進入12月份，就進入了最繁忙的季節。在日本稱為“師走の候”。一年的工作壓力在此時也達到了登峰。幾件工作上的煩事，處理到人身心疲憊。但年末又是吃喝和獎金的季節，想到接下來的新年假期，心中覺得曙光在前。
@東京的歲暮
吃喝是指各種忘年會。與客戶的聯誼以及各種原因的聚會。這是年底與某客戶在港區汐留Royal Park Hotel的大菜。
懷石料理基本是不會吃厭的。清淡口味適合飽食的成人。但要留下特別深刻的印象也是難事。
恰逢中國供應商來日。按經驗，上等的和牛總不會失望。一班人從驅車遠赴新宿京王酒店的鐵板燒《YAMANAMI》。日本的鐵板燒的用餐過程，講究材料，裝盤，道具的細節，甚至擔當廚師的身體語言都多少有些舞台演出效果。
肉，蔬菜，海鮮的來源地，一一與你說明清楚。肉當然是講究級別的，但蔬菜實際上也是等級分明。在日本，京都出品的蔬菜可以賣非常好的價格。當然優質蔬菜不一定是我們理解上的好吃。
上海人家喻戶曉的連鎖餐廳，在銀座3丁目Printemps百貨店後麵高樓裏也有一家。這是目前唯一因公因私想光顧的中餐廳。
中餐在日本雖然處處皆是，卻大都毫無特色。近十年來日本的中餐更以來自東北三省的經營者為主體，所謂台灣，香港，上海料理的招牌下，清一色為東北廚師。南方菜係的店家實際上選擇很少。
一般日本人很難有機會品嚐真正高質量的中華料理，加上中餐館裝潢比較鄉土，所以中餐在日本已變得越來越沒人氣，令人痛心。銀座小南國的實力不僅僅體現在店堂裝飾裏，主要還是料理製作本身比較講究。每次帶客人過去，在座的個個叫好，覺得很有些麵子。
質量雖好，也不是件件佳品。點菜還是要些經驗。紅燒肉是必點，這次的雞湯也算出彩。
新年前最後的晚餐是公司聚會。熱氣騰騰的大眾燒烤《爐端料理》。寒冬臘月裏，鮮魚在火中吱吱燒烤，配合著北海道的大隻牡蠣，一派生猛活現氣氛。年底，就在這樣一片喧嘩之中拉下了帷幕。
＠上海喜與悲
又跑到了上海。12月底，為參加侄子的婚禮。當天從機場直奔酒店，為趕上晚上的儀式。
午後上海的陽光，有些微弱。但光亮的室內已是相當滿足。印象中灰暗的上海冬日，漫長又寒冷。是華東那種陰濕之凍。
早期的奢華酒店，10多年過去榮華已退。硬件本身劣化不大，但人來人往，相當吵雜。再豪華的酒店，因缺乏文質彬彬的紳士淑女，也很難會產生體貼關懷的酒店服務人員。這是我近年在國內旅行時再三體驗的結果。
10多年前在上海工作期間，經常在周末的午後跑到這裏喝咖啡，那時剛剛開業不久，看外麵威海路發呆。一切看上去都是嶄新和可以期待的世界。我是非常懷念那個黃金10年時期的上海。
離婚慶儀式前還有幾小時。先去石門路口王家沙去吃點上海點心。不管走到天涯海角，胃袋空空時首先想到的總是這些家鄉小吃。
味道雖沒有大走樣，然而國營店裏無人招應的服務還是叫人倒吸一口冷氣。環顧四周，幾乎清一色上海市民，大家目無表情，無甚怨言，貌似已非常習慣的樣子。想想上海的阿姨爺叔們為吃真是可以放棄一切啊。名義上的百年老店，實際就是個做本地風味的公家單位而已。
新人進場時，我們還在自己房內休息。這是事後發來的紀念照片。對於獨身子女的的世界，我們已感陌生。然而血濃於情，作為長輩總是希望這對新人能夠幸福到白頭偕老。
歡快的音樂聲中，一對新人夫妻卻輕輕鬆鬆的邁入婚宴殿堂。一切似乎來得相當容易。實際上中國年輕人的生存狀態並非如此簡單。麵對高房價，一籌莫展的大齡男青年比比皆是。在中國，一對新人的誕生，身後父母的影子實在過於強大。或主動，或無奈。像我們這種無親身體驗的人很難理解其中的道理。
