大漠滿天星的行攝遊記
人的一生應該這樣度過：當回首往事的時候，不會因為玩的地方不多而噢惱不已，不會因為記載的太少而悔恨終生。
美屬維爾京群島（USVI）位於波多黎各以東，由50多個大小島嶼和珊瑚礁組成，早年遠見卓識地花了兩千五百萬美元從丹麥人手中買了過來，以後一直是美國的海外領地。其中最大的三個島分別為聖克羅伊島（St Criox）、聖約翰島（St John）、和聖托馬斯島（St Thomas）。總人口約10萬，人均GDP4萬美元左右，主要經濟支柱是旅遊業。聖托馬斯島幾乎是每個到東加勒比遊輪的必停之處，因為是加勒比的門戶，還是維京群島的首府所在地。
我們乘遊輪到過聖托馬斯4次，一次去了位於島東北角的“珊瑚世界”（Corral World）；一次環島觀光遊（Island Tour）；一次過海到聖約翰島特朗克灣（Trunk Bay）浮潛，最後一次到梅更斯灣（Megan’s Bay）泡海曬太陽。
首次遊時，上島前一天在船上看一個講座：“到聖托馬斯你必須要做的十件事”，覺得奇怪，因為大家到加勒比就是來泡泡海水，曬曬太陽，喝喝啤酒，玩玩水上運動，或者看著海水發呆，將無所事事發揮到極致，這些是用不著開講座介紹的，什麽事是必須做的呀？可能會介紹哪裏好玩，於是毫不猶豫地去聽了。
開講座的人是個穿著極其講究的年輕人，身材偏瘦，舉止優雅。看著有些麵熟，突然想起在遊輪閉路電視上見過此人，搞推銷的，口才極佳。聽眾來了一大堆，把場子擠得滿滿當當。正在想這個講座怕不是什麽商品推銷會吧，果不其然，主講隻是簡單地介紹了一下聖托馬斯島的曆史，便馬上切入正題，十件事裏有七件是購物，不過好歹介紹了三個旅遊點：一、下了船離碼頭不遠，有纜車上山，到達山頂可以俯瞰整個港口；二、秀美的“梅更斯海灣”是世界上數得上號的度假海灘；三、對麵的小島聖約翰（St John）大部分區域是美國的國家公園，滿眼蔥翠，碧海白沙灘，仙境一般。
介紹景點不是年輕人的側重而介紹購物則絕對是。其它七件來聖托馬斯必須要做的事分別是；買鑽石首飾、名牌手表、巧克力、名酒、名牌化妝品、床上用品和家用電器。為什麽要在聖托馬斯買呢？按照年輕推銷員的說法，首先進貨是直接從製造商來，少了中間商便減少了成本；其次從聖托馬斯購買的商品進美國免稅額度翻倍。他數據翔實，邏輯嚴密的講演使得下麵聆聽的觀眾熱血沸騰，一大批人一下船就直奔碼頭旁邊的購物街去了。
珊瑚世界其實是個很不錯的去處，老少皆宜，修建在一個有白沙灘的“科基”海灣（Coki Beach）尖端，入口別具一格。
它的大型水族館其實是在大海深處修了一個觀察站，四周都是玻璃窗，可以觀賞到海裏的植物和海洋生物，奇形怪狀的魚不時來玻璃窗前光顧一下。珊瑚世界也有人工水族館，隔成精致小間，養了些海馬，海星，小醜魚，天使魚之類的海洋生物。另外一個大點的，修成圓柱形，開了數個窗口，裏麵主要是各種熱帶魚。
比較激動人心的場麵是大圓柱水族館裏蛙人喂魚，蛙人身著全副潛水裝備，潛遊到滿是熱帶魚的水箱底，從罐子裏掏出魚食，一點點撒出來，所有的魚立刻蜂擁而至，上翻下滾地搶爭食物。
一扇扇玻璃窗口就像是一個個碩大無比的電視熒屏，環繞360度，看上去很過癮，因為上演的都是真人真魚秀。蛙人還不忘跟觀眾互動，看見我們就用手比劃“V”。
