塞維利亞（Seville），安達盧西亞首府，西班牙南部最大的城市。整個城市建築是摩爾式和文藝複興風格的結合，處處散發著一種奇特的韻味。大城市中，最能代表西班牙的浪漫和風情的，非塞維利亞莫屬。這種浪漫和風情，像我這幹巴巴的文字，根本無法表達，還是讓照片幫忙，或許能傳遞一二。
塞維利亞主教堂（Cathedral of Seville）是僅次於梵蒂岡聖彼得和倫敦聖保羅的世界第三大教堂，同時也是最大的哥特式教堂。從1402年開始動工，共花了一百零四年，成為當時世界上最大的教堂（替代了伊斯坦布爾的索菲亞）。一般的哥特式教堂，外形巍峨莊嚴，內部空洞無物。塞維利亞大教堂既有哥特式的外形，又有巴洛克式的內容，是我們參觀過的最好的哥特式教堂。
教堂外觀。
教堂正門，Prince Gate，當年隻有王侯才有資格從此門進出。
Gate Palos（東門）上的浮雕“三賢朝拜耶穌”。
教堂內部主祭壇的部分屋頂高42米，頂上貼金裝飾。
主祭壇的浮雕號稱是世界上最大的，共有四排七列二十八幅寶石鑲嵌的黃金浮雕，描述的是耶穌基督的生平。製作祭壇的工匠Dancrat窮其一生僅僅造了這一件。不得不佩服古人的耐心和毅力。
唱詩班的管風琴。
唱詩班背後（Retro-Choir）也有精美的裝飾。
皇家小教堂(Royal Chapel)裏供奉的聖費爾南多靈柩。聖費爾南多就是1248年從穆斯林手中“光複”塞維利亞的卡斯蒂亞-裏昂國王費爾南多三世（Fernando III）。
葬在教堂的另外一個名人就是“發現”美洲的哥倫布。
抬著棺材的四位分別代表西班牙的四個主要王國：卡斯蒂亞，裏昂，阿拉貢，納瓦拉。哥倫布的兒子也葬在塞維利亞主教堂，他的墓在唱詩班後麵，僅僅是一塊鑲在地麵上青銅墓碑。
Sacristy Mayor裏供奉的聖器。
長方形的Ornament Room。
橢圓形的Chapter House
聖安東尼奧小教堂（St。 Antonio Chapel）裏掛著的西班牙畫家穆裏由（Murillo）的名畫“聖安東尼奧”。19世紀曾被盜賣到紐約。
大教堂的鍾樓（Bell Tower），也是由以前穆斯林的宣禮塔改造而成。高105米。鍾樓裏麵建造的不是樓梯，而是斜坡，這樣宣禮人可以騎馬直達塔頂。
從塔頂俯瞰教堂的橘樹庭院。
向南望，眼前是Sacristy Mayor藍色的圓頂。近處的城堡是塞維利亞王國（Alcazar）。 遠處的兩個塔尖是西班牙廣場（Plaza Espana），右上方是流過塞維利亞的Guadalquivir河。
教堂夜景。
大教堂前麵的廣場，Plaza Virgen de los Reyes。
塞維利亞王宮（Alcazar），原來是摩爾人的宮殿，基督教光複塞維利亞以後，在原有的基礎上加改擴建。當時建造王宮的工匠很多來自格拉納達，參加過阿爾罕布拉宮的修建。在保留了原有的摩爾式建築風格的基礎上，有加入了基督教建築的許多元素，個人認為這裏的建築不比阿爾罕布拉宮遜色，某些方麵甚至更好。
王宮入口“獅子門”（Lions Gate）。那天罕見地排著長隊，排了差不多半個小時。其間，有好幾個導遊在門口拚團，隻要湊足人數，就可以不用排隊，直接跟導遊進去。不過隻有西班牙語，法語，德語的團，不知為什麽沒有英語。排到售票窗口，才發現為什麽排了這麽久。裏麵明明坐著兩個人，可隻有一位在售票，而另外一位好像在觀摩。西班牙式的效率，讓人無話可說。
野叟庭院（Patio of Yeso）還保留著一些摩爾式建築的原貌。
王國裏的一部分是當年伊莎貝拉女王建立的外貿部（Casa de Contratacion/House of Trade）。十七世紀這裏掌管著全西班牙的海外貿易關稅。沒有這裏的許可，任何船隻不得擅自出海。所有進入西班牙的貨船，都要在這裏入關，統一征收20%-40%的關稅。難怪當年西班牙王室富得流油。
