正文
第七天
按照計劃，我們乘今天下午2:50 的飛機離開西班牙去葡萄牙，機票已提前在家時就訂好了。
與西班牙雞犬之聲相聞的葡萄牙，位於西班牙的西麵。我曾在上一篇裏提到過的那條沿著托萊多老城牆根緩緩流淌的塔霍河（Tajo River），就是在流經過裏斯本以後匯入到大西洋的。別看葡萄牙比西班牙要小得多，葡萄牙同樣有著引人入勝的各種景觀，甚至在短距離內，景色可以完全改變，帶給你一種完全不同的經曆和感受。在遊人的眼中，裏斯本是一座曆史悠久、美麗可愛的海濱城市。
裏斯本位於塔霍河口的北岸，距離大西洋17公裏，是葡萄牙政治、經濟和文化的中心。由於葡萄牙曾在航海業中獨領風騷，在那個繁榮的大航海時代，裏斯本的港口對世界貿易曾起過重要的作用。市中心的自由大道（Avenida da Liberdade）和複興廣場（Praca dos Restauradores）的周圍，都曾在1755年的那場大地震中被夷為平地。地震後重建時建設者對街道進行了認真的規劃，使其縱橫有序，此舉一度成了歐洲城市按規劃建設的樣板之一。自由大道，還是模仿的巴黎香榭麗舍大街的式樣呢，寬寬的林蔭道，不僅僅是遊人的最愛，也是當地人選美、節日慶祝、遊行示威的焦點。作為葡萄牙的首都和第一大城市，今天的裏斯本更多體現的是古代與現代的結合。始於羅西奧（Rossio）廣場而止於科梅西歐廣場（Praca do Comercio）的拜霞區（Baixa），是購物者的好去處。在市中心兩側的山丘上，一邊是阿爾法瑪區（Alfama）另一邊是拜侯奧拓區（Bairro Alto），狹窄的小街沿山而上，倘佯其間感覺著更具有人情味。阿爾法瑪區看上去有些破舊，那是因為它的曆史悠久的緣故，有人居住的曆史可追溯到腓尼基時代（Phoenician times），所以主要的古跡都集中在這裏。而拜侯奧拓區（Bairro Alto）則體現的是裏斯本繁華的夜生活。市郊的貝倫區（Belem）雖然距離裏斯本有點遠，但聚集了相當多的博物館及紀念碑，是裏斯本旅遊不可不去的地方。這裏保存有葡萄牙帝國的光榮，從維護良好的博物館及古跡上，可以懷想當年帝國的興盛及奢華。
（P1）飛機上鳥瞰裏斯本。
（P2）飛機上鳥瞰裏斯本。裏斯本的建築幾乎是清一色的橘紅色的瓦作房頂，連有些牆體采都用了或深或淺的紅色或橘紅色，當飛機飛臨到裏斯本的上空，感覺著好像進入到了紅色的海洋之中。
裏斯本與馬德裏有一個小時的時間差，從馬德裏乘飛機到裏斯本隻要1小時10分鍾。從機場到市區的地鐵還在建設中，但從機場到到市裏有3條路線的AEROBUS。AEROBUS 1，從機場到市中心（City Center）。AEROBUS 2，從機場到奧瑞安特火車站（Orient）。AEROBUS 3，從機場到金融中心（Financial Center（Av. Jose Malhoa））。票價3.50歐元，24小時內有效，此票可乘坐AEROBUS，共汽，電車，和聖瓊斯達電梯（Elevador Santa Justa）。AEROBUS的網站：www.yellowbustours.com登陸網站，可查詢AEROBUS的運行時間，沿途站名，甚至你要去的旅館會有哪路車經過，站名是什麽。
等我們乘車來到旅館，辦好入住手續，放下行李，拿上相機，再出得門來已是下午5點鍾了。乘旅館門口的公汽，直接來到Santa Justa電梯的腳下。
（P3）卡莫萊特教堂（Carmelite church）。這座曾經是裏斯本最大的教堂，卻毀於1755年的大地震，從眼前僅存的拱形的框架上，仍能一窺當年的風采。隻有上到San Justa電梯的頂層，才能看得如此真切。
