萬湖秋楓
邊跑邊看邊吃邊喝遊世界
這次從美國飛埃及要在巴黎戴高樂機場中轉。外麵下雨，哪兒也去不了。在機場候機室裏幹坐了十個小時。抵達開羅機場已是午夜時分。旅行公司有兩位工作人員負責接機。這個團的大部分人白天已經到了。夜裏同機到的一共有十三四個人，都是從美國來的。認識了一對猶他來的Derick夫婦。Derick是個大個子，六英尺六英寸，就像鶴立雞群一樣。入海關前，工作人員把大家集中，然後分發埃及的落地簽證。幸虧是公司給辦好了。不然的話，還要在銀行排隊各自辦理。發簽證的不是簽證官，而是銀行收納員，每人收二十五美元。
機場“簽證處”（下圖）
埃及“簽證”（下圖）
弄不清這是簽證還是繳費單，是貼在護照上的一個sticker。沒有還不能入關。
取到行李後，工作人員領著大家到大廳外麵找去酒店的車，還特地叮囑說我們已經付費給司機，所以不要再給小費了。兩輛麵包車已經在路邊等著了。司機匆忙把行李裝上車後就動身了。機場在開羅東麵，離市中心20公裏，酒店在市中心西麵40公裏處。開羅是個不夜城，特別是到了周末。此時星期五午夜剛過，市中心有的地段車輛堵得一塌糊塗，花了一個多小時才到酒店。
下車後司機立刻跟眾人討要小費。盡管公司的人有事先的囑咐，大家還都給了他錢。
到前台辦入住時被告知，你們來得太早，房間還沒有準備好。此時是兩點半鍾，要等到八點以後才有房間。可是按這個團遊日程，到達開羅就是Day 1。公司的人也沒在酒店露麵。
那我們就隻能坐在沙發上等吧。坐在一起的還有Derick夫婦。他太太說Derick的行李不見了，是他們到酒店下車後才發現的。原來，司機忘記裝他的行李，車就開走了。“裏麵沒有值錢的東西吧”，李子領導關切地問。Derick說沒有，都是換洗的衣服。“我想我買不到合適尺寸的衣服穿”，他很詛喪。要是十天沒有換的衣服，那豈不臭死了？李子不由自主得祝賀自己：我們不是最倒黴的。
丟在路邊的行李還能找回來嗎？
在沙發上坐到天蒙蒙亮，前台的過來告知，房間準備好了，可以入住了。
第一天任務就是睡覺。在房間裏一覺睡到下午兩點多。李子吃了些snack，去外麵看看。
酒店地處一個度假村內，進出大門還要過金屬探測器，到處都是保安。周圍是新開發的住宅區。這一帶叫“十月六日"市，屬於吉薩省（Giza Governorate)，在尼羅河西岸與開羅隔河相望。這個奇怪的名稱是為了紀念1973年10月6日的中東戰爭，又叫做贖罪日戰爭（Yom Kippur War）。
從瞭望台上可以看到吉薩主要的三座金字塔，直線距離五公裏。早晨去跑個來回也就是十幾公裏。
晚上六點有個見麵會，團的導遊（或者叫trip manager）Bob，給大家講了行程和注意事項。隨後是團宴，吃的是典型的美式buffet，除了沒豬肉什麽都有。
晚宴上的埃及啤酒。
Bob自稱是古埃及學家（Egyptologist）。他說古埃及就有啤酒了。埃及法老死後，墓裏的陪葬品就有啤酒壇子。為什麽後來埃及人把這一樂趣拋到腦後，改信伊斯蘭了？李子想不明白了。
Bob第二天的計劃是上午參觀埃開羅的及博物館，下午去吉薩金字塔。這一時間表令人深惡痛絕：早晨六點催醒電話，七點早飯，八點出發。早晨李子的跑步計劃破產了。
埃及博物館地處尼羅河畔的開羅市中心地帶，從酒店坐車半個小時就到了。在車上Derick告訴我們一個好消息。昨天晚上他在公司的工作人員陪同下，專門去機場報失。雖然比較手續繁瑣，最後取到了丟失的行李箱。行李失而複得，實在是值得慶幸的事。