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回國參加了喜慶的活動，但還有件令人心沉重的事：要去看望一個患癌症的舊友。20多年前日本時代的認識的上海朋友。回國後家庭發生變故，離婚。有安定的工作但卻不夠安份，總不滿足與做個小小的公司職員。後來各種原因失聯。直至1年多前再次重逢，正當個人事業有些夢想時，不料被突然而來的身體不適擊倒。檢查結果幾乎是令人絕望的。
會麵安排在他所租賃的住所附近的上島咖啡店。 一場婚宴破局的結果，導致人生軌道急劇變化。以前購買的房子離婚時重新分配。而貌似屬朋友那份房產也在多年前售出，所以現在在外租房。其中發生了什麽我們無法得知，在上海，本人不願多說的話題即使朋友間也會避免談及。
朋友現在的租賃屋是在上海火車站北廣場地區。上海城內的地域分布，有悠久的曆史形成淵源。而火車站地區閘北的氛圍曆來是令人沮喪的。在這地級市般的咖啡店裏，兩人在等待重病朋友的到來。
帶著帽子，幾乎蓋住整個臉龐的朋友來了。化療的關係，膚色也已變色。相當悲傷的氣氛，。盡可能想法來安慰朋友低落的情緒，但是現實又是非常殘酷。除了略表自己的心意送上一份薄禮後，實在感覺無能為力。
與朋友分手，兩人從店內出來。走在寒夜的街道，一時無語。蕭條昏暗的街道裏照例打不到一輛空車。
北廣場空無一人的廣場中心燈火明亮，而邊沿人行道上卻漆黑一片。跟著黑壓壓的人流總算摸索到地鐵進口。
偶然的一次地鐵體驗，感歎地鐵線路發達的同時，卻越來越被邊緣化。地鐵和私家車出行的階級鴻溝顯而易見，這種狀況在其他國家貌似非常罕見。
下午到晚上的心頭衝擊，令人沉悶。晚飯後驅車去某酒店酒吧抽煙喝酒，一番暢聊，才慢慢感覺情緒緩衝過來。
上海的最後一夜，正是2014年的冬至之夜。
清晨往浦東機場駛去。難得一見上海瑰麗的晨色。 情不自禁拉下了快門。
日航的候機區域在大廳的最裏麵，乘客不多，相當安靜。，陽光照射在寬闊的大廳，使這曆來乏味無趣的上海空港裏竟然閃出一番光彩來。
這也是2014年故鄉的最後一瞥了。
＠路過大阪
進入年末了。27日正式開始新年假期。日元的貶值，使得日本人去海外變得困難，也包括我這個打工者。跑到外國，看什麽都是貴的。正因為如此，大多數人的假期都是開著車在日本國內轉悠。而油價下跌也是個重大因素。
從千葉一個人驅車8小時進入了大阪市區。這次約定好太太從上海直飛大阪關西空港後然後在機場會合。
現在車子已進入大阪澱屋橋地區。一路開來，聽著音樂，偶然進進休息站，長途的駕駛並不覺得過於疲勞。這點我還是蠻有信心。
明天的飛機過來，今天先投宿於大阪。第一次住進極其廉價的經濟型酒店東橫inn，卻發現品質比預想的好得多。設計科學合理，用品該有的都有，且質量也相當好。一個人在這小小天地裏活動，感覺安心又方便。
第二天睡到自然醒，大阪的冬陽照在床上，房間內溫暖明亮。想想接下來每天可以過慢悠悠的節奏，心裏一陣快樂。
從大阪城出發至空港，時間相當寬裕。進入年關，路上行人不多，車子正駛過心齋橋地區。
開至關西空港附近的臨空奧特萊斯時。突然而來的幾個工作電話花費了好長時間。泊車在路邊打電話，郊外的衛星城，街道上幾乎看不到行人。而眼前的晴空卻是開闊耀眼。
光線甚好。一個人吃了碗擔擔麵後跑到咖啡館外麵呆坐著。無風的冬天，關西人民攜兒帶女來來往往，很是熱鬧。話說同一個日本，關西與關東還是有些微妙的區別，比如這種商業設施裏的咖啡店，進入首都圈後肯定坐得滿滿的，而關西則顧客稀少。東西兩個大城市的差異，總是電視台裏嘉賓談笑挖苦的素材。