（P4）從電梯頂上俯瞰羅西奧（Rossio），它的全稱應是 Praca de Dom Pedro IV。這個巨大的矩形廣場曾經是裏斯本的神經中樞，做過鬥牛的舞台，舉行過節日慶祝或軍隊的遊行等，但今天的這裏更多表現出的是它的商業形象，旅遊紀念品店、珠寶店、咖啡店，一家連著一家，中間的舞台也早已變成了Dom Pedro IV 的雕像。
（P5）從電梯頂上俯瞰阿爾法瑪區（Alfama）。右邊遠處的大教堂（The façade of the Se）的兩座鍾樓清晰可見。
（P6）從電梯頂上俯瞰位於阿爾法瑪區（Alfama）的聖喬治城堡（Castle of St. George）。
（P7）拜霞區（Baixa）的街道全是由這種黑白兩色小馬賽克拚成。即使不購物，看看它漂亮的圖案也是一種享受。但行走其間，一定要穿雙好鞋，不然眼睛舒服了，腳可要受罪了。
從電梯出來，我們就在小街上隨便找了家餐館吃晚飯。點的烤魚，配有整的烤土豆和煮的四季豆，味道不錯。特別是四季豆很好吃，有些像東北那種肉墩墩的四季豆。點了葡式蛋撻當甜食，非常不錯，外焦裏軟，不是很甜，但很creamy。雖然後來又多次的吃過葡式蛋撻，但總覺得這次的是最好吃的，難道吃也講究先入為主？飯後，我們接著去科梅西歐廣場（Praca do Comercio）。
（P8）出街口以前，給San Justa電梯留影。這座猶如艾菲爾鐵塔般高聳的地標，之所以深受人們的喜愛，不僅僅是因為站在上麵可以俯瞰整個城市，更重要的還在於它的實用性。他以45米的體高，將市中心這個最低點和拜侯奧拓區（Bairro Alto）這個最高點緊密地連結在了一起。它之所以帶有艾菲爾鐵架構的風格，是因為它的設計出自於古斯塔夫•艾菲爾的徒弟、葡萄牙出身的法國建築師Raoul de Mesnier du Ponsard之手。電梯建於上世紀末本世紀初，最初以蒸汽做動力。從電梯門出來後，若想上到新哥特式塔的頂部，還得再通過一個螺旋樓梯（有人把守，憑票上去），頂部有咖啡館和俯瞰城市的壯麗景色。
（P9）街頭藝人。這位不知用了何種神功，讓自己這麽懸空站著，吸引著遊客與他合影。
（P10）裏斯本凱旋門（triumphal arch）的反麵。
（P11）街頭藝人。這位把自己扮成了一座雕像，儼然一副“我自巋然不動”的神情。
（P12）這幾位年輕人街舞跳得棒極了，女兒看得不想走，還用她的小相機給錄下來了。
（P13）凱旋門（triumphal arch）的正麵，挺有氣勢的。
（P14）科梅西歐廣場（Praca do Comercio）。若叫它宮殿廣場（Terreiro do Paco）可能讓本地人會更熟悉，因為這一大片空曠的場地曾經是皇宮的所在地達400年之久。
（P15）聳立在廣場中間的何塞一世國王（King Jose I）的雕像。
（P16）塔霍河畔。河的南岸是耶穌的巨型雕像，這座聳立在82米的基座上自身高28米身穿布衣的耶穌張開雙臂，沉默而悲憫地俯視著塔霍河和河對岸美麗的城市。橫跨塔霍河上的4.25大橋是美國舊金山金門大橋的姊妹橋，這座完工於1966年的鋼結構吊橋全長2278米，不僅兩橋墩之間的跨度長達1013米成為歐洲之最，更重要的是使得被塔霍河分為兩岸的裏斯本天塹變通途。
（P17）往回走，來到羅西奧旁邊的羅西奧廣場（Rossio Square）。當太陽把它最後的一抹光輝塗在了對麵的山坡上時，我們也該打道回府，休息去了。
按照計劃，我們乘今天下午2:50 的飛機離開西班牙去葡萄牙，機票已提前在家時就訂好了。
