遊輪行，快閃阿爾巴尼亞薩蘭達

寫在前麵：這是疫情前幾年地中海遊輪行中的一篇散記。在一個月的時間內，我們乘坐了兩段遊輪，加上幾天陸地自由行，遊覽了地中海、亞得裏亞海、和伊奧尼亞海沿岸國家，以希臘、意大利的城市為主，也包括了克羅地亞、黑山、阿爾巴尼亞、法國、摩納哥和西班牙的一些城市。

薩蘭達（Sarande）位於阿爾巴尼亞的西南部，瀕臨愛奧尼亞海，海對麵10英裏遠就是希臘的度假城市科夫（Corfu），對於科夫度假客來說，薩蘭達便是理想的過海一日遊之地。由於阿爾巴尼亞長期閉門單幹，與歐洲脫節，一直是被遺忘的角落，薩蘭達現在作為旅遊度假地區被逐漸發掘出來，很大程度上沾了科夫的光。明媚的陽光，湛藍的海水，完善的度假設施，也吸引了大量阿爾巴尼亞城裏人。

阿爾巴尼亞曆史上被羅馬帝國、拜占庭帝國、威尼斯王朝、土耳其奧斯曼帝國甚至塞爾維亞人占領統治過，比倍受欺負的希臘更窩囊，但這個民族是戰鬥民族，曆來以驍勇頑強著稱，從未被徹底同化過，一直保持獨立的民族性和語言。20世紀初取得獨立，也有過短暫的民主，二戰期間被德國和意大利侵略，薩蘭達地區曾以墨索裏尼的女兒名字命名，墨索裏尼倒台後改名稱為薩蘭達。二戰結束後阿爾巴尼亞投靠蘇聯東歐陣營，領導人是中國人十分熟悉的恩維爾.霍查，60年代初赫魯曉夫上台後，阿與蘇聯東歐掰了，在歐洲一個盟友都沒有，奇怪地與八杆子遠的中國抱成一團，被中國讚為歐洲的一盞社會主義明燈。

記得青少年時代特喜歡看阿爾巴尼亞電影，《寧死不屈》，《第八個是銅像》，《海岸風雷》，《腳印》，《地下遊擊隊》，《勇敢的人們》，等等，印象之深，現在還能回憶起片段和台詞，我當時覺得比中國、朝鮮、羅馬尼亞電影好看，但不如南斯拉夫電影。不知是自己孤陋寡聞見識淺薄，還是阿爾巴尼亞電影真的具有強烈的藝術感染力？

那時我讀中學，學校排演節目，我們年紀出的節目是歌舞“北京-地拉那“，歌中唱道：“北京-地拉那，中國-阿爾巴尼亞，英雄的城市英雄的國家！中阿人民並肩前進，團結在馬列主義旗幟下”…演員分成兩撥，一撥扮成阿爾巴尼亞人，一撥扮成中國人，中國人好辦，時新行頭是工農兵。扮演阿爾巴尼亞人有點難，於是就挑出那些鼻梁高的眼窩深的漂亮姑娘，穿上裙子，頭上紮紗巾，我們又唱又跳促進中阿友誼，還挺受歡迎。

60年代中期中國搞文革，阿爾巴尼亞學樣，也把知識分子送到鄉下學農，幹部送到邊遠地區去改造，不許民眾信奉宗教，搗毀教堂清真寺。因為同時與東西方陣營為敵，阿爾巴尼亞開始全民皆兵（無獨有偶，天涯這邊正在“深挖洞，廣積糧”），在全國各地修了數十萬個鋼筋水泥的地堡，外形像蘑菇，這些地堡結實得無與倫比，根本沒法摧毀，經得起坦克碾軋飛機轟炸，據說設計地堡的工程師十分自信，實彈試驗時他親自躲在地堡中，一陣猛烈的炮火轟炸後，工程師雖然被震得暈暈乎乎，身體仍然完好無損。這些地堡無處不在，我們陸地遊時在路上就看到幾個，3個一組，呈三角形排列，是阿爾巴尼亞那段曆史獨有的標誌，據說有經濟頭腦的商人打算將地堡開發成特色旅遊項目，出租給好奇心重又願意吃苦的外國遊客住宿。

