正文
驅車800公裏，一路追逐雲層向西挺近。 聖地熊野之旅，起始就有些夢幻。
畫麵裏是藍天白雲，實際當晚在進入三重縣到和歌山熊野本宮大社翻越七越峰時遭遇崎嶇國道，人稱“酷道”的那段。
現在回想起還是心有餘悸。想象下漆黑夜晚在狹窄高聳的山間林道上快速飛馳，而轉角無窮無盡，不知當時為何能極其鎮定？
一覺醒來，已是滿室的陽光。熊野古道山穀裏平和清澈的早晨。
這是一家位於熊野本宮的叫蒼空旅店的小客棧。隻有4間房間的小型民宿。異常之幹淨。
望窗外望去，可以瞥到早晨柔和的陽光。讓人神定氣平的模樣。
民宿的外貌，一幢嶄新的平屋，坐落在青山環繞的山穀溪流之間。
旅店老板為我們送行。從昨夜黑暗中迎接我們泊車至到今天殷勤相送，細微之處麵麵俱到。
就仿佛剛從一個當地的朋友家出來，我們把車開到了3分鍾路程外的本宮大街。
停車場邊的熊野川，正是幹枯季節。卻依舊可見河川，山脈之遼闊。
本宮町，就是熊野本宮大社的所在地。年輪歲月，已是滄桑已過。然而在小鎮行走，古時場景若隱若現。。
新設的《世界遺產熊野本宮館》也與周邊氣氛渾然一體。 大量使用的當地木材：檜木和杉木配以大塊玻璃，傳統中見現代神韻。
這樣的建築，有青山和藍天的承托，更是錦上添花。
好了，說說這聖山熊野的事。被雄偉而又神秘自然環繞的熊野，從遠古時代起一直被譽為是各方神仙聚集之地。
祭拜這些菩薩化身的神 （日語裏叫熊野権現）有三個神社。即：「熊野本宮大社」， 「熊野速玉大社」和「熊野那智大社」，
統稱“熊野三山”。平安時代中期，“神仏習合”開始在日本流行，本宮大社的神是阿彌陀如來，速玉的神是藥師如來，那智的神是千手觀音。當時“淨土思想”已深入人心，而熊野則是被認為菩薩居住之聖地。為了追求這極樂淨土，洗涮自己的罪愆，人們踏上了熊野參拜之遙遠征途。
神仏習合（しんぶつしゅうごう），日本固有的神祇信仰和佛教信仰合二為一重新構成的宗教信仰。所謂神祇信仰，與純神道，原始神道同樣為日本的古神道。這是佛教傳來之前早已存在的原始神道。主要內容是提倡自然崇拜，神靈崇拜。我們在日本看到的神社，鳥居（像中國華表的那類）就是這類古神道的象征。神佛習合後，奈良時代起在神社邊上開始建立國家級的神宮寺，到平安時代則廣泛流行。
離開本宮大社500米之處的大齋原，是熊野本宮大社的原址。明治22年（1889年）的一場大水災使得其12棟神社建築被水衝走8棟，僅剩的4棟則遷移到現在的新址。
好，接下來我們開始我們的朝聖之路。先坐車到6公裏之外的半山腰發心門王子處。 這一段是屬於熊野古道的中邊路段。
紀伊半島南部的熊野古道，是指從三重，奈良，和歌山和大阪府去熊野朝聖之路。大致劃為五條線路：紀伊路（窪津王子ー田辺）、小辺路（高野山ー熊野）、中辺路（田辺ー熊野）、大辺路（田辺ー串本ー熊野）、伊勢路（伊勢神宮ー熊野），除紀伊路之外，另四條在2004年都被入選世界遺產。
江戶時代所描繪的熊野中邊路（圖借用本宮大社HP）。位置與現在無異。我們早上過來時車就停在右邊彎曲的熊野川邊上）。
發心門王子出發點。所謂王子是指以前皇室或達官貴人朝聖熊野神社時，路途中所建的各式可做朝拜儀式的簡易設施。有些僅為一塊石碑。多以童子形象出現。以神的孩子們的身份指引參拜修行者們走向熊野神社，也保護他們的安全平安。
開始進入古道。我們選擇的2-3小時的路線是行走熊野古道初心者的入門級。其中不少路段鋪設平整。
穿過高原村落，爬上山麓，，遼闊的群峰迎麵而來。這氣勢還是相當有衝擊力。
在杉樹森林間穿梭。空氣中充滿樹木的清香。從遠至近，從上而下。整個身體被自然的澄淨覆蓋。
然後是蘆花，日本列島隨處可見的植物。秋天寒風襲來，直至整個蠻長的冬季，悲愴且孤傲地在風中飄曳。
途中可見廢棄的建築。陽光燦爛的正午，明晃晃的光線照在陳年的窗戶上，是溫暖的瞬間！然而已是人去樓空的落寞。
