泰戈爾把泰姬陵比作“永恒麵頰上的一滴眼淚”。
美國《國家地理》把泰姬陵評為“一生必去的50個地方”。
有人說,沒去過泰姬陵,等於沒來過印度。還有人說,沒見過月光下的泰姬陵,等於沒見過泰姬陵。
好吧,我無緣見過月光下的泰姬陵,但我能想象出來,在皎潔的月光下,這座白色大理石建造的泰姬陵一定是冰清玉潔,恍若仙境的。
一直以來我犯了一個錯誤,以為泰姬陵是印度國王愛妻泰姬的陵,就像南京中山陵是國父中山的陵一樣。去了泰姬陵聽了導遊的介紹後,大汗了一把。原來泰姬音譯Taj,是皇冠的意思。而葬在泰姬陵裏的是印度莫臥爾王朝第五代國王沙·賈汗的第三位愛妻,原名叫姬蔓·芭奴。
泰姬陵作為世界七大建築奇跡之一,世界遺產委員會的評估報告稱:“建於1632年至1654年的泰姬陵,表達了一個國王對他親愛的妻子無與倫比和刻骨銘心的紀念。”
國王沙·賈汗是個偉大的情聖。因為他與愛妻的一段淒美情感,才有了這座世界七大建築之一的泰姬陵。據說沙·賈汗年輕時與波斯公主芭奴一見鍾情,結連理之好。沙·賈汗因篡位失利被放逐到邊遠的山區,而芭奴一直與他形影相隨,在顛沛流離的流放生活中生死與共,不離不棄,直至沙•賈汗奪回王位。沙•賈汗登基後,封芭奴為宮廷貴人,賜予慕塔芝·瑪哈(Mumtaz Mahal)。
芭奴16歲嫁給沙•賈汗,17年裏共為他生育了14個兒女,但僅存3男4女。在第14個孩子出生後因難產香消玉殞。
據說,芭奴在臨死前向沙•賈汗提出了幾個要求,其中就有為她“建造一座能供人人瞻仰的美麗的陵墓”。
作為對建築有瘋狂愛好的情聖沙•賈汗國王,對芭奴的要求自然是竭盡全力。他舉全國之力,耗資500萬盧比,征調2萬名能工巧匠花了22年時間,完成了這座震驚世人的大理石藝術建築,作為芭奴的長眠之所。
或許是泰姬陵的建設太過成功,沙•賈汗對建築的狂熱一發而不可收。他曾想在泰姬陵對麵為自己建造一座黑色大理石的陵墓,可以在他百年之後與愛妻相伴。但這種勞民傷財的舉動,引得諸多不滿,他的幾個兒子也趁機發難,最終是三兒子篡奪了皇位。
失去了皇權的沙•賈汗,被囚禁在也是由他建造的阿格拉城堡裏。或許他的兒子也是感動於父親對母親的情愫,給了他一間偏居城堡一隅,但可以遙望泰姬陵的房間。老國王每天憑欄遠眺,倚窗而居,鬱鬱寡歡,9年後去世。
沙•賈汗死後也歸葬泰姬陵,陪伴這位和他相濡以沫的愛妻,也為這段淒美的故事畫上了句號。
上午我們搭車來到泰姬陵。泰姬陵占地17公頃,四周均為紅砂岩砌就的圍牆。在進入陵區大拱門前的左右兩側,分別是沙•賈汗第一,第二妻子的陵墓。
進入陵區的大拱門是一座高30米的方形建築,用紅砂岩建造主體、牆壁上鑲嵌白色大理石,頂部正反麵各建有11座小圓亭,完全對稱。
拱門上的建築細節,簡練而又精致。
透過拱門,純潔無暇的泰姬陵便聚焦在視線中。
此時,初升的太陽透過嫋嫋的清霧,讓泰姬陵沉浸在柔柔的霧氣中,使這座宏偉的建築愈發寧靜與嫵媚。
沙•賈汗的確是一位建築大家,他充分運用了建築美學中對稱、對比的原理,並把它發揮到極致,由此創造了這一舉世無雙的泰姬陵。
在泰姬陵的白色主體建築兩邊,各有一座以紅砂岩建造的清真寺,在色彩和體量上與主體建築形成鮮明對比,並體現對稱美。據說其中之一是在主體建築建成前用來暫時存放芭奴靈柩的。
在主體建築的平台上,遠眺陵園的拱門。
從拱門到陵墓之間是一個大理石砌築的水池,可以將兩邊的建築倒映在水中。我不知道這是否為沙·賈汗首創,但這種造景方式,現在非常流行,好像經常能看到。
主體建築,美輪美奐。
在印度進入寺廟都必須脫鞋,甚至不許穿襪子。去泰姬陵時,為了進出方便,我幹脆穿上了拖鞋。
後來發現,在泰姬陵外國人可以穿鞋套,本國人似乎沒有這個待遇,都是光腳進入。其實,在這些地方,地麵很幹淨,光腳走在上麵是很舒服的。
泰姬陵是我在印度旅行中看到印度遊客最多的景點。
陵墓內不允許拍照,隻能在門口留影了。
為了拍照我脫了鞋套,馬上就被眼尖的管理人員發現,吆喝著讓我趕緊穿上鞋套。
進到陵墓內,裏麵正中的高台上是芭奴的靈柩,略小。沙·賈汗的靈柩陪伴其側,略高,略大。兩座靈柩也是用白色大理石雕刻而成,上麵鑲嵌著無數珠寶。但是兩人的屍體並不在裏麵,而是深柩在地宮中。這與中山陵的情況非常相像。
在我們結束參觀,即將走出大門時,一群印度婦女見到與我同行的驢友身著莎麗,十分喜悅,狀紛紛上前幫忙整理略顯淩亂的莎麗。
晚上回到酒店,忍不住好奇,借了驢友的莎麗,請酒店服務員幫我穿上,坐在大廳裏冒充了一回印度人,嗬嗬。
馬克•吐溫對泰姬陵的評價是:愛情的力量在這裏震撼了所有的人。
泰姬陵的確是座精美宏大,集建築智慧和美學理念於一體的完美建築,是伊斯蘭藝術瑰寶。她的偉大之處還在於讓人更多的聯想到那段淒美的愛情傳說。然而,傳說畢竟是傳說,也許沙•賈汗隻不過是個建築狂而已,誰知道呢。
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