90年代初東歐國家紛紛走向民主，阿爾巴尼亞也跟風將執政的霍查接班人趕下台，建立了議會選舉製度，不過政局不穩，腐敗成風，政府與銀行串通搞龐氏金融騙局，老百姓一輩子的積蓄化為烏有，最後演變成了一場內戰，很有諷刺意味的是那些地堡被反政府武裝用上了！內戰結束後於是無產者意識到一切隻能靠他們自己，自救的手段就是人人走私：走私汽車走私人口。阿爾巴尼亞成了歐洲汽車盜竊團夥最大的銷贓網，現在薩蘭達滿大街上跑的汽車基本上都是老式的德國造奔馳寶馬，還倒賣到臨近的希臘。阿爾巴尼亞也是亞洲人中東人偷渡歐洲的中轉站。科索沃戰爭爆發時，有大量的阿爾巴尼亞裔難民逃離科索沃進入阿爾巴尼亞，陰差陽錯地，這30多萬難民以及國際援助對阿爾巴尼亞經濟竟然產生了促進作用，到處大興土木搞基建，房地產欣欣向榮。跟中國一樣，經濟開放後，全民信奉金錢至上，到處都在挖地三尺尋古跡找遺址，然後圈起來作為旅遊資源賺錢，薩蘭達附近也搞出來這麽一些考古遺址，號稱遠溯幾千年文明，整得到處都是垃圾。沿海的漁民打魚用雷管炸，瀕危動物照樣捕捉，大概是從貧窮封閉社會向著文明開放社會發展的必經之路吧。

清晨遊輪入港時，薩蘭達天際線躍入眼簾

朝陽從山後冉冉上升

薩蘭達製高點上有個古老的要塞

遊輪泊在一個馬蹄形的大海灣裏，我們乘接駁船上岸，出了碼頭一大幫出租司機上前拉生意，一個高大的司機超著蹩腳的英語向我們兜售，拉4個人去兩處景點一共40歐，很快就找到一對德國夫婦與我們拚車，德國先生叫曼紐因，他妻子叫克蕾絲汀。司機上車就喋喋不休，他說的東西我們勉強聽懂了一些，他祖上是希臘人，有一兒一女，他打開車子的遮光板，給我們看夾在後麵兒子女兒的照片，青春靚麗，他驕傲地說女兒是牙醫。

路上司機開始使勁兜售另外兩處景點，說再加40歐一趟包圓，曼紐因跟他砍價他不幹。德國人對阿爾巴尼亞的現狀很感興趣，問這問那，但司機經常答非所問，有點雞同鴨講，聽懂隻言片語……“腐敗…警察壞…” 他馬上又開始問我們要不要嚐嚐當地菜和啤酒，都是有機食品，他可以拉我們去好餐館好酒吧。曼紐因有點惱怒，斬釘截鐵地拒絕了，說我們在船上好吃好喝，出來隻是為了看看風土人情，不稀罕你的餐廳。

司機先拉我們去了薩蘭達市區最高點的那座要塞，傳說是奧斯曼時期的產物，看了後覺得肯定是近年翻新的，毫無特色。

高地倒是可以俯瞰整個城市，360度全景，靠海一麵市容挺漂亮的。

可以看到泊在海灣裏的遊輪。

翻過山脊的內地基本上都是農田、橄欖樹林和荒野，夾雜著刺眼的水電設施，山嶺上有幾處地方一直在冒燒荒的白煙。

要塞景區內有攤販賣旅遊紀念品，一個老美一買就是半打印著阿爾巴尼亞雙頭黑鷹國旗的體恤衫。

在司機的催促下，我們腳跟還沒站穩就離開了，下一個目的地是一處稱為“藍眼泉”的景區，一路上順著一條水渠前行，司機說水渠裏的水來自藍眼泉，阿爾巴尼亞水電發達，還出口電力。快到景區要過一座橋，橋頭有人收費，司機告訴我們每人2歐，他用本地貨幣先幫我們付，然後我們付他歐元。結果人家一輛車隻收了200勒克，1歐合120多勒克，明擺著司機想賺點，被德國人識破了，不過我們並沒有把多給他的錢要回來。這個司機開車像在戰鬥，一路上連連超車，都是在對行道上超，嚇得克蕾絲汀大叫：“請讓我們活著回去”！去藍眼泉山路崎嶇，是坑窪不平的碎石路，可轎車一點不含糊，德國人驕傲地說：“這車可是德國的奔馳”！

景區到了，不要門票，藍眼泉是一處地泉，泉水從地下不斷湧出。

泉眼幽深藍黑，四周有水草，水很清澈明亮，說是像眼睛。

這個景區原來可是高幹療養地，樹林婆娑，空氣清新，可惜景區實在太小。

司機隻給了我們30分鍾時間，時間一到就催著我們走，上車後我和克蕾絲汀對視，都從對方的眼裏看出了無奈，我客套地讚美了景區，她也不附和。回程時，司機說路邊窩棚住的是羅馬尼亞來的乞丐，居無定所沒有工作，他一臉的鄙夷。那些人膚色黢黑，像是吉普賽人。曼紐因對很多東西都感興趣，對著窗外拍個不停，但司機不停車也不減速，一點麵子都不給，匆匆忙忙地趕路回去，我覺得他還想抓緊時間再拉一趟客。我們在市中心下了車，跟德國夫婦商量，雖然對他的服務並不滿意，還是決定付給他小費，他也不容易。曼紐因從腰間解下皮帶，翻過來從皮帶縫裏艱難地扯出一張鈔票，哇，都說德國人嚴謹，防賊工作做的那叫一個細致。

