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大的青螺不多見，尤其是在南京這樣不靠海的地方。葦的父母親跑了幾個菜場才買到，他們把螺肉剔出來剁碎，加入肥瘦相間的豬肉末拌勻，高湯調合，塞入空螺殼，荷葉墊底，蒸熟。上桌時，一陣清香。螺殼彎曲的弧線，兜住餡裏冒出的汁水～透明～午後的光從窗戶照進來，晶晶亮。
對葦說，你們家如此講究。葦拍拍肚子，回道：我爸媽說我們家沒有存款，所有的鈔票都在我和我姐的肚皮裏廂。葦一家是常州人，落戶南京多年，口音沒改，口味也沒有。
那是80年代初，教師的工資也就那麽幾十塊，葦家的家具是找人打的，兩姐妹的衣裙也是葦媽親自腳踏縫紉機，踏出來的。唯獨餐桌上不將就。
我家外公浙江人，也有幾分不將就，那個肉票糧票的年月，菜肴自是沒法挑，菜色上倒十分苛求。但凡綠色的菜，稍稍過了，一點點黃攤在盤子裏，他老人家馬上就垮臉：這是喂豬嗎？
浙江老家有人來都是各種各樣的筍尖筍幹，冬天菜蔬少，筍是我們飯桌上每日的供應。外公和老家來的人關上門，放肆的說家鄉話，音量不減，以為我們聽不懂。吃了那麽多筍，聽的話也多，忽然有一日，發現自己幾乎都聽懂了。曾問外公你老家的縣城是屬於那個市，外公想一想，挑了一個他以為我或許知道的地方，“就算是紹興吧，就是鹹亨酒店的那個紹興”他應付我說。有一次回國，途經上海，見表妹。表妹在中遠兩灣城找了一家剛剛開的紹興菜館，好幾道菜是竹筒盛裝，菜肴也是筍主打，竹葉做盤飾。外公故去好多年了，我常常還疑惑他是去了嗎還是隻是在家裏，沒出聲。那一頓飯直吃得龍吟細細鳳尾森森。口味在唇齒間流轉，也不知是在往日的外公家裏，還是在飯店。口味能如此混亂人的意識，閩惑人心，隻有那一次。
回來北美，跟姐妹偶爾說起那種感受，其中一位陝西人不解，問“紹興菜”是什麽菜，一時間令我語澀。我說”就是……竹子吧”，她不懂。我歎口氣，我也不懂，你們的肉夾饃明明是饃夾肉，而且那有什麽好吃？
口味，幾乎在7歲左右就形成了，這是陳曉卿說過的。口味不是品味，口味是原裝的自己。口味是記憶，是階級，是處境，是出身，是天上砸下來，壓著我們的那塊餡餅，這是我說的。
休城這幾天遭遇低溫寒潮，窩在家裏讀蔡瀾。台灣大選剛剛過去，讀到蔡瀾說起台灣南投的“金都餐廳”，說起台灣的紹興酒。金都有一道菜，是把甘蔗去皮，斬成數截，鋪在鍋底，中層是炒香的甘蔗心，最上麵是宣紙包紮的扣肉～扣肉用紹興酒、醬油和各種香料醃製，悶成。
肉香無比！倪匡吃完，題字：“六十年吃肉無數，此肉最佳！”。蔡瀾先生更鍾意於另一道菜，竹筒削半，塞入米飯和肉類，一層米一層肉，蒸熟。鮮竹味跑入了飯中，一流！
一個“跑”字，傳神。像我們這些離開了口味形成之地的人，也是帶著我們原生的口味離開的，或許很多事情都變了，回鄉時的飯桌，說話倒要添幾分小心。唯獨口味，可以不遮不掩。
窗外陽光明媚，空氣卻冷。讀蔡瀾的書，會忘了窗外事。蔡先生說旅居荷蘭的丁雄泉先生回香港，丁先生是浙江人，對上海菜情有獨鍾，兩個人在滬菜館點了十幾道菜，菜擺滿了整桌，經理過來招呼：“其他的客人呢？”，丁先生的說：“都不來了！”。經理大驚，丁先生請客誰敢不來？，丁先生懶洋洋的說：“請了李白，請了畢加索，請了愛因斯坦，都不來了！”
合上書，我大笑，這些有趣的人，死抱著固定的口味，過著有趣的日子。一看時間，Enma，該做飯了，誰讓我是一家之煮呢！
狗尾續貂一句：口味是隨身攜帶的原鄉。
從天嬰家過來，問好。眼尖瞧見方塑料盆裏種的東東，曇花？？讚啊。
原來寫的蔡瀾：）
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