關西空港是人工填海而建。 須經過漫長的關空連接橋才能進入。而過橋費是920日幣。對於不景氣的關西而言，這種泡沫經濟時代的大手筆已與嚴峻的現實大相徑庭。事實上關西企業人員的海外出差減少，關西普通市民錢包收緊，海外旅行也年年減少。導致關空出發的航班大量停航，經營惡化。 直至最近日元貶值，大量的中國和其他地區遊客來日後，才使關西機場生意爆增。據說很多以前停飛的線路也開始恢複了。
＠神戸一夜
順利接到夫人。夜色中沿阪神高速一小時直抵神戶市區。從粗曠的大阪進入洋氣的神戶，城市的氣質如快鏡頭在變化著。大阪，京都，神戶，雖隻相距一小時內，但三都物語，說起來是是水和火的不同。大阪的實惠，京都的孤傲，神戶的異邦風味，迥然不同的特征。
這是當晚的酒店進門處。如此的低調，你都懷疑是否走錯地方了。
很久沒有在如此安靜的小型酒店投宿。最近體驗的酒店，大多室內硬件不錯，但大堂裏人流穿梭不停。似乎團體客或宴席，各類活動已成為酒店的主流，看得有些心煩。
酒店樓層及室內裝飾以船艙為主題。這些刻意的部分比較幼稚，非我所好，但至少不是千遍一律的設計，算有個性。
出去覓食。酒店周邊小路裏充塞酒吧食鋪， 神戶的休閑氣氛溢滿大街小巷。走到大馬路上，便是神戶鬧市中心三宮地區。
太太在上海出門前嚴重腹瀉，要吃清淡的，便找了一家安安靜靜的泰國小餐館。喝了泰國啤酒SINGHA後，回酒店早早入睡。
清晨，兩人不約而同早早醒來。拉開窗簾看到了窗外生田神社的森林。遠處六甲山的峰廊清晰可見。
走去酒店，看建築外表有身處歐洲小城的錯覺。去不了歐洲，體驗下山寨洲的生活也不錯。
門口的小路，緊靠生田神社。大年夜的清晨裏空氣清新，空無一人。非常適合散步。
走到神戶中央車站三宮站，還沒吃早飯，便找了家2層的咖啡館進去。坐在靠窗位置上，可俯視街景和三宮站廣場。雖剛開門營業，但燈光明亮，暖氣十足，清晨的咖啡館幾乎無人，非常舒服的感覺。
上班時早上時間緊張，早餐基本混混而過。倒是出差住酒店或放假時才會定心的吃噸像樣點早餐。
玻璃房內是吸煙區，貌似愛煙家們被人道和奢侈的對待。整個2樓就我們一組客人，可以放肆的東拍西照。
回路，從生田神社的正門進去。也不用門票，長驅直入。今晚半夜開始的“初詣”是祭拜的高峰。我們趕早也合掌祭拜了一下。
神社內的池塘，有白鴨子在戲水。樹木葉子差不多落盡，紅葉撒滿一地。
晨陽照射在亭台裏。獨占無人的園中，感覺很是奢侈。
抬頭一望，正是我們入住的酒店AMALIE。從底層的歐式裙房裏還看不出原來是這麽一幢大樓。
回到酒店。從後門進入。如在歐洲小巷穿梭。一幢並無特色的普通大樓搞到這個水平，不得不說日本人對歐洲的美學特征掌握的非常熟練。
做新很容易，做舊就不是這麽簡單。看這牆麵的滄桑還以為是百年老建築了。
＠四國的高鬆
元旦上午，從神戶出發，過明石海峽大橋，淡路島往瀨戶內海方向駛去。沿途風光明媚，車子稀少，一路甚是愉快。
2個多小時後，進入香川縣首府高鬆市。先辦住宿手續，停車並放好行李。Daiwa Roynet Hotel，一家連鎖商務酒店，雖是經濟型的，但在當地也算新式酒店了。
酒店處在高鬆市中心丸龜町GREEN商業街當中，位置極好。但過年了，營業飯店不多。找了家烏冬麵店填飽肚子。說填飽兩字是因為著名的香川讃岐(sanuki)烏冬聞名全日本，道理上應該去名店體驗才行，可惜看到長隊就顫抖了，結果找了家廉價的連鎖店隨意一吃。其實也算相當不錯。
高鬆市內有個叫栗林公園的地方，聽去過的人說不錯，特意去看了下。
2011年的Michelin Green Guide的日本篇裏，米其林的對它的評語是“值得特意去看的園林”，所以在歐美遊客裏有一定的知名度。
