英屬“鱷魚”大開曼，魔鬼魚城太精彩

大開曼島（Great Cayman）是英屬開曼群島中最大的一個，也是首府所在地，麵積102平方公裏，人口6萬5，早年在島上到處都見“寬吻鱷”（Cayman）而得名，另外島附近海裏海龜也很多。16世紀加勒比海盜頭子弗蘭西斯.杜拉克發現不僅海龜可以吃，鱷魚肉也可以吃，於是將島作為海盜大本營，打劫過往的商船。那時的大開曼是個叢林法則的世界，是逃犯，船難幸存水手和海盜的聚集地，直到17世紀英國與西班牙簽署《馬德裏條約》正式將島納入囊中，開曼群島由牙買加總督管轄，直到1962年牙買加宣布獨立，英國接手開曼群島，想出一招振興經濟，那就是離岸金融。

商業大佬們都愛在大開曼注冊公司， 英國女王和其他皇室都會在大開曼配置資產， 因為大開曼群島是離岸天堂，更是避稅天堂，是最佳的控股公司、財產信托、離岸基金設立地點，全世界最會算計的人尖子聚集在大開曼，在合法和不合法之間走鋼絲。百慕大群島，開曼群島和英屬維爾京群島是英國金融巔峰運作的產物，是加勒比3大離岸金融中心，都是富得流油之地，百慕大人均GDP10萬多美元，開曼群島人均GDP8萬多美元。

大開曼島麵平平，風景平平，地質上就像水下高山的尖端，微微露出海麵，離岸不遠的水底平緩，然後陡然下降，酷似水下深淵，深度高達5200米。島上沒有深水港口，遊輪隻能在近海拋錨泊停，我們乘擺渡船上岸。

進港了，岸邊的複古海盜船很打眼（Jolly Roger Piratship），島上的海盜曆史被打造成了一種文化符號。

島上最富盛名的地方就是“刺魟魚沙洲“（Stingray City Sandbar），刺魟俗稱魔鬼魚。在出海口的珊瑚礁旁，水下有片淺沙洲，經常有魔鬼魚聚集，因為早年漁民找到這片珊瑚堡礁後麵的淺灘，將捕來的魚加工，腸子肚子等下水丟進海裏引得魔鬼魚的光臨，以後魔鬼魚一聽見馬達聲音就會成群結隊地趕來。島民便以此開發出一個特色旅遊項目：“與魔鬼魚同遊”，成了上島遊客必玩的活動。

我們剛剛開始遊加勒比時不會浮潛，老覺得那是年輕人玩的，自己年紀大了，玩這種水下活動不行。學會浮潛並上癮的地方就是在大開曼，源於一個偶然機會：我們到了大開曼島碼頭找販子參加團遊，從另一條遊輪下來的出海團在等人，一個女子過來要給我兩張票，白給，說家裏人臨時去不了，我看她鬱鬱寡歡的樣子，可能是與家人鬧別扭了，我說不會浮潛呀，她說沒關係人家會教你的，很簡單。我看到參團的人大部分都是老頭老太，比我們還老，就心動了，於是掏出隨身帶的現鈔塞給她，她不要，最後隻拿了一張20美元鈔票。

浮潛團乘快艇到了這片沙洲，船上提供浮潛用具，教授浮潛要點，一問船上大多數人都是第一次浮潛。每個人都發了麵具和救生衣，導潛教大家如何帶浮潛麵具，麵具的橡膠彈性很好，戴在頭上吸附得很緊，麵具先要用水打濕，不然下水後容易起霧。救生衣很薄很輕，裏麵充氣充了一小半。我正準備用氣管往裏麵吹氣就被製止了，導潛說，要訣是救生衣隻能充一小半的氣，充滿了氣頭就埋不下去了，隻需將救生衣裏的氣推到脖子兩旁，埋著臉浮在水麵，腳不蹬手不動也能浮起來，導潛說：“放輕鬆，全身放鬆，不要使勁，浮在水麵享受水下世界”。

遊輪上的團特點就是人多，到處都是人。

去時浪很大，我們浮潛時有人在一旁保護。我下了水，帶上浮潛麵罩往水下看，哎呀，太妙了，馬上進入一個無聲世界，魔鬼魚優雅地在水中漂遊，一切都成了電影中的慢動作，浮潛真的很簡單。

魔鬼魚城的浮潛結束後，船開到珊瑚園繼續浮潛，這個地方是深水區，下到水裏，人漂浮在水麵，立刻有種失重的感覺，浪頭還是比較大，但是隻要將頭埋進水裏，霎那間就到了一個幽靜的夢幻世界，周圍的嘈雜喧囂頓時消失得幹幹淨淨。從此時開始就迷上了浮潛，以後出遊加勒比，隻要有機會就要去浮潛。這次拍的水下照片基本上慘不忍睹，回去後買了水下相機，後來嫌水下相機反應太慢，便給單反相機配了一個防水罩。

浮潛玩畢，我們到幾個知名景點逛。島上有個地方叫Hell“地獄”，從碼頭去坐中巴車，車站在圖書館的前麵，一到車站，就有司機上前來問：“上哪兒”？“我們想去地獄”，司機忍住笑，一扭頭“跟我來”。地獄就是一片猙獰的火山熔岩石堆，顏色難看極了。