裏麵的這間小教堂（Chapel）是當年哥倫布第二次從美洲返航後覲見費爾南多/伊莎貝拉的地方。中間這幅“航海家的聖母”描繪的是航海家在聖母保佑下“發現”美洲。畫上的人物有哥倫布，亞美利哥，費爾南多，卡洛斯一世。還第一次出現了美洲印第安土著。
“聖費爾南多的最後一日”描繪的是費爾南多三世臨終前的時刻。征服了塞維利亞，科爾多瓦的費爾南多，在死神麵前也和凡人一樣軟弱無力。費爾南多生前死後又賢王的名聲，在打下塞維利亞，科爾多瓦之後對當地的穆斯林采取了懷柔政策，很多穆斯林對他感恩戴德。傳說他死後，格拉納達王國派了50名騎士專程前來吊唁。
Patio de la Monteria。正對著的摩爾式建築風格的佩德羅宮（Palacio Rey D Pedro）是王宮的主體。一層全部對外開放，二層的宮殿在某些特定場合下仍然為當今西班牙王室作為王宮使用，不用的時候，對遊人開放，每天10點到1點之間，每半小時允許20-30人入內。要想參觀一定要早去。我們去王宮兩次都沒能進去。
菲利普二世廳（Philip II Room）。三座馬蹄形描金彩繪拱門。
拱門又叫孔雀門，得名於門上描金的孔雀圖案。
裝飾太漂亮了。
Patio de las Munecas (Courtyard of Dolls).
伊莎貝拉住過的Cuarto del principe (Prince's Room). 她和費爾南多的兒子胡安王子就誕生在這裏。
雕花鑲拚的天花板
代表伊莎貝拉的卡斯蒂亞-裏昂的標誌：城堡和獅子。
彩繪的雕窗。
大使廳（Ambassador's Hall）的金色圓頂。
二層的陽台。
大使廳的每一扇門都是這種三座馬蹄拱形的。
Infante Room通向花園的門
窗
少女庭院（Patio de las Doncellas/Courtyard of Maidens）。傳說早年基督教小國每年要向摩爾王進貢100名處女，這個院子就是摩爾王圏禁這些女奴的地方。誰知道這傳說是否可信。
從另一麵照的。那一頭就是大使廳。庭院的中間是一個長方形水池，典型的摩爾式建築格局，兩邊是下沉花園，這個好象是非典型。以前整個庭院都鋪著大理石，後來經考古學家考證，才恢複了原貌。電影Kingdom of Heaven裏耶路撒冷國王的宮殿的外景就是在這裏拍攝的。
大使廳屋頂外麵的裝飾畫。
院子四周的回廊。
牆上立體的花紋圖案由一塊塊石膏拚成，是阿拉伯建築的一個特點，既省時又省料。
鏤空雕花的窗飾，上麵的幾何圖案包括5重，8重，12重對稱，顯示出高超的幾何學知識。
掛毯室（Tapestry Room）的瓷磚壁飾是典型的西班牙風格。
墨丘利水池（Mercury Pond）。摩爾式的庭園少不了水。
花園。
塞維利亞王宮可以說是此行的一個意外的驚喜。行前絕沒有想到如此之漂亮，比阿爾罕布拉宮絕不遜色，不知道為什麽名氣遠遠趕不上阿爾罕布拉，連塞維利亞當地人都客氣地跟我們說阿爾罕布拉宮更出色。反正我們是非常喜歡，破例去了兩次，特別是第二次遊人少多了，靜靜地坐在少女庭院的回廊上，欣賞牆上的雕飾。古老的庭院讓人流連忘返。
位於王宮旁邊老城區Santa Cruz的這家醫院（Hospital de Venerables Sacerdotes）建於17世紀，現在改為安達盧西亞文化機構-委拉士凱茲藝術中心。裏麵收藏了一幅委拉士凱茲的油畫Santa Rufina，是藝術中心2007年花一千二百萬歐元從索斯比收購的。塞維利亞是委拉士凱茲的出生地。
醫院中心的庭院。
醫院附屬的教堂。牆上和天頂的彩繪出自畫家Juan de Valdes Leal父子之手。
教堂Sacristy屋頂的彩繪“十字架的勝利”（The Triumph of the Cross）也是Juan Valdes Leal的手筆。