由一個池塘和13座假山，用回廊式結構巧妙的連接各景點，典型的大名庭院。從16世紀起後期，元龜天正年代高鬆的豪族佐藤家在這裏開始建造別墅起，開始了庭院的雛形。
到明治8年，即1875年起作為縣立公園對普通民眾正式開放。這裏的池塘以西湖，南湖等命名，還有芙蓉沼等非常中國化的名稱。
雖是冬天，但自然景觀依然滋潤。秋天的痕跡還末完全消失。
庭院散步，最忌諱的是黑壓壓的人群。比如京都的人氣景點金閣寺等，我每次去都感覺不到任何的情趣。遊人們都以拍照為目的，然後順著人流再出院。像這種默默無聞的景點到是符合日本庭院的靜謐和深度的原意。
各式橋梁的設計充滿古趣。“斷霞低映，小橋流水，一川平遠。柳影人家起炊煙，彷佛似、江南岸。馬上東風吹醉麵。”閃過的是宋詞裏的江南鄉村意境，而實際麵對已是異鄉他邦的山水。
紋絲不動的湖麵被低矮的鶴龜鬆簇擁，疊石，平屋，倒影，構成了日本園林纖細精致的最高景觀。沒有喧囂，沒有幹擾，呆坐幾分鍾，默默的瞬間裏，心頭已是清澈到底。
殘葉隨流水而去。秋天已抵不過冬天的寒氣。自然的周而複始總讓人有些感傷。而這最後一瞥的池水及楓葉的紅色會深深印刻在記憶裏。
前麵說過米其林指南裏推薦這個園林，其實美國的園林專業雜誌《The Journal of Japanese Gardening》在2012年評選的日本三大庭院裏也把栗林公園列在第三。在湖邊茶寮裏休息時，恰好看到前麵穿藍衣的白人在拍攝園景並在電腦裏記錄。看樣子歐美人對日本的深部還是相當了解。其他的如高野山等聖地，都是白人比例比亞洲遊客要多得多。
從栗林公園出來，開始飄下雨滴。穿過大半個高鬆市區，望半山腰開去，這裏被稱做屋島。
從山上眺望的瀨戶內海。陰天裏完全無法展示瀨戶內海群島的美景。兩次到四國地區，都沒能拍攝到青空下碧藍的海水和綠色的島嶼。有些遺憾。
冬天的四國海景。陰鬱的美。視點改變，景觀也就變得有意思了。
山頂上有屋島寺。裏麵的寺廟好幾座連接在一起，但缺乏綠色庭院，不夠有味道。屋島寺說起來是鑒真和尚在天平勝寶6年（754年）所建。是四國八十八參拜地的第84處寺廟。
下山途中，再次停車。出現了一塊招牌：源平屋島古戰場。這是平安時代末期、1180年至1185年的６年之間，叫源氏和平氏的人在日本各地發動了戰爭。其中之一的舞台就是屋島。
戰場區域包括從山頂一直到下麵這塊可俯視的海灣。
人類史就是一個爭權奪霸，你死我活的曆史。野心家要做群主，下麵總會有無窮無盡的附和之眾為討一口剩飯吃而盲目賣命。到後來，不被群王控製和指揮的話，獨立的個體會無法生存。從古到今的曆來如此。
懷古憶今的思緒有點庸人自擾。還是回到現實的吃喝裏吧。大年初一的夜晚，竟然在酒店附近找到這樣一家古民居改造的現代風格居酒屋，樂開了花。
三得利premium malt`s，西京燒銀鱈魚，最新鮮的當地素菜色拉。2015年第一個夜晚的料理吃得踏實又實在。
室外有寒風蕭蕭而過，而室內卻溫暖如春。一個美好的夜晚。
＠瀨戶內海中的小島----直島
晨起，見陽光燦爛，大喜。趕赴高鬆渡輪碼頭。小小的侯船室相當陳舊，但滿室有陽光，且打理得幹幹淨淨。
其實我們是開車上輪渡的。黑色車就是我從千葉家裏開了700公裏過來的。第一次開車上船艙，深感日本的管理細節讓人有安全感。小小的一個輪渡，也坐不滿多少乘客，車艙位也沒幾輛車，但誘導指揮的工作人員就有4位。在日本久居的人，由於社會提供的服務太周到，自己不需多動腦子，大腦功能會越來越衰退。