曼紐因夫婦想另找一個司機去其它兩處古跡看看，他們做了功課，知道薩蘭達附近有布特林特古遺址（Butrint），一處混雜希臘羅馬拜占庭威尼斯風格的建築遺址，是阿爾巴尼亞的兩大世界文化遺產之一。我們對那些古跡景點沒多少興趣，隻想看看後社會主義阿爾巴尼亞的現狀，就跟德國夫婦分手。這次的教訓是司機英語太爛，無法溝通，要了解當地等風土人情，找一個口齒伶俐的司機實在太重要了，因為在有限的時間裏不大可能找當地人聊天。一看還有點時間就到城裏看市容，靠海濱的建築都比較新潮，高樓色彩鮮明。薩蘭達從外表上看起來跟希臘的科夫十分相似：寬敞的海灣大道、搖曳的棕櫚、有遮陽傘的露天咖啡廳、餐館裏誘人的海鮮菜單。

大多數社會主義時期的標誌已經模糊不清，偶爾還能看到廢棄的碉堡軍營。

猶太教堂遺址對麵的馬賽克壁畫，這個城市裏但凡有點曆史的地方都挖出來、圈起來作為旅遊景點展示給遊客。

回遊輪之前我們就在城市裏漫無目標地閑逛，看來來往往過路的行人。海濱大道上有不少吉普賽乞丐，薩蘭達是阿爾巴尼亞有名的度假勝地，終年陽光普照氣候宜人，可能討生活容易，吸引了大批外地或者鄰國來的流浪人群，一個婦人坐在地上帶著小孩，向行人伸手。

麵容俊秀的小女孩跟在行人後麵要錢：”give money，give money”，低聲哀求。

我坐在樹蔭下一直觀察這家人，一個母親，帶著3個小孩，大點的就是那個女孩，兩個男孩太年幼，一心想到兒童遊樂場玩耍，小女孩要不到錢，就在垃圾桶裏翻找食物吃，吃完後在噴水池裏洗手，然後教弟弟跟她一起乞討，她母親和她都很明白，身邊有個年幼的孩子討錢要容易些。

這幾個孩子其實模樣特別可愛，但是命中注定要當一輩子乞丐。他們的家庭和社群毫無尊嚴的活著，不跟當地社會融合，小孩根本沒法接受教育，想不明白流浪是他們的天性呢？還是社會不容他們呢？

在大街上碰到3個當地老伯，都身著條紋黑西裝，其中一個好奇地打量我們，問我們是不是中國人，我們說是，他們立刻顯得很熱情，上來跟我們一一握手，估計那個年紀的人還都記得中阿友誼的曆史。不同於歐洲其它地方，這裏的中國人麵孔很少，但中國製造的東西到處都是，在街心公園年輕父母推著嬰兒車，上麵貼的中國商標”寶寶好”清晰可見。我們又去了城中的一處巴紮，場景太熟悉不過了，小巷子裏一個接一個的小攤販，密密麻麻一大片，賣廉價的中國造日用小商品。薩蘭達城裏的農夫市場，像極了中國平民社區裏的菜市場。城中的綠化帶被稱之為“友好公園”，社會主義國家都有這些共同之處。

阿爾巴尼亞人對遊客十分友好，樣子很善良很淳樸。

漢子臉膛輪廓鮮明，表情很剛毅

阿爾巴尼亞人百分之七十的人信奉伊斯蘭教，是歐洲唯一一個伊斯蘭教占絕對主導地位的國家，但據說幾十年社會主義時期，宗教活動是被禁止的，現在薩蘭達城區少見清真寺和宣禮塔，基本上已經世俗化了，年紀大點的穿著還有點穆斯林味道。

年紀輕的跟歐洲年輕人無任何區別。

阿爾巴尼亞目前努力與歐洲大部分東正教和天主教國家搞好關係，淡化自己的宗教色彩。薩蘭達的旅遊資源不錯，城市規劃也好，如果能保持質樸原生態的特質，是能夠吸引人來度假來旅遊的。阿爾巴尼亞畢竟在科索沃問題上感激歐美，主觀上也想融入西方，2009年加入北約，2014年成為歐盟候選國。政治趨於穩定的同時，如果能成功加入歐盟，相信將會迎來的經濟上的發展。