與西班牙雞犬之聲相聞的葡萄牙，位於西班牙的西麵。我曾在上一篇裏提到過的那條沿著托萊多老城牆根緩緩流淌的塔霍河（Tajo River），就是在流經過裏斯本以後匯入到大西洋的。別看葡萄牙比西班牙要小得多，葡萄牙同樣有著引人入勝的各種景觀，甚至在短距離內，景色可以完全改變，帶給你一種完全不同的經曆和感受。在遊人的眼中，裏斯本是一座曆史悠久、美麗可愛的海濱城市。
裏斯本位於塔霍河口的北岸，距離大西洋17公裏，是葡萄牙政治、經濟和文化的中心。由於葡萄牙曾在航海業中獨領風騷，在那個繁榮的大航海時代，裏斯本的港口對世界貿易曾起過重要的作用。市中心的自由大道（Avenida da Liberdade）和複興廣場（Praca dos Restauradores）的周圍，都曾在1755年的那場大地震中被夷為平地。地震後重建時建設者對街道進行了認真的規劃，使其縱橫有序，此舉一度成了歐洲城市按規劃建設的樣板之一。自由大道，還是模仿的巴黎香榭麗舍大街的式樣呢，寬寬的林蔭道，不僅僅是遊人的最愛，也是當地人選美、節日慶祝、遊行示威的焦點。作為葡萄牙的首都和第一大城市，今天的裏斯本更多體現的是古代與現代的結合。始於羅西奧（Rossio）廣場而止於科梅西歐廣場（Praca do Comercio）的拜霞區（Baixa），是購物者的好去處。在市中心兩側的山丘上，一邊是阿爾法瑪區（Alfama）另一邊是拜侯奧拓區（Bairro Alto），狹窄的小街沿山而上，倘佯其間感覺著更具有人情味。阿爾法瑪區看上去有些破舊，那是因為它的曆史悠久的緣故，有人居住的曆史可追溯到腓尼基時代（Phoenician times），所以主要的古跡都集中在這裏。而拜侯奧拓區（Bairro Alto）則體現的是裏斯本繁華的夜生活。市郊的貝倫區（Belem）雖然距離裏斯本有點遠，但聚集了相當多的博物館及紀念碑，是裏斯本旅遊不可不去的地方。這裏保存有葡萄牙帝國的光榮，從維護良好的博物館及古跡上，可以懷想當年帝國的興盛及奢華。
（P1）飛機上鳥瞰裏斯本。
（P2）飛機上鳥瞰裏斯本。裏斯本的建築幾乎是清一色的橘紅色的瓦作房頂，連有些牆體采都用了或深或淺的紅色或橘紅色，當飛機飛臨到裏斯本的上空，感覺著好像進入到了紅色的海洋之中。
裏斯本與馬德裏有一個小時的時間差，從馬德裏乘飛機到裏斯本隻要1小時10分鍾。從機場到市區的地鐵還在建設中，但從機場到到市裏有3條路線的AEROBUS。AEROBUS 1，從機場到市中心（City Center）。AEROBUS 2，從機場到奧瑞安特火車站（Orient）。AEROBUS 3，從機場到金融中心（Financial Center（Av. Jose Malhoa））。票價3.50歐元，24小時內有效，此票可乘坐AEROBUS，共汽，電車，和聖瓊斯達電梯（Elevador Santa Justa）。AEROBUS的網站：www.yellowbustours.com登陸網站，可查詢AEROBUS的運行時間，沿途站名，甚至你要去的旅館會有哪路車經過，站名是什麽。
等我們乘車來到旅館，辦好入住手續，放下行李，拿上相機，再出得門來已是下午5點鍾了。乘旅館門口的公汽，直接來到Santa Justa電梯的腳下。
（P3）卡莫萊特教堂（Carmelite church）。這座曾經是裏斯本最大的教堂，卻毀於1755年的大地震，從眼前僅存的拱形的框架上，仍能一窺當年的風采。隻有上到San Justa電梯的頂層，才能看得如此真切。
