個學校的。私立學校有錢，校服質地比公立學校的也高級的多。他還建議，早晚最好不要外出上街，因為常有野生動物出沒，有時還有獅子。
住的旅店在市內，離大瀑布有五公裏路程。
房間裏設備很全，隻是比較老舊。這裏是低緯度，離赤道近了，對應於北半球的牙買加。冬天不涼快，晚上睡覺還要用蚊帳。
在這旅店住兩夜，隻包早餐。
房間門口站著兩隻鴨子。
它們有人喂飯喂水，不愁吃喝。除非是吃飯時，平時總是用一條腿站著。
下午沒參加團裏的額外活動，李子和領導打算自由活動。商量後，決定去坐直升機。從天上看瀑布一定是別有洞天。上次坐直升機是遊科羅拉多大峽穀的時候，已是二十五年前的事了。從旅店到機場往返由飛機公司負責，自己不用操心。到了機場，直升機還沒回來。公司的銷售員趁機過來兜售upgrade（升級）路線，看完瀑布後不直接飛回來，而是兜一圈去看野生動物。可是到底能看到什麽動物，他們也沒說。候機的一共五個人。另外三個人也是美國來的，沒有一個人願意接受這個offer。
過了一會兒飛機就回來了。回來的幾個遊客說，他們買的是升級路線，結果什麽動物都沒見著。他們說“Not worth it”，抱怨直升機飛得太高了。
李子被指定坐在駕駛員邊上。不僅這個位置視野好，可以看到飛機下方，還能學開飛機。按照美國NTSB的統計，這種型號為貝爾206B的直升機目前是世界上安全性能最好的單引擎飛機（包括固定翼）。上次在科羅拉多坐的就是這型號的直升機。那次正好和一個開過直升機的遊客同機。他說直升機的旋轉翼係統的機械維修費用很高，是按小時算的，平均每小時700美元。每天開八小時，日均維修費用就要五千多。嗨，還是坐Bus便宜。
前方（下圖）峽穀是Zambezi（讚比西）河， 津巴布韋和讚比亞兩國的分界線
維多利亞瀑布全景
坐飛機看瀑布，比起在地麵上看，所有景物一覽無遺。利文斯頓公路上的車輛好像小爬蟲一樣地向前蠕動。
到達大瀑布上空（下圖），在瀑布邊緣的小島是利文斯頓島。
讚比西河（上圖右側）水流入第一峽穀(First Gorge），成為瀑布，最大落差108米。這個落差讓尼亞加拉（51米），伊瓜蘇瀑布（82米）相形見絀。激起的水霧達400米之高，50公裏外就能看見。土著稱這個瀑布為“雷鳴般的煙”。
大瀑布（下圖左上角）南麵的津-讚邊界走向犬牙交錯
順河水流的方向的左岸是讚比亞，右岸是津巴布韋。有的領土地段才幾十米寬。橫跨第二峽穀的瀑布大橋（Victoria Falls Bridge）是1905年修建的，是連接津讚兩國的橋梁，也是兩國分界線。可是直升機不管那一套，在邊境兩側往返穿梭，入侵鄰國數次，共達數十秒之久。真是太過癮了。
其實，津讚兩國本來是一個國家，同屬羅得西亞，上世紀六十年代才先後獨立。北羅得西亞成為讚比亞，南羅得西亞成為津巴布韋。到了八十年代羅得西亞徹底消失了。兩國睦鄰友好互利，沒有邊界糾紛，大概對“神聖”領空也沒啥概念，共同瞄準的是西方遊客的錢包。中國人民的老朋友穆加貝總統，腐敗，治國無方，在位30年，排斥白人，剝奪資產，導致有財有才的白人紛紛出走，從人口比例的5%下降到0.2%；通貨膨脹以萬億倍計算；2005年一美元能兌換1萬津元（Zimbabwe Dollar），2008年變成了2.6萬億（ trillion）。津巴布韋旅遊生意走下坡，外國遊客讓讚比亞搶走很多。穆總統被趕下台後，據說旅遊業回升了。但是經濟形勢還是很糟，每年通貨膨脹200-300%。來這個國家，沒有換匯的必要，因為買賣交易基本還是用美元現金。