室外有好幾個大池子，裏麵養著鯊魚，海龜和魔鬼魚，園內還養了幾十頭美洲鬣蜥。一天大概有兩次喂食，可以看到飼養員給鯊魚和海龜喂食。中午鯊魚開飯了，給鯊魚喂的是小魚。
給海龜喂的是白菜，對，大白菜！
一個吃葷一個吃素，吃葷的打成一團，吃素的閑適淡定，還有什麽都不喂也不去自己覓食的大個子鬣蜥，氣定神閑地立著路旁，一動不動，雕像一般，遵循不動不消耗的原則過日子。
一個男孩用玩具蜥蜴去逗引鬣蜥，玩具逼真，真鬣蜥緊盯著玩具不放，大概一直試圖辨認虛實。
遊珊瑚世界的高潮是乘坐半潛式潛艇到海底觀光，大家步行來一個海灣的小碼頭登船。底層船艙有一排排透明的窗戶，靠窗戶是一排排的凳子，坐下就可以看到海底的景色。
潛艇慢慢地開往海灣中部，講解員開始解說，頭上還有幾個閉路電視，正在播放著反映海底植物和生物的片子。如果將我們從窗口看出去的海底景色和電視上的做個比較的話，人就會變得比較鬱悶。我們眼見的海底，任何東西的顏色全是灰蒙蒙的藍色，而電視上的側五光十色，顏色要漂亮得多。講解員似乎摸透了我們的心思，解釋說那是因為拍電視片的時候使用了高倍的閃光燈。海底有沉船殘骸，鐵錨，活的珊瑚、海綿、海藻、海膽，和一群一群的熱帶魚，還有體積比較小的鯊魚。
蛙人來到海底，用一個瓶子給鯊魚喂食，還時不時地拾起渾身長刺的海刺蝟來為大家添樂。
第二次到聖托馬斯參加了遊輪組織的環島觀光遊，上了山到了幾個景點，俯瞰港口和“梅更斯海灣”，隨後在“聖彼得植物園”停留了四十多分鍾就回到“夏洛特.安瑪麗”（Charlotte Amalie）主城區。
進港時分
先去的是“杜拉克寶座”（Drake‘s Seat)，杜拉克是早年加勒比地區一個臭名昭著的英國海盜，水性極好。實際上那年頭海盜更像雇傭軍，被各國皇室招來在加勒比護航，或者洗劫別國的船隊。杜拉克被英國女皇伊莉莎白一世雇傭，用來對付西班牙艦隊。海盜頭目的座位的確視野開闊，海灣的一舉一動都可收入眼底。杜拉克曾被西班牙艦隊伏擊抓獲，全仗著一身好水性得以逃脫。從此以後，他就跟西班牙皇室結下了不解之仇，一身一世專門騷擾西班牙船隊。
登上山頂在杜拉克寶座俯瞰主城區，這裏在17-20世紀初的大部分時間裏是丹麥的殖民地，房屋建築極具白牆紅瓦的丹麥風味。
“聖彼得植物園”（St Peter’s House）原先是一個殖民主的莊園，後來成了對公眾開放的植物園。園內有很多花花草草，還有幾隻關在籠子裏的鸚鵡。有隻體態壯實的虎鸚鵡能說會道，你跟它說“哈羅”，它也很禮貌地跟你說“哈羅”，講多了它就懶得理你了。
園子裏的主要建築其實是個舉辦宴會和婚禮的地方，陽台上的風景美不勝收，正對著白沙碧水的沙灘梅更斯海灣。山上麵有兩處地方都可以俯瞰梅更斯海灣。
梅更斯海灣經常被旅遊業界評為世界上幾大最美的沙灘之一，是個三麵環山靜謐得如同湖泊的海灣。從製高點看下去，長方形的海灣像個渾然天成的遊泳池。
第三次到聖托馬斯決定去海對麵的聖約翰島，路程還比較麻煩，首先要從碼頭乘車到島西邊的輪渡口Red Hook， 然後乘輪渡過海到聖約翰島的Cruz Bay，從那裏再打車到目的地特朗克海灣。在車上就能看見特朗克海灣的無敵海景，司機特地停車讓我們爬上坡去觀景台拍照。
特朗克海灣的沙灘雪白，海水清澈，一眼就能看到底，浮潛的最佳去處是離海岸二十多米遠的海礁周圍，水底幾米深，國家公園專門在水底訂上標誌，標明浮潛路徑和沿途能看到的海洋生物。