因為來得太早，博物館還沒開門，幹等了了近半個小時。一月份並不是旅遊旺季，參觀的人並不太多。
這個博物館有一百五十年曆史了。早期的幾任館長是法國人。前館長奧古斯特·馬裏埃特（Auguste Mariette, 1821-1881)有很多考古重大發現，是古埃及學的奠基人。現址這棟建築是法國人幫助建的，1902年開館。
博物館大樓一側有奧古斯特·馬裏埃特的墓
埃及博物館正門（下圖）
博物館展廳有一萬平米，十萬件藏品，一天是根本看不完的。除了兩個展室禁止照相外，所有的地方都允許任意拍照。博物館的藏品是按古埃及的幾個曆史時期分類的。想了解古埃及，來看這個博物館很有幫助。
本來關於古埃及的曆史早已湮滅在人類曆史的長河裏了。拜占庭時期（395-642 AD)，古埃及的象形文字和通俗文字幾乎被同時廢棄。這兩種文字失傳後的十四個世紀當中，後人根本無法閱讀和理解古埃及曆史。法國的拿破侖改變了一切。
十八世紀末年，拿破侖率領法國軍隊入侵埃及。在羅塞塔（現今的Rashid，亞曆山大以東20公裏）加固工事時，工兵中尉布沙爾（Pierre-François Bouchard, 1771-1822)無意中發現了一塊破損的石碑，上麵同時刻有幾種不同的古代文字。他意識到這是非同尋常的一塊石碑，立刻上報給司令。
隨軍專家把碑文拓印複製送回巴黎。法國科學家發現，碑文有古埃及象形文字，通俗文和希臘文三種語言。這對破解古埃及文字有非凡的意義。這塊石碑就是後人所說的Rosetta Stone。
下圖 羅塞塔石碑（Rosetta Stone）複印照
最終，象形文字被法國人和英國人，借助羅塞塔石碑，經過二十年的努力，終於獲得破解。
埃及的拿破侖軍隊後來被英軍打敗。羅塞塔石碑，被英軍作為戰利品繳獲，現收藏於倫敦的大英博物館。
古埃及曆史大致分成這幾個時期：上古到前朝代（4000-2686 BCE），中間經過老王國（2686-2160 BCE），中王國（2034-1650 BCE），新王國（1550-1069 BC），一直到希臘-羅馬時期（332 BC-641 AD）；中間還有四個過渡期。每個王國還分成很多朝代（Dynasties）。
第十八朝代的圖坦卡蒙法老（國王，King Tutankhamun，1332-1323 BC）的展室裏人們摩肩接踵。被後世捧為“戰神”的King Tut隻活了十八歲。至於他的死因古埃及學家一直在爭論，眾說紛紜：有的人說他是被刺殺，有的說是摔死的，還有的說是感染瘧疾死的。他的墓穴在盧克索附近的帝王穀，是1922年被英國考古學者霍華德·卡特發現的。最引人入勝的是他木乃伊的黃金麵罩。這個精美的麵罩代表了新王國時期的最高工藝水平。這個黃金麵罩的紀念品在埃及各地禮品店都有出售。
因為不讓照相，上一張網圖：
想去參觀他的墓穴還要買專門的門票。雖然已死了三千多年，King Tut仍在為今日埃及創造財富。
古王國期是以金字塔為標誌的。這一時代是左塞爾王（King Djoser，死於2649 BC）最老的金字塔是第三朝代的左塞爾王的階梯金字塔（Saqqara Necropolis）。然後才有吉薩的金字塔。
左塞爾王（下圖）
卡夫裏法老像（Khafre，死於2532 BCE），他的金字塔在吉薩。
第十八朝代的哈特謝普蘇特女王（Queen Hatshepsut, 1479-1458 BC）
哈特謝普蘇特女王的人麵獅身像