晚餐是在Lodge的餐廳裏。菜單上有疣豬肉，這在美國沒吃過，所以每人點了一份。再加上一份號稱津巴布韋國酒的讚比西牌啤酒，這晚餐讓人有一種不虛此行的感覺。團裏別的人很晚才回來，去街上的一家餐館吃了三明治。聽說我們吃到疣豬肉，感到新奇，本想第二天晚餐也試試。結果，第二天餐廳換了菜單，疣豬換成牛尾了。他們沒吃成疣豬，覺得有些掃興。
疣豬肉+讚比西啤酒
次日是去博茨瓦納的丘比（Chobe)國家公園的safari一日遊。去博茨瓦納還要過津-博邊境，通常要排隊等待，宜早不宜晚。早晨七點鍾開飯八點出發。坐車到邊境還有一小時距離。好在美加公民去博茨瓦納不需要簽證，但離境津巴布韋要辦離境手續。排隊就花了半個小時。
入境博茨瓦納也要排隊，雖然不要簽證。
博茨瓦納是個很少有人關注的國家。隻有二百萬人口，可領土麵積比加州還大三分之一。博茨瓦納是個資源型國家，經濟主要靠鑽石，稀有金屬礦產和旅遊業；領土遼闊，人口稀少是個優勢。比起大多數非洲國家，博茨瓦納是個富餘的國家。近些年來，鑽石市場不景氣，失業率有25%。盡管如此，犯罪率仍然比較低，是個相對安全的國家。
從入境口岸到丘比國家公園開車還要走15-20分鍾。旅遊大巴不讓走，所以坐國家公園的SUV。這個一日遊安排了兩個獵遊。上午陸遊，坐車看獅子大象；午餐後河遊，坐船看河馬鱷魚。日程排得滿滿。向導邊開車邊講解。丘比國家公園麵積有一萬一千平方公裏，在丘比河畔，是個非洲大象主要聚集地。據說有五萬頭大象。河對岸是鄰國納米比亞。這一帶水源很豐富，各類動植物都很興旺。
碰到一家大象下山到河邊喝水。
大象是有情感，能共情的動物，還能互助。大象喜歡團隊精神，而且是母係社會。這群象有十幾頭，帶隊的靈魂人物是祖母grandma。她決定去哪裏吃飯喝水。遇到獅子，grandma組織防衛。兒孫們走在中間，後麵還有一頭大象斷後。
都說獅子是動物之王，可獅子見了大象陣容就變成孫子了。向導說，大象是為數不多的幾種能改變地貌的動物之一。因為幹旱，繁殖過剩的大象把植被吃光，對人類生存造成威脅。2024年鄰國納米比亞殺掉了很多大象。他還說，象是很聰明的動物，會記仇。所以不能每群有選擇地隻殺幾頭，而是整體“滅門”。據說納米比亞政府受到世界各國動物保護者的抗議。
長頸鹿永遠是一副沒精打采的模樣
隱蔽在樹叢後的一隻母獅，大氣不出，等這兩隻羚羊走近後突然襲擊。
一隻羚羊發現並識破母獅的陰謀詭計，給另一隻發出警報。最後羚羊們成功逃脫，獅子和人類皆铩羽而歸。向導說，這隻母獅和另外一隻是姐妹，都剛生下一隻嗷嗷待哺的小獅子。她們分工合作，其中一個外出打獵，另一個留家看孩子，獵物共享。這比人類很多家庭的兄弟姐妹都強百倍。可今天全家要斷頓了。
吃午餐在Mowana度假村。飯十分大眾化。有炸雞，炸魚，頓牛尾。第一次嚐到博茨瓦納啤酒。
啤酒是世界級的
飯後直接在度假村上船
丘比河對岸是納米比亞
河裏岸上能見到很多動物。
一群疣豬在聚精會神地吃爛泥
不遠處有一隻鱷魚張開大嘴在等飯
鱷魚能保持這姿勢很久，腮幫子不累。
河馬嫌天熱，喜歡泡在水裏，隻有餓了才上岸吃草。跟別的動物井水不犯河水。
其實河馬是非洲最危險的野生動物之一，它們捍衛領土的決心和本領強大，每年都有上百人被咬死。別看它們體重有兩三噸多重，在陸上能跑每小時四十多公裏，比所有的人類都跑得快。一旦人類被它們當作侵略者，就在劫難逃了。