殘雪依稀可見。深山裏氣候變化隻是翻雲覆雨之事。
進入石板路。在無窮無盡的森林中徜徉。路邊有石碑：蘇生之林熊野古道。
10世紀初（延喜7年，西曆907年），宇多太上皇從京都過來最初朝拜熊野後，從此從貴族到平民之間，熊野信仰廣泛流行。曾經有個描繪去熊野朝聖的狀況是“蟻の熊野詣”，就是朝聖信者如螞蟻般多。
當然，熊野的參拜地位總還是排在日本最大神社伊勢神宮之後。從中世紀到近代，日本的說法是「伊勢に７度、熊野に3度」。
就是一生中必須去伊勢神宮拜7次，去熊野拜3次。
從石板路變成落葉路。有盤結的樹根在土路上交錯迂回，腳感紮實堅硬。
來到了叫近露的村落。有滿山的茶田。遠處是果無山脈的連峰。
海拔1000米以上。雖是隆冬季節植被卻也斑斕。設想到了春天或秋天，滿山的櫻花或紅葉該是如何的仙境般的世界。
高山上的村落，有村民們在茶田裏勞作。 "白水明田外。碧峰出山後。"王維的《新晴野望》裏的意境在眼前若隱若現。印象中狹窄的島國應該是人口密集，土地稀少的。而實際上無論是偏僻之鄉還是大城市郊外，到處可見空曠的原野。地平線和天空連為一體的通透感，讓人身心極度愉悅超脫。
橫跨和歌山及奈良縣兩縣的果無山脈，最高的冷水山也僅為1262米， 相比其他高峰來說可謂無足輕重。然而對於一個偽登山者來說卻是恰到好處。輕輕鬆鬆的爬到山頂眺望，隻見蒹葭蒼蒼， 鳥鳴山幽。林子深處更有山裏人家。寧靜致遠的極點。
雖是年末冬季，卻溫暖入春。正午光線的強烈照射，從這些手機所攝相片裏可見一斑。
年紀的增長，我的身體反應似乎越發敏感， 離不開藍天，離不開陽光。陰天或梅雨季節會感覺缺少元氣。
從發心門到本宮大社6公裏的徒步，沒有名刹古寺。除了在沙露村落處眺望群峰外，大多數時間是默默地在森林中行走。
實際上遠古的修行和冥思者們，就是在這種極度寂寞和苦行中尋找極樂淨土。現在我們跨過小橋看到了一個叫“三軒茶屋”的休息站。在木凳上兩人坐下休息。再有三分之一的路程，就可到達目的地本宮大社。
山上下來，從後門走進大社。正逢除夕前日，神社一片忙碌，正在為在為除夕之鍾和新年的的“初詣”做準備。
而進入正月假日的燒香客也人來人往，熱鬧異常。大多數人是直奔大社而來，像我們這種徒步古道的人數還畢竟有限。
這裏是熊野本宮大社。其實上熊野派別的神社在全國約有3000家。而熊野三山（本宮，速玉，那智）以及山形縣和長野輕井澤的兩家總稱為“日本三熊野”，是日本熊野信仰的中心。
香客多是有備而來，有秩序的排隊後，作拜，合掌。園內人數不少，但極其安靜且幹淨。做法事之地，唯有肅穆莊嚴才能靜下心，靜下心的參拜才有實際意義。
庭院內的八咫烏郵筒。 八咫烏是神武東征時，高皇產靈尊送給神武，用來引路的三足太陽鳥。東征，是神武從熊野國大和國（今奈良一帶）的路線。神武則是日本神話《古事記》的初代天皇。
黃昏前，移動到一小時車程外的勝浦小鎮。恰巧住宿民宿就在車站附近，這條鐵道是以古時紀伊國名稱命名的紀伊鐵道。
冬天的黃昏， 大阪駛來的南紀特快white view短暫停車後，向終點站新宮駛去。若明若暗中，有黃色車燈的餘光閃過。
在冬日小鎮徘徊。看到邊上酒店的天然溫泉入浴價格隻要500日幣（30元），租車一天3675日幣（約200元）。比關東要便宜的多。
小鎮人口稀少，鐵道橫跨小鎮中心。走過鐵軌見有基督教堂。日本的漁港小鎮，基督教似乎非常普遍。
來勝浦鎮主要是為了攀登那智山上的那智神社。然而海邊小鎮的夕陽卻出乎意料的絢麗。
從這裏的船碼頭有專用渡船把客人接到對麵酒店。酒店是在中心的島嶼上，名叫中島酒店。
半島的背景裏可見重重疊疊的山脈群峰。想起經三重縣翻山越嶺到達和歌山境內的熊野古道地區時的情景，我們應該就是從山那一邊過來的吧。
兩人在冬季暮色的碼頭區域徘徊，偶有車人掠過。海鷗不間斷的發出此起彼伏的戲水聲。一點點，身處天涯海角的時空感覺。
