8月日本 汽車西行之旅（之二）
過琵琶湖大橋，沿著比叡山山麓進入京都城南。一個人在酒店門口等待酒店員工送來停車場指南。
京都夏日午後的陽光光透明亮，藍天白雲濃厚至極點。
最近京都中等以下酒店似乎供應過剩，這個藝術性酒店以往一房難約，今年夏假高峰期前卻降至近乎半價。原則上這類酒店是為“文藝青年”設計，而裝嫩賣傻的大叔大媽也會硬闖其中，就比如我這類忘記年齡的中年男。
過道窗外的庭院借用了枯山水概念，雖非寺院，但毫無違和感。UDS設計公司的作品總是兼具禪意和和風摩登，加一點都市韻味。
過道一瞥之景。簡潔但不失份量。
入口處大門的舊材新做，成熟的手法讓人舒適。
酒店是從一個廢棄的學校改建，所以天井層高、走廊寬度全無一般日式酒店的局促。長期以來在旅行住宿方麵的支出費用一直居高不下，偶然能體驗到便宜卻舒服的酒店如賺到什麽。中了頭彩後的興奮。
早上醒後見陽光照在牆壁上，室內冷氣十足，正感平衡。家具貌似簡單，但用品實際非常優質齊全。磨蹭到午飯前出門。
南區的街道非常之平民化。如果汽車往京都南口上高速，更會經過各種狹小破舊街道。皇室的遺跡及寺院遍布京都市內，帶來了京都光燦奪目的形象，但大多數平民的生活環境卻缺乏想象力，且局促世俗。著名的“被差別地區”裏京都崇仁地區也榜上有名。中世以來日本的“賤民”所居住地區稱為“部落地區”，明治維新後賤民製度廢除後外來流民進入部落地區，此後又夾入了大量朝鮮苦力。1946年日本有人成立了“部落解放同盟”，目的是為了消除對部落民的歧視及權益。時過境遷，這樣的部落居住區也不複存在，但漫步在京都街道深處，時不時還能發現它的痕跡。
說到底，京都是個更適合與外來遊客的觀光型城市。
京都城內的人氣景點現在肯定是摩肩接踵，一陣發怵。現在要求的隻是避開人群，登高眺望一下即可。車子停到銀閣寺後門（東山慈照寺）。登上山丘一眺望遠方，京都盆地的特征一目了然。
室町時代中期”東山文化”的代表作就是照片中的慈照寺銀閣，八代將軍足利義政時代（1436年-1490年）主導的”東山文化“受禪宗影響巨大，以平民視角為出發點，且強調侘び?寂び（wabi sabi）淡泊的精神靈魂。而與之相對照的是三代將軍足利義滿時代的”北山文化“，其時正是中央集權時代，以公家、武家文化為主流，同時也深受中國文化的影響。人所皆知的”金閣寺“就是北山文化的代表。
整個京都城內，有無窮無盡的池塘，奇鬆。比起精致的蘇州園林，貌似視覺上更為大氣一點。
本想到吉田山上一家古寺咖啡「茂庵」去休息一下，不巧行至吉田山麓下停車場，見店鋪專用車位被鎖，原來正遇店休日。靈機一動掉頭去附近的叫“一乘寺修學院”的地區。汽車在一線天的斜坡小巷裏橫穿，慌慌張張的終於爬到一個山丘上的小神社—八大神社。
沒有人氣的神社，規模過於袖珍。但翻開曆史一看卻可嚇人一跳。1294年鐮倉時代永仁二年創建。門口這個鳥居是1719年江戶時代享保三年設置的。
社殿是在安土桃山時代的文祿五年完成（1596年）。1849年又重新建造。祭拜的“禦祭神”是當地一乘寺區域的土地神--氏神。
日本神社和寺院裏常見的狛犬(komainu)，是獅子和狗的結合體，是日本特有的架空生物，其目的是驅邪護神。。一般設置在祭神設施的進口兩側。後麵的銅像是日本江戶時代的劍術家宮本武藏，據說宮本與京都兵法家吉岡一門進行的決鬥之地就是在這顆古鬆之下。
八大神社參拜區域麵積很小，但坐落在半山腰上，被森林所環抱，權當一次野外散步。