近代人給與哈特謝普蘇特很高的評價。認為她作為唯一的至高無上的統治者，改變了女性的從屬地位。
古埃及人幾乎都是文盲，識字的不到百分之五，有學問的人就更少了。賬房官（"sesh"）的工作是負責記錄和保管財政，稅務，司法文件，是很受尊敬的人，社會地位僅次於教士。
一位賬房官（第五朝代，2465-2323 BC）。
下圖 200埃及鎊現鈔（網絡下載）。他的形象被印在鈔票上，全埃及的人都認得他。
早期的埃及鎊與英鎊等值，一埃鎊可兌換四分之一盎司黃金。現在埃及鎊很不值錢了，二十鎊隻夠上一趟廁所。在埃及那幾天，美元與埃及鎊比值是1：50。埃及人上街購物要帶大把現金，因為沒有信用卡體製。
博物館的“鎮館之物”是納邁爾調色板（Narmer Palette)。這個石板有5100至5200年曆史了，記錄了第一朝代開國國王（法老）納邁爾(又叫美尼斯）征服下埃及，從而統一埃及的業績。這位法老在位六十多年，活了九十多歲。這塊石板是納邁爾法老統一國家現存的唯一物證，十九世紀末被英國考古學家發現，不然早已被淹沒在曆史塵埃當中了。
納邁爾調色板的正反兩麵
陶土麵具
按介紹說這是教士在葬禮上戴的麵具，有五千三百到五千六百年曆史了，比最老的金字塔早了近千年。
博物館的參觀不到兩個半小時，隨後動身去吉薩金字塔。中途在停靠在尼羅河邊的一艘遊船上吃午餐。埃及飲食受其它地中海沿岸國家的影響比較大，特別是土耳其和希臘，沒有太顯著的個性。埃及麵包（Egyptian Bread）有點像印度的Naan或中國發麵烙餅。
葡萄葉包子（Dolmas）和烤肉丸子（Kofta meatballs）
吉薩金字塔（Giza Pyramids）在尼羅河西岸，離開羅市中心並不遠，直線距離也就是10公裏，開車要半個小時。
通常是車一開動，導遊Bob就拿起話筒，講解埃及曆史和社會。
他說道，古埃及人的信仰是，日出的地方是生命開始的地方，日落的地方是生命終結的地方。所以埃及人有把墓建在西岸的傳統。就像每天有日出日落一樣，人即使死了還有來世。精神永在，身體隻不過是個軀殼。
聽起來跟佛教，印度教差不多嘛，隻不過早了兩三千年。
接下去聽就比較亂了。古埃及信的是多神教，人們根本沒有行星恒星的概念，更不懂地球的自轉公轉。他們崇拜太陽神，認為每天的日出日落是由於太陽既能升天又能鑽地。能在地下打洞的低級動物，比如蛇也是神，同樣受到埃及人崇拜。Scarab（屎殼郎）也具有非凡的打洞本領，也是神，被供在神廟中。誰要是得罪了屎殼郎，休想有來世了，哈哈哈。
吉薩金字塔通常是指吉薩的陵墓群（Giza Necropolis)，其中包括三座主要金字塔和周圍六七座小的衛金字塔。三座主要金字塔建於老王國時期的第四朝代，分別是祖孫三代的三個國王（法老）的陵墓。小金字塔是王後陵。祖父庫夫（Khufu, 卒於2566 BCE）的金字塔最高大，146.6米高，因此被稱作大金字塔（The Great Pyramid of Giza）,世界七大奇觀之一；兒子卡夫裏（Khafre, 卒2532 BCE)的金字塔其次，136.4米；孫子孟卡拉（Menkaure，卒於2503 BCE）的最矮小， 65.5米。
古埃及王位繼承研究的不是很清楚，法老們的生卒日期也未知，基本上是靠後世的西方學者研究定論的。古埃及用象形文字記載曆史，如果沒有羅塞塔石碑的發現，現代埃及人根本看不懂自己的曆史。