寒冷和饑餓開始襲來，往街中走去。在一家牛排店品嚐到了當地著名的熊野牛排。一口下嘴，兩人同時驚呼：好吃！
雖懷著虔誠之心千裏迢迢來聖地探訪。但偽信徒的本質一目了然。本應該吃吃素齋淨化心靈。但在一頓垂涎欲滴的上等牛肉前則迅速繳械。
翌晨，趕往那智山的大門阪。從這裏有個一小時30分的登山線路。空山鳥語，萬裏無雲的美好早晨。
山上若還有寶物的話，那更是無與倫比。
全長600米的石板路，滿載著往年的記憶和痕跡。可以想象古代修行者們從這裏經過關口往山頂攀登時的場景。800年的古杉樹，名為“夫婦樹”，挺拔參天。見證著每一個從這裏走過的參拜者們。一代消失了，另一代又來了，彈指間800年已逝。而我們隻是這走過的無限人群中的一份子而已。
紅色橋梁名為振ヶ瀬橋，象征著俗界和聖地的分界線。往前走便是聖地之境。右邊照片是半山腰上的実方院遺跡。中世時代，上皇，法皇等來熊野尋訪時的宿泊之地。
冬天的庭院有些枯澀，但看得出和式庭院是非常精致。裏側廂房被用做茶寮。可喝飲料和用簡餐。 兩人買了咖啡在庭院內的長凳上休憩拍攝。正午的陽光非常之暖和，坐在庭院裏幾乎不想起身移動。比起苦行憎的修行者，我們就完全是遊山玩水逍遙派。
從茶寮望出去，隔街的房屋觸手可及。下麵是狹窄的商店街。整個熊野古道裏就這片有個體商鋪群。地形宛如山城的街道。
終於到達那智大社。 2大紅色鳥居沿階梯而建，緩緩而上，氣勢澎湃。大社的全景照片有些難拍，下麵借兩張過來看下。
左邊是神社主神殿全貌。摘自dai的Blog《 LandscapePhotoGallery》。
右邊是熊野那智大社官網上的園內案內圖。那智神社的源由來自那智山飛落而下的瀑布（那智大滝）。那智瀑布作為原始崇拜的象征，當地人奉為生命的源泉。另一個特點是明治時期神佛分離法令頒布後，熊野本宮和速玉大社的佛堂都被撤除，而那智則保留了觀音堂“如意輪堂”。
香爐燒得正旺，祝願和祭拜用的護摩木（護摩木GOMAGI)整齊地堆放著，100日幣一套的價格（6元）完全的便民價啊。
話說到這裏不得不說，大多數日本的神社寺廟裏，很少有銅臭味。以前記載的商業氣氛濃厚的日光中禪寺是個比較罕見的例子。
從那智神社裏眺望到的山景。天氣正好，和歌山的連峰在冬季依然鬱鬱蔥蔥的樣子。
神社的後院是著名的青岸渡寺。屬天台宗派的寺院。也是神佛習合時代的產物。
青岸渡寺，名字本身已是詩情畫意。它是天正18年(1590)由豊臣秀吉再建，屬於桃山時代的最古的建築。、堂高18ｍ，與山後的那智瀑布大滝落口高度正好相同。也就是說青岸渡寺本堂和那智瀑布是相對應的。
未經裝飾的寺廟，年份的滄桑曆曆在目。 如今能看到如此複原卻功能齊全的寺廟已不是見容易的事。
每一根柱樑和木雕上都是世紀風雲的濃縮。懷古之情悠然而生。
山頂的寺院裏總有無限的光線射來。比較起當時人們辛苦的朝聖，現在的我們更是以觀光的心情來享受神聖的體驗。
當然遠古的花山法皇之類的西國巡禮一定是是前呼後擁，會被服侍得一絲不苟。像前麵精致的実方院遺跡就是供達官貴人們休息住宿的。而像蟻族一般的百姓修行者才是真正的苦行憎。
走過538台階的“鎌倉積みの石段”，據說是建久4年（1193年）源賴朝為振興那智大社香火捐錢所鋪。
遊人不多，兩人心靜神定地在石板杉樹林間下山，正是午後的沉靜，聽得到林中鳥鳴的聲音，聞得到森林的清香。
下得山來，遠處可見那智瀑布，但手機所拍畢竟缺乏氣勢和美感。
而青苔牆上的青岸渡寺的標誌則奪人耳目。平安時代中期第65代天皇華山法皇（968年-1008年）西國33處巡禮的首站，1000年後參拜人群還是連綿不斷，可想而知，天宇乾坤間，世事已是翻天覆地。而不變的隻有人的靈魂和精神。
世紀遺產，元氣的power spot 那智山 。在新年到來之前帶給我們足夠的力量和勇氣。
無疑，這是一次難忘的精神人文之旅。
感謝您的關注。