八大神社邊上是江戶時代初期文人石川丈山的山莊地—詩仙堂。現在裏麵也有有小小的佛壇可祭拜，屬於曹洞宗寺院。
實際上遊人到詩仙堂僅是看看以前大戶人家的花園而已。坐在主屋裏看到的中心庭院，也是枯山水風格。按規定不能在室內拍攝，所以我照片裏顯示的畫麵有些單調。
真實場景是坐在開發式的“広縁”上欣賞庭院美景的。
照片來源「KYOTO MOYOU」 http://kyotomoyou.jp/shisendo-20140605
一圈下來，已是汗流浹背，趕緊回酒店冰鎮一下。坐在涼爽的房間裏，又感覺胃裏空空，必須出外覓食。下午3點的光景，悠閑到生活的節奏完全顛倒。
感覺饑餓的話，還是這樣的定食過癮，畢竟天生的中國胃。麵、煎餃、飯一套組合，典型的藍領定食。大路貨，但質量卻還是維持在水準之內。。一對麵相老實的日本夫婦在經營這個餐廳，店麵也收拾的幹淨有致。正是空閑時段，店堂裏就我一個客人。慢慢地喝著啤酒，感歎飲食的快感其實與檔次的高低並沒有多少關係。
飯畢也打不到車，慢慢步行回酒店。途中見一家老派咖啡店，欣喜不已。已兩天沒坐下喝杯正規咖啡了，如同煙癮一般，這個咖啡癮也是實實在在存在的。
偏僻的街道，外麵馬路上除飛逝的汽車以外，空無一人。店堂內裏麵的區域也僅我一人。西裝侍者端來了虹吸式咖啡壺衝泡的咖啡，完全回到了昭和時代。
20分鍾的路走回酒店，微妙的距離。但在一個無所壓迫的夏日黃昏，行走在這山河一體的街道，感覺卻是美妙。
鴨川流過整個京都城，原風景的景觀設計使得城市古韻猶存。設計用力過猛的話，效果則適得其反。
京都原訂了一晚房，深夜躺在小房間的雙人大床時覺得很舒服，不想早早撤離，又加訂了一晚。2晚的京都恰到好處，景點觀賞的多少完全不是我此次旅行的考慮的事。我在意的是這種可以順其自然的快感。
差不多可以走了，車子駛過京都中心河原町附近。車內HDD的背景音樂正在播放流行小提琴手葉加瀬太郎與樂隊演奏的組曲《もうひとつの京都》（另一個京都），而街道的前方藍色裏可看到大片的白雲漂浮過你頭上。
夏之京都之魅力。
從京都東高速口進入，經新名神高速漂浮至伊勢自動車道，沿途森林、田野翠色滿目，瀝青路麵觸覺柔和。現在已在三重縣境內，飛逝過頂級和牛鬆阪牛的故鄉。天空時不時有雨絲飄來。
前方目的地是三重縣伊勢市出口。
到達日本人心目中的聖地--伊勢神宮內宮。雖未到假期高峰，但因為暑假，帶孩子的家長遊客不少。大鳥居口缺少些肅穆莊重的氛圍。
內宮入口是橫跨五十鈴川的宇治橋。從凡世到神界的連接口。所謂的心靈洗滌之大橋。
我是與大量遊客混在一起去看熱鬧的，無法體驗所謂脫塵清新的世界。借助網上看到的照片展開一下想象的空間。
照片來源：一般社團法人pressman union「ニッポン旅マガジン」https://tabi-mag.jp/me0097/
伊勢神宮是日本人向往的最強power spot。被公認為是日本全國神社裏的最高峰。正式名稱為「神宮」。它由供奉天照大禦神的皇大神宮（內宮，也稱主宮）和供奉豐受大禦神的豐受大神宮（外宮）及其他125坐神社構成。據日本神話《日本書記》和《古事記》記載，創建曆史大約為2000年前，由第11代垂仁天皇建立。
神宮與五十鈴川相接。五十鈴川源自伊勢市南部山泉，串過伊勢市街，直至貫入伊勢灣。“用五十鈴神聖潔淨的水洗刷你的身心，再進來參拜神宮吧！”神宮的官方網頁這麽寫道。