（P4）從電梯頂上俯瞰羅西奧（Rossio），它的全稱應是 Praca de Dom Pedro IV。這個巨大的矩形廣場曾經是裏斯本的神經中樞，做過鬥牛的舞台，舉行過節日慶祝或軍隊的遊行等，但今天的這裏更多表現出的是它的商業形象，旅遊紀念品店、珠寶店、咖啡店，一家連著一家，中間的舞台也早已變成了Dom Pedro IV 的雕像。
（P5）從電梯頂上俯瞰阿爾法瑪區（Alfama）。右邊遠處的大教堂（The façade of the Se）的兩座鍾樓清晰可見。
（P6）從電梯頂上俯瞰位於阿爾法瑪區（Alfama）的聖喬治城堡（Castle of St. George）。
（P7）拜霞區（Baixa）的街道全是由這種黑白兩色小馬賽克拚成。即使不購物，看看它漂亮的圖案也是一種享受。但行走其間，一定要穿雙好鞋，不然眼睛舒服了，腳可要受罪了。
從電梯出來，我們就在小街上隨便找了家餐館吃晚飯。點的烤魚，配有整的烤土豆和煮的四季豆，味道不錯。特別是四季豆很好吃，有些像東北那種肉墩墩的四季豆。點了葡式蛋撻當甜食，非常不錯，外焦裏軟，不是很甜，但很creamy。雖然後來又多次的吃過葡式蛋撻，但總覺得這次的是最好吃的，難道吃也講究先入為主？飯後，我們接著去科梅西歐廣場（Praca do Comercio）。
（P8）出街口以前，給San Justa電梯留影。這座猶如艾菲爾鐵塔般高聳的地標，之所以深受人們的喜愛，不僅僅是因為站在上麵可以俯瞰整個城市，更重要的還在於它的實用性。他以45米的體高，將市中心這個最低點和拜侯奧拓區（Bairro Alto）這個最高點緊密地連結在了一起。它之所以帶有艾菲爾鐵架構的風格，是因為它的設計出自於古斯塔夫•艾菲爾的徒弟、葡萄牙出身的法國建築師Raoul de Mesnier du Ponsard之手。電梯建於上世紀末本世紀初，最初以蒸汽做動力。從電梯門出來後，若想上到新哥特式塔的頂部，還得再通過一個螺旋樓梯（有人把守，憑票上去），頂部有咖啡館和俯瞰城市的壯麗景色。
（P9）街頭藝人。這位不知用了何種神功，讓自己這麽懸空站著，吸引著遊客與他合影。
（P10）裏斯本凱旋門（triumphal arch）的反麵。
（P11）街頭藝人。這位把自己扮成了一座雕像，儼然一副“我自巋然不動”的神情。
（P12）這幾位年輕人街舞跳得棒極了，女兒看得不想走，還用她的小相機給錄下來了。
（P13）凱旋門（triumphal arch）的正麵，挺有氣勢的。
（P14）科梅西歐廣場（Praca do Comercio）。若叫它宮殿廣場（Terreiro do Paco）可能讓本地人會更熟悉，因為這一大片空曠的場地曾經是皇宮的所在地達400年之久。
（P15）聳立在廣場中間的何塞一世國王（King Jose I）的雕像。
（P16）塔霍河畔。河的南岸是耶穌的巨型雕像，這座聳立在82米的基座上自身高28米身穿布衣的耶穌張開雙臂，沉默而悲憫地俯視著塔霍河和河對岸美麗的城市。橫跨塔霍河上的4.25大橋是美國舊金山金門大橋的姊妹橋，這座完工於1966年的鋼結構吊橋全長2278米，不僅兩橋墩之間的跨度長達1013米成為歐洲之最，更重要的是使得被塔霍河分為兩岸的裏斯本天塹變通途。
（P17）往回走，來到羅西奧旁邊的羅西奧廣場（Rossio Square）。當太陽把它最後的一抹光輝塗在了對麵的山坡上時，我們也該打道回府，休息去了。
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