塞維利亞的特色：牆上的瓷磚裝飾畫（Azulejos） - 聖母瑪利亞
猶太老城區。匹拉托斯廣場（Plaza de Pilatos），當中的銅像是西班牙畫家Zurbaran。
市政廳（Ayuntamiento）。
委拉士凱茲洗禮的聖佩德羅教堂（San Pedro Church）。
聖薩爾瓦多廣場（San Salvadore Plaza）。
美洲檔案館（Archive of Indies）。
亥雷茲門（Puerta de Jerez）廣場上的塞維利亞噴泉。
廣場南側的阿方索十三世大飯店（Hotel Alfonso XIII），是塞維利亞最豪華的五星級旅館。
塞維利亞大學中庭的噴泉。大學的建築是從前的卷煙廠，廠裏有個女工叫卡門。。。
1929年，西班牙舉辦了西-美博覽會。這個建築是塞維利亞的展館（Casino Expo）。
瑪麗亞·路易莎公園裏著名的西班牙廣場（Plaza de Espana）也是為博覽會而建造的。
建築風格是仿古的摩爾式（Mudeja）。外觀看上去還不錯，但禁不起細看，跟古人的慢工出細活沒法比。
沿著牆修建的花瓷磚凹龕，代表西班牙不同的地區。
美洲廣場（Plaza de America）也在瑪麗亞·路易莎公園，同樣是西-美博覽會的一部分。這個摩爾式建築現在是個服裝博物館。
對麵的考古博物館。
旁邊的皇家亭（Royal Pavilion）。
鬥牛算是西班牙的國粹。個人認為鬥牛太不“牛道”，有點兒以多欺少，恃強淩弱的意思。有本事跟獅子老虎鬥啊，幹嘛欺負老實巴交的牛。所以到了西班牙，不看鬥牛，可以看看鬥牛場。塞維利亞的鬥牛場（Plaza de Toros de la Maestranza）是全西班牙最著名的。
裏麵有個鬥牛博物館，介紹鬥牛和鬥牛場的曆史，陳列了很多文物。
瓜達基維爾河（River Guadaquivir）畔的黃金塔（Torre del Oro）。當年從美洲運來的一船船黃金就是在此登岸，再由陸路轉運到其他地區的。
來安達盧西亞，不能不看弗拉明戈。網上和旅館都推薦了這家Casa de la Memoria de al-Andalus。據說都是當地的民間藝人表演的，不像其他地方那麽商業化。演出的舞台就搭在院子當中，周圍有幾排折疊椅，能做個百十來人。感覺像是在北京老舍茶館聽京劇清唱。
弗拉明戈是集歌舞曲為一體的一種表演，融合了西班牙，阿拉伯和吉普賽民間音樂舞蹈的風格特色。舞蹈的節奏感極強，全靠舞者的腳尖，腳掌，腳跟和舞台的碰擊，和手指手掌的相擊，配合音樂奏出。舞者跳得非常賣力，一曲終了，全身都被汗水濕透。弗拉明戈的歌唱方式也和傳統的西方音樂非常不同，更接近於東方的吟唱。可能是受阿拉伯音樂，特別是伊斯蘭教士唱經的那種悠揚頓挫的發聲方式的影響。歌手唱的什麽，根本聽不懂，隻是從他痛苦憂傷的表情和悠長婉轉的曲調中，猜想大概是詠歎逝去的親人或是失去的愛情。盡管聽不懂還是能強烈地感受到那種情緒和氣氛。
塞維利亞的吃。第一天去了旅館推薦的Vineria San Telmo，據旅館的介紹這是當地人很喜歡的一家餐館。菜式不是傳統的西班牙式，而是混合了法意的Contemporary Fusion。不過有一道墨汁意麵（Spaghetti Ink Fish Sauce）絕對棒。麵條是摻了墨汁和麵壓出來的，配上幾隻扇貝，用橄欖油和Pesto Sauce一拌。。。
還要自己動手發掘，才能找到美食。在大教堂前麵的聖母廣場旁邊，有一條叫Mateos Gago小巷，我們叫它Tapa一條街。街兩邊全是小飯館，生意總是這麽好。
在這條街快到頭的地方我們找的這家小店（Bodega Belmonte），燴牛尾好吃又實惠。還點了墨魚飯，烤魚，都不錯。
祝各位火雞節愉快！