岸上的Impala羚羊到處可見
鴕鳥肉+納米比亞啤酒
鴕鳥肉是地道的紅肉，味道跟牛肉一樣；啤酒比較hoppy，味苦。
維多利亞瀑布國家公園是UNESCO的世界遺產地，入口在市區邊緣，離住的營地有四五公裏。動身離開津巴布韋的當天早晨，全團前往觀光。
國家公園大門外的店鋪還沒開張。店鋪賣的都是些非洲手工藝品。向導解釋，前夜象群剛來過，街上留了滿地象糞。大象總是不停地吃，每天能吃三四百磅（在這兒幹清潔工可不輕鬆啊）。
國家公園入口處
最先發現維多利亞大瀑布的西方人是位蘇格蘭探險家，醫生兼傳教士，戴維·利文斯頓。十九世紀中期，利文斯頓作為首先來到這片土地的西方人，受土著首領之邀，率探險隊打通了從內地到印度洋和大西洋的通商路線。這一帶有不少以利文斯頓命名的地標；為了紀念他，讚比亞一側的瀑布還有個城鎮叫利文斯頓。
戴維·利文斯頓雕像
維多利亞瀑布實際上是分成五段，從西往東依次是魔鬼瀑布，主瀑布，馬蹄瀑布，彩虹瀑布，東瀑布。因為樹木遮擋，在地麵看不到全景，隻能聽到雷鳴般的巨響。另外，濺起的水霧就像傾盆大雨一樣落下，什麽都看不見，還澆得渾身透濕。
魔鬼瀑布（Devil's Cataract）
主瀑布的一部分
主瀑布東側和利文斯頓島
馬蹄瀑布
到了馬蹄瀑布，渾身淋得跟落湯雞一樣了。
維多利亞瀑布大橋
大橋中央是津讚兩國分界線。 有過橋去讚比亞的一日遊，不過要辦另一種兩國共同的簽證（KAZA UNIVISA）。用它可以在30天內在兩國多次往返。時間要是充裕，去讚比亞那邊看看也不錯。
回到駐地，換上幹衣褲。早餐後啟程奔機場。在機場酬謝了Maggie，與眾人一一道別。十一天的非洲行結束了。雖然時間短暫，但記憶是難忘的。
【完】
“遇到獅子，grandma組織防衛。兒孫們走在中間，後麵還有一頭大象斷後”，對此體會太深了，當時大象是遇到我們車子，就是把小象護在中間走，大象則一直走向我們汽車，搞得我們興奮無比又非常擔心，怕大象一發怒把我們的車子掀翻了：）。
等菲兒退休，我得杵拐棍了：））我給朋友的建議是先準備好一個bucket list，再盤算今後生活和事業的打算，人生不留遺憾（當然是理想狀態）。
國內有的學人管遊山玩水叫”遊學“。這次Thatched roof讓我漲學問，哈哈哈。“草雨衣”隻有耳聞，沒有目睹。不知道是不是滴水不透。
”你們在車上近距離看獅子的好酷，發現車不是封閉的，難道不怕嗎？“--據說獅子把車和人看成一個整體，雖然是敞篷車，還是害怕比它更龐大還會怪叫的東西。
疣豬肉跟豬肉味道差不多，他們做得有點兒老。
猴麵包跟椰子不大一樣。裏麵沒水，有瓤和像榛子大小的堅果。我手裏拿的那個有些幹了，不是很重。
““這像是一隻剛被吃掉的斑馬” ，有點可怕。”--同感，我更愛看食草動物。
可以去看gate1travel網站，常有大減價的行程。
謝謝菲兒的美言。
“水牛領土意識強，要是獅子誤入它們的領土，它們會團結起來把獅子趕走。所以獅子一般不去惹成年水牛。” 長知識！你們在車上近距離看獅子的好酷，發現車不是封閉的，難道不怕嗎？
燉牛尾（oxtail)看著很美味。疣豬肉啥味道？
猴麵包樹難道像椰子，裏麵有水？
“這像是一隻剛被吃掉的斑馬” ，有點可怕。
飛機看瀑布太豪了!李子兄這一趟太值了，我要給LD去看，他也說想去非常看動物呢！謝謝精彩分享！