為了浮潛攝影的需要，特地買了水下相機，是尼康Coolpix AW110，傻瓜機，不能調曝光參數，對焦慢，快門還有滯後，對行動迅速的魚無法拍，經常錯過精彩瞬間，隻能拍拍呆魚。
海底有些扇子珊瑚和海草，熱帶魚五彩斑斕。
鹿角珊瑚
第四次來到聖托馬斯，玩什麽好呢？有點名氣的地方大部分都去過了，沒去過的有梅根斯灣以及索道上麵的“天堂點”（Paradise Point）。本來的設想是上岸後找車先去天堂點，然後再去梅根斯灣。聖托馬斯有2個遊輪港口，一個在主城區的“天堂灣”（Havensight Harbor），另一個在”皇冠灣“（Crown Bay），我們來的4次中，兩次在天堂灣進港，兩次泊在皇冠灣進港，天堂灣港口要方便的多。
天堂灣港口
皇冠灣港口，有點像個工業港，從碼頭去主城區要乘坐擺渡車過去。
一上碼頭立刻就被眼前的景象震住了：一輛接一輛的通風大篷卡車（當地稱為Safari）在碼頭出口道上排得密密麻麻，都是來拉客的，去不同的景點和海灘，其中以環島遊居多。我們問了幾個司機去不去天堂點，所有人都指著索道說去乘那個。一個司機還算耐心，給我們解釋，那裏山路很陡，無人願意開車上去，然後又說那上麵隻能看到港口的景色，就是幾艘大遊輪，沒意思。我想起上次環島遊的時候好像看過那景色，還拍了全景照片。另一個司機來拉客，說了一個沒聽說過名的海灘，他說那個海灘是麵臨加勒比海，而不是梅更斯灣所麵臨的大西洋方向，麵臨加勒比海方向的海灣浪小，水平靜得多。但我們鐵了心要去梅更斯灣，被人指點去乘梅更斯灣的大篷車，上麵都是排座，一排坐5人，前排幾個姑娘是羅馬尼亞來的，一對老美夫婦坐她們旁邊，跟她們聊天。
梅更斯灣要收門票，海濱設施齊全，我們到得早，海灘上還沒有多少人。這個海灣的形狀像個心形，從山頂上看隻能看到一半，就以為是個長方形。其實灣口朝著西北收縮，雖然瀕臨大西洋，由於灣口的山麓隔阻，灣裏浪潮還算平靜。整個上午海灘上都是背陰，椰樹撒下成片的陰涼，樹蔭下有野餐桌。
這是上次環島遊時從山巔俯瞰梅更斯灣拍的景。
海灣巨大，我們一直往西麵走，那邊是一個彎彎的沙灘，陽光透過山坳射進來。天氣不冷不熱，海風微微吹著，人感覺很舒服，怕水冷沒有立即下水，找了個野餐桌放下東西，觀望四周。海灘上空有幾隻橙嘴鳳頭燕鷗和鵜鶘在盤旋，不時朝水中倒栽蔥抓魚。一隻軍艦鳥來巡視，不知何故跟一隻橙嘴鳳頭燕鷗掐上了，兩隻鳥在空中追逐角鬥，幾個回合下來，橙嘴鳳頭燕鷗就被狠狠地啄了嘴，落荒而逃，站在水中的航標上歇氣。
遊人越來越多，眼前人流不斷線，海灘失去了早上的寧靜。
下水去瞧瞧，這次鳥槍換炮，給單反新買了防水套，到水下試機。水裏有沙，渾濁不堪，浮潛什麽也看不見。站在水裏看大浪打來趕快拍下。
在梅更斯灣呆了一天下來想吐槽幾句：盛名之下其實難符，比起近鄰聖約翰島特朗克灣差太遠，不及特朗克灣秀美和清淨，水下體驗更是不如。隻能感歎業界包裝能力太強，竟能吹成世界最美沙灘之一。
日落時分，遊輪起航離港，這艘私家桅杆帆船在遊輪一側同行，很有範兒的樣子。
海岸線的聯排海景房被塗上一層暖色。
隨著遊輪的離去，群島的輪廓越來越小，火紅的夕陽透過雲層將金暉撒落下來，聖托馬斯在海平麵上逐漸消失。
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