我跑上跑下找角度拍照，又看看太陽研究光線，老公等得不耐煩了，說：“拍幾張意思意思行了，你把地獄拍那麽好看幹什麽”？

這麽個地方還是旅遊熱點之一，有流程的，接下來的節目是到“地獄”郵局去寄一張明信片給人間。

地獄旁邊的禮品店聲稱自己是曆史上郵局的原址，更正宗，現在裏麵也賣郵票。

地獄看完後，步行到七裏白沙灘（Seven-mile Beach），離“地獄”不遠。海灘上慢慢走，吹海風，走著走著就沒路了。

海邊被一排海景房霸占，要繞到街上然後再繞回去。

海上有人浮潛，說是離岸不遠有沉船，下去看看什麽也沒有看到，沒有穿救生衣，不敢遊得離岸太遠。

 

幾年後重返大開曼島，與魔鬼魚嬉戲的印象實在太好了，但是當時用的相機不行，照片沒拍好，這次又訂了遊輪的出海團，帶來有防水套的單反相機。這次在遊輪上報的出海團是“與海豚嬉戲與魔鬼魚同遊”，參團的人可以第一批登上擺渡船上岸，到碼頭後在休息區登記並戴上手環，然後等人，等來的青年是中東/印度人模樣，看他那熟門熟路的派頭，也沒有戴手環，我還以為他是導遊，其實他不是。

雖然海豚是圈養的，比野生海豚要差一頭，但以為可以從水中拍照，還是報了這個團。誰知到了海豚圈養基地才知道這是個不折不扣的圈錢項目，整個流程極其商業化，員工首先要求大家排隊跟一隻大鸚鵡合影，接著到海邊海豚池子去，我想將相機帶下水根本不可能，不僅不可能，在岸上拍照還必須到遠處看台去，水池周邊是他們攝影師獨霸的地盤，下水後的各項活動主要目的就是讓大家擺姿勢與海豚合影，照片價格不菲，每張50美元，如果買多張可以給折扣。我跟他們理論：我們自己為什麽不能在水池旁拍照呀？員工回答：這是公司規定。但是我們參團買票時並不清楚這個規定，他們說那是遊輪方的責任。這次的團遊組織得很差，價格卻翻了倍，這家公司繼承了海盜傳統，打劫沒商量。

海豚項目結束我們乘快艇向魔鬼魚城進發，船上既不提供救生衣也不教授浮潛要領，什麽服務都沒有，我們這次幸虧自己帶了浮潛設備來。船長找的下錨之地也很糟糕，不是淺水區，並夾在另外兩條船之間，這就意味著三條船上的客人都擠在一處。搖搖晃晃地下了水，水深到脖子，很不幸又一次碰到大浪天氣，站不穩。盡管大浪一個又一個鋪天蓋地席卷而來，隻要把頭埋入水中，一切便安靜下來。

魔鬼魚遊來遊去，像無聲的魔毯，其實應該稱它為“魔毯魚”更貼切。

看見身邊經過魔鬼魚就緊跟在後麵，其實要跟上它們遊還並非易事。

母魚最大，直徑有一米半到兩米，就在人群的腳下竄來竄去。

要踩踏它也不容易，但人們都小心翼翼，在水中跳來跳去，生怕碰到它。

守株待兔般地等它遊過來，快要撞上了，人家白了我一眼，優雅地轉身飄然而去。

退潮時沙洲水很淺，也就齊胸，低頭就能看到魚，但我們去的那天，海潮還沒退，浪大，水有一人高，沒穿救生衣，要不停地踩水。

魔鬼魚貼著沙地飛，情況吃緊就往沙裏鑽。

大多數時候悠然自得在水中漂

船小二盯上一隻。

猛撲過去逮住它。

船小二抱起魔鬼魚讓我們摸，魔鬼魚肚子白白的，軟軟的像人的皮膚，但上麵的皮很粗糙。

三艘船的幾個船小二在水下不斷地追逐魔鬼魚。

水下牛仔一般。

逮住一隻便抱來讓大家捧著，人人玩得嗨翻天。

那個中東/印度人模樣的青年是所有下水客中的亮點，玩得尤其嗨，在水中開懷大笑，我頭埋在水裏都能聽到，他的身份一直是個謎。後來回遊輪吃飯時看見他從餐廳側麵的廚房出來跟人說話，頭上戴著白色的大廚帽，據說大廚帽越高就表明級別越高，我看他帽子挺高的，一定是個有身份的大廚，參加團遊屬於公司福利，免費的，這就解釋了為什麽他參團不用登記也不用戴手環，還不知價格。怪不得他在途中有些舉動讓人費解，比如他問我參團價格是多少？我忙著調整相機沒有反問他一句“難道你不付費嗎”？我抱怨這個團種種不是時，大廚使勁為遊輪方辯護。

出港時分，夕陽西下，懸在“鱷魚島”上的巨大雲朵慢慢被染成金黃色，”鱷魚島“漸漸消失在海平麵上，但魔鬼魚的夢幻記憶永遠留存。

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