新法老上位後就動工為自己建造陵墓，希望死以前能完工。庫夫法老在位二十八九年，據說他的陵墓建了二十七年。按以前的說法，修陵墓的苦力都是抓來的奴隸。導遊Bob介紹說，後來周圍發現了工匠住所遺址，出土了一些工具和生活用具。研究表明，工匠們是掙薪水的。現在的結論是金字塔是由自由工匠建造的。
大金字塔，"The Great Pyramid of Giza"
剛完工時的大金字塔帶一個尖頂。公元前五世紀的古希臘學者希羅多德（Herodotus，484-425 BC）在他的遊記裏描述了大金字塔。他提到金字塔外麵罩有一層非常漂亮的拋光的白色石灰岩。當時已是完工後的兩千多年了。
如今白色石罩（也叫casing stones）早已剝落了，下麵的石材露出來。尖頂也沒有了。據說主要因素是幾千年以來的人為破壞, 其次是天然的侵蝕。大金字塔頂上失去一千噸石材，比當初矮了8米。
走近大金字塔，你就發現石材是很粗糙的石灰岩，每個石方重達15噸，十幾條大漢都抬不動。越往上石方越小。最頂上的據說也有2.5噸重。金字塔內部的陵室用的是花崗岩石方，每個重達70噸。這麽重的石頭古埃及人是怎麽搬動的？當時並沒有起重機千斤頂和滑輪一類的工具。到現在除了假設和猜想，它仍然是個謎。整個金字塔由二百五十萬個石方建成。受當時青銅器工具的限製，采石工作量要花費難以想象的人工。根據計算，工人們每天至少要完成二百五個石方，才有可能在二十八年內完工。
大金字塔的石基
石基上有幾處修有平滑的石麵，邊上沒有見到說明。這可能是為顯示金字塔四麵的仰角（51°50'40" ）。四千七百年前的工程能夠達到這樣的精度，真是讓人讚歎不已！
大金字塔內部也允許參觀，但禁止照相，而且必須要單獨購票。進去後必須通過一個狹窄的通道，才能到墓室。Bob說裏麵沒有什麽值得看的。
卡夫裏金字塔
以前，卡夫裏外罩著紅色花崗岩，跟白色大金字塔相映成輝。如今隻有頂部外罩大題保留下了。
下圖 三座金字塔（從左至右，Khufu, Khafre, Menkaure）
此處是個難得的觀望點兒，正對著孟卡拉金字塔。中間是一片無遮無攔的開闊地；不足的是離大金字塔最遠。讓高大的爺爺看上去像個小矬子。為什麽孫子的墓離他祖父和父親的墓這麽遠？導遊Bob說是因為選址並非任意的，而是要受基岩（bedrock）的限製。金字塔必須建在有基岩的地段，不然會導致建構地表下沉。看來古埃及人的建築知識還是很豐富的。
人麵獅身像
吉薩人麵獅身像和金字塔有同樣悠久曆史。它出現在無數的明信片和大小銀幕上，是全世界最有標誌性的雕塑。穿越時空，站在它跟前，心裏有一種按捺不住的激動。這是整個埃及行最難忘的一幕。
【完】
我們的團也沒安排大（新）埃及博物館，但我從一開始就一直催問導遊（有時就那麽一根筋：）。團裏的大部分人不太感興趣，但也有幾個人非常想去。最後在去哈利利的行程中給我們幾個人安排了一輛麵包車和一個導遊（另收費），讓我們如願以償！果真不虛此行。
新博物館是不能不去的，5年前就已搬了好多東西過去了。
李子兄的大作從背景到現狀，資料豐富還一如既往的妙趣橫生，必須滿分啊，按我們大學的評分，那是distinction：）謝謝李子兄分享，對埃及更加向往了
我看著李子兄拍的金字塔和人麵獅身像的照片都覺得震撼，有如身臨其境，好羨慕李子兄。我這個月要陪朋友去大英博物館，打算先去那裏的埃及館解一下饞。
不知道我為什麽有一個印象，覺得金字塔在荒郊野外，很不方便去，卻沒想到離開羅那麽近。前幾天跟一個朋友聊起，她也是說隻是去看古跡的話，去開羅住兩三個晚上就行了。這樣看來，我的埃及夢不是那麽難實現了