停完車後上2層旅客船艙。大把的位置，且安安靜靜的。想起在香港坐輪渡去南丫島，船艙裏說話的噪聲如鞭炮一般。日本人覺得華人太吵，華人又覺得日本人太壓抑。兩個近鄰民族，總在文化的衝突中別扭的交往。
一反昨天的陰天，今天是晴空萬裏。翻滾的海浪遠處，是高鬆城的輪廓。
50分鍾後到達瀨戶內海中的直島。沿島內公路行駛，處處可見海岸線。從高鬆城出發，有輪渡到達內海裏個各小島，除直島外，還有豐島，小豆島等。
被本州，四國，九州包圍住的海麵叫瀨戶內海。東西450km，南北15-55km，海岸線跨至山口，廣島，岡山，兵庫，大阪，和歌山、香川、愛媛、德島、福岡和大分県。我們最初了解這個名字應該是在那首著名的日本歌謠《瀨戶的新娘》聽到的。
海島的冬天，雖是極寒。但陽光照射下的波光粼粼還是有獨特韻味。途中幾次停車拍照觀景。
天空是碧藍碧藍，風雲濃厚且猛烈。而樹枝的飄曵則是動感的美。咪起眼眺望這海島風雲，有半真實半夢幻的感覺。
實際上海島的旅行還是應該放在夏天。雖然太陽明晃晃的照射著，畢竟氣溫極低，在外麵呆久了便渾身寒氣。趕緊找室內取暖。
現在已是隔著玻璃眺望海麵了。坐下來在暖氣中慢慢恢複元氣。因為從不穿秋褲，冬季在外麵時間一長則無法忍受。
直島是個藝術之島。我們現在休息的地方就是一個叫Benesse House Museum和hotel的建築。整個島嶼裏的文化設施幾乎都與Benesse House的老板有關。
眼前的這個怪物是日本藝術家大竹伸朗1990年的作品《 シップヤードワークス 船底と穴》。
如果真正熱愛藝術的話，應該是在Benesse House裏投宿一夜的。小酒店本身充滿設計。但住宿客人的評論是酒店服務不夠專業，房間內也很普通。既然評論如此，還是放棄這一念頭。
建築群的整體設計是是安藤忠雄。酒店部分的圓形天穹堪稱絕妙，把直島文化村計劃的主題“自然，建築，藝術”反映得淋漓盡致。（此照片攝影者：渡邉修）
Museum裏有無數裝置藝術作品，都是從90年代起，日本和海外藝術家在當地創作的作品。室內展覽無法拍攝，留一張宣傳紙作紀念。
麵對大海的簡餐。陽光照在長桌上，想起年末的各種工作處理煩事，現在算是輕鬆到極點了。
走出museum建築，炫目的光線照來，一步一景，相當絢麗的海島。
丘陵上的綠色已完全枯黃，然而有長屋和綠色的山麓相襯，毫無敗落頹廢之感。
法國女性畫家和雕塑家Niki de Saint Phalle的作品《腰掛Le banc》。這幅作品應該是老少皆宜，放在室外展示非常合適。
直島的象征，草間彌生的立體作品《南瓜》，一個假南瓜，吸引了無數文藝青年及中老年們來朝拜。黃色object的作品總是比較討巧，比如那個著名的大黃鴨。
仔細看花紋特征確實是草間彌生式的。說起這個老太太，比我父母年紀很大，上一次在電視裏看到關於她日常活動的紀錄片嚇一跳。一身紅衣，紅發，如火星來客。這種藝術家的世界完全是非世俗，非日常的。沒有怪異，沒有藝術。再次印證了這個邏輯。草間彌生的正規身份是彫刻家、畫家、小說家。
照片是直島木村地區的古民居，外觀被翻新過，是直島文化產業中“家Project”的一部分。翻開曆史，從平安時代的古代，中世時期到江戶時代的近史都有關於直島的記載。在大正年間的1916年，三菱財閥下的煉銅廠在此建立工廠。造廠後偏僻的小島得以發展，原本以零星農耕為主的島上居民也提高了收入。當時的香川縣內也一躍成為富裕地區。但另一方麵工廠排出的煙氣導致樹木枯萎，環境惡化。直至1969年工廠才全部更新設備，汙染得以控製。