即將參拜的主宮。進入鳥居口就不允許拍照，伊勢神宮內宮外宮的建築模式是“神明造”。神明造與出雲神社的“大社造”，住吉大社的“住吉造”都為日本神社的代表建築結構。神明造源自古時高床式糧庫，以堅木為柱，縱深幅度大，屋頂是三角頂（切妻造）配茅草或板瓦、銅瓦。從一般人欣賞的角度來說，大社造和住吉造看上去氣派要大的多，更接近我們對寺院的固有概念。
伊勢神宮有個特別規矩是從飛鳥時代的天武天皇時期就定下了，就是20年重新造換一次神宮內外所有社殿及其他附屬建築。這就是所謂的「式年遷宮」。所以我們在伊勢神宮實際上是看不到曆史建築遺跡的。
主宮邊上的神樂殿是訴說你個人願望及期盼禱告的地方，更私人化。這個建築樣式是入母屋造，是木結構和鋼筋的結合。
木門的金箔裝飾是另一種侘び寂び的表現，比鮮豔的大紅大黃要耐看很多。
也是參拜的一個男子團體，身穿神司服飾無言走過。
被參天大樹環繞的伊勢神宮園內。與一般人氣寺院神社稍感不同，它體驗的是一種凜然聖神的氣氛。如果要真正感受這種氛圍的話，應該當晚在附近住宿留下，在暮色蒼茫或晨霧彌漫時刻漫步其中。人對事物的共鳴與否往往被自然環境和人工氣氛所左右。
實話說不住宿的到此一遊的旅行與我的慣例大相徑庭。而伊勢誌摩及伊勢灣邊的鳥羽一帶實際上是日本屈指的高質度假聖地之一。近年更有不少好酒店湧現，這是一個可與家人一起來共同度假的候選地。
神宮邊的五十鈴川，依然保留了古有的原風景。民居隱約其中，人神共同享受這自然的恩惠。
親子們竟然在這寄托日本人精神靈魂的神宮邊戲水遊泳。一同我們小時中國的江南鄉村原野之風景。看得好生羨慕。
從河沿走來，為得是找這家「五十鈴Cafe」。相比較那些超體力旅行的人，我們的旅行方式永遠是走走坐坐，年輕時就養成了這個習慣。
坐在可吸煙房內，看外麵露台及對岸黃色貨車，宛如時間已經停格。在日本地方上旅行時常常有時光倒錯的瞬感。
碧色一水，萬物洗淨。這種清澄讓人安心無比。想起今年4月的一天坐在上海郊外楓涇鎮水鄉某農家樂就餐時，身後是進出人群的喧囂，抬頭一望，竟看到對岸一老年婦女正把一桶垃圾往河裏倒去......
即使跑到偏遠鄉村僻地，依然能喝到一杯醇正咖啡。對旅人來說好比是未知的旅途過程中一個加油站。
神宮前有著名的商店街“おかげ橫丁”。展現了江戶到明治時代的各類日式民居風格，配以各式土產食品的銷售。一個男人單獨行動的話，對這種店鋪閑逛還是缺乏些興趣。
回東京歸途中，最後一晚預定在靜岡市內過夜。途經新東名高速的浜鬆高速服務站，就餐後出來看餘暉反射在空曠的停車場，從山間吹來了8月黃昏的微風，濃鬱的旅情籠罩全身。
進入靜岡市內時已完全天黑。據上次帶丈人丈母娘在此地某高層酒店投宿後已多年未來。而丈母娘已經在他界。想一些往事，感歎時光的飛逝。
低預算的酒店看上去還是相當體麵。但便宜的代價是節能型燈光較為暗淡，走廊悶熱，因為便宜，無意抱怨。
室內是標準的日式經濟型酒店設計。該有的一樣不會缺少，也不擔心有任何故障。在生產效率低下的日本，提供的服務與利益有時不對等，即使廉價的付出也能收到較好的服務。
最終歸途，汽車在東名高速一路往首都圈狂奔。廣袤的丘陵地帶裏在熱日光照下，有閃閃發光的靜岡、神奈川無數山脈、城鎮及鄉村景色閃過。，途中還看到夏季無雪的富士山頂。車內音樂此時正放送著1980年浜田省吾演唱的歌曲《丘の上の愛》，昭和的情緒到了令和時代依然嶄新無瑕。4晚5天的汽車和音樂的旅行，讓一個胡思亂想、天馬行空的中年男暗自竊喜。
歡迎您來做客。
浜田省吾？？車裏備著兩張他的CD，《もうひとつの土曜日》等歌常聽，看來都屬於昭和のジジババ(爺婆)了，:))