老木屋上的英文指路牌。直島在海外也相當有知名度。碼頭裏看到不少歐美旅行者。說說這個以“自然，建築和藝術”為主題的文化島嶼的來源吧。在日本經濟起步的60年代初，一家叫藤田觀光的企業在此地的國家公園裏開發了露營園地。一時遊人蜂至。石油危機後，遊人速減，最終該觀光事業停止。1980年代後著名的福武書店創業者福武哲彥與當時的直島町長三宅親連談妥在島上開發文化觀光產業。後來福武病逝，他兒子福武總一郎便接棒在1987年購入了土地和大量空房，並請來安藤忠雄這類大師級的人物主導設計。此後各種文化設施逐漸建成。
直島的民屋以黑色燒杉板外牆為主流，整體視覺效果非常有滄桑感。陳舊荒蕪的街道經過藝術家的手，鳳凰涅磐，得以重生。
這是一家客棧“hommra guest house路地和燈光”。想象下日落黃昏，遊人已去，街道裏空無一人。小路裏的黃色燈光射進院內，而酒水已經拿了上來。旅人同士徹夜暢飲歡談，海島的長夜即是寂寞，又是熱烈的存在。
巷子裏的“南寺”。是在已經衰敗的南寺原址建造的新建築。裏麵展示美國現代美術家James Turrel的作品。而房子是安藤忠雄設計。James的作品多為光和空間的關係。在工作人員的指引下，我們兩人進了漆黑一片的室內，體驗從黑暗到白色光源來臨的過程。怪異和不置可否的藝術，但算是體會了下平時不太熟悉的一些藝術。
安藤大師本身還參加了一樁百年老屋的改造，就是這幢房子。由於裏麵的結構變化動作較大，所以現在的名稱為安藤博物館。由於不在聯票參觀名單裏內就沒有進去。
小巷裏看到一個寺廟，叫“極樂寺”。空無一人，極度幹淨。石頭地麵及建築如被雨水剛衝刷過般一塵不染。想到是新年，趁興祈禱祭拜。在如此純淨靜穆的廟宇裏逗留，感覺心情非常愉快。這個寺廟屬於高野山真言宗派係，曆史可追溯到平安初期的貞觀年中（859-876年），現在的每年4月29日，還會舉行一個叫“涅磐會”的祭事活動。
天色已晚，開路回高鬆城。回城不想走老路，便在距離最近的對岸岡山縣宇野港上岸。不料導航設定的高鬆城指來指去還是回到碼頭。意思是最近的路程是海上。此時路上沒一個行人經過，正束手無策時，看到了路邊玉野警察署的建築，便停車進入。剛進門警察馬上迎上來。我們說明自己想駕車從陸路回高鬆，有沒有什麽路線可告知。警察說路程比較遠，但有線路。拿出專用地圖一查，叫我在導航上輸入兒島警察署的電話，到附近的國道時會出現綠色高速標誌，不用彎到警察署直接上大橋進口就是。同時用水筆畫出線路圖，複印後遞給我。小鎮警署，有相當周到耐心的服務。
穿過岡山縣的城鎮街道，進入海邊公路。冬日的黃昏即將拉開夜幕，而遠處還有一絲殘陽閃爍著通紅的亮光。
車內音樂配合著窗外神秘的黃昏，四國的山水正是長煙落日時分，沒有鄉愁之寂寞，隻有浪漫的思緒在飛躍。
進入神戶中央自動車道的瀨戶大橋。兩岸是萬家燈火的城市和河流。點點星星的點在和晶瑩剔透的夜空 。空間是非常清澈遼闊。
一夜在高鬆休息後，踏上歸程。這是在淡路服務區拍攝的。現在是晴空萬裏，一路道路通暢，可沒有預計到此後的行程會變得非常困難。
從神戶北以後遭遇雪花。加上節後歸途的車輛居多，開始慢性堵車。根據導航的誘導，在京都口子前下來，這是在京都城南部山科區小道上的鏡頭。京都的居民區被昨夜一場雪今天還未完全融化。其後的道路是一路堵車，原定晚上入住的靜岡濱鬆的酒店也當機立斷的取消。一路在艱難行車中於半夜3點鍾終於開到了千葉的家。
旅途有挫折，但樂趣更多。寫此日誌的時候，我又在九州的某個小酒店裏耗著了。一晃，2月都即將過去。各位，祝你們春節愉快！
（完）
————————————此文寫於2015年初
