轉帖，風光攝影必學思路

懷著崇敬的心情閱讀此文，因為無法注冊，無法取得作者的認可，但實在是太好了，太有用了。隻好先拿來與新手們共享。在此對作者的細致教誨深表感謝！如有對作者不敬之處，還望作者多多包含。  

僅將連接附在此處，決無剽竊之意。

http://bbs.qjwb.com.cn/read-htm-tid-849792.html

說明一下，在這裏也混了一年半多了，得到很多高人的指教，深表謝意。但自我感覺僅靠一點零星的指點總是提高有限。

讀過此文，自我感覺頭腦裏對風光攝影豁然開朗了很多，對攝影的思路也清楚了很多，懂得了攝影前中後應該要考慮的東西。希望和我一樣的初學者能在一開始就少走彎路，少浪費時間，一上手就有一個清醒的攝影思路。至於每個人能利用發揮，最後發展到什麽程度全靠個人的美學修養極其個人悟性而定。我想這也是本文作者發表此文的意願吧。

原文

在開始一次拍攝活動之前，請先檢查各項裝備是否準備妥當，工作性能是否良好。這包括機身、鏡頭是否工作正常，測光表電量是否充足，膠片種類和數量是否合適，各種濾鏡是否都齊備，腳架和雲台是否工作正常。使用數碼相機的時候，也包括相機電量是否充足，相機感光度設置是否合適，存儲卡類型和容量是否滿足拍攝要求。

    如果一切都沒問題，那麽，開始出發拍攝吧。風光攝影，以我拍攝的個人經驗，通常我關注4個部份。



1、光線

    對於風光攝影者來說，光線總是排在考慮的首位。“攝影”這個詞的英文願意就是“用光作畫”，可見光線對攝影的重要性。光線就好像一張照片的靈魂，沒有光線的照片就好像被抽空了靈魂一樣讓人感覺索然無味。

    風光攝影的最佳時刻，一天中一般分布在日出之前、傍晚、日落之後。日出之前的天空隨著太陽的角度，環境由高色溫逐漸向低色溫轉變，在晴朗的天空中，通常會有從深藍色到淡紫色到紅色到粉紅色到黃色到金黃色的一係列變化，伴隨著天空雲朵的不同形狀和規模，會有極富戲劇性的表現。日落之後則是一個逆向的過程，色溫逐漸由低色溫向高色溫轉變。

    這兩個時段，通常是風光攝影者最忙碌的時刻。一般來說，拍攝日出日落，通常指的是拍攝日出之前和拍攝日落之後，即太陽露出地平線之前或者即將露出或者稍微露出地平線的時刻，日落之後是太陽落山之後或者還剩小部分在視野中的時刻。因為當太陽完全在空中的時刻，前景和天空的光比過大，無法同時保留兩者的細節，對於風光攝影來說，這是致命的。這在後麵的曝光一節中，會有具體敘述。此外，不同的天氣情況下，也會有戲劇性的效果出現，比如暴雨後的彩虹，或者陰霾天空中突然破雲而出的光束。



器材：Hasselblad 500CM，CF60mm鏡頭，士Velvia 100膠片，Hitech 0.6中灰漸變鏡

    08年的時候，在內蒙賽罕壩上，當時我們正聚精會神的對著西麵天空日落的方向拍攝，一次無意的回頭，發現背後天空的雲彩也被夕陽染紅了一片，急忙轉身，用我們的車輛作為前景拍攝了這張照片。



器材：Hasselblad 500CM，CF250mm鏡頭，富士Velvia 100膠片

    賽罕壩牧場的一個夏日清晨，薄薄的一層平流霧靜靜的穿過牧場。朝霞映紅了天空的雲朵，同時讓地麵的薄霧也帶上了一絲粉紅色，牧場籬笆和一匹在薄霧中若隱若現馬，250mm長焦鏡頭的空間壓縮感，使得畫麵顯得生機勃勃。

2、色彩

    色彩有情感性，能渲染氣氛，影響對影象的表達。強烈、醒目的色彩能透射出生命的活力。如果使用得當，即使在畫麵上不占主導部分，小的色彩對比也能使某一部分影象具有吸引力。色彩對比分別是由於紅、藍、黃三原色的並置。或三原色及其補色綠、橙、紫相鄰所引起的。大塊的色彩對比對景物的縱深感，掩蓋細節。

    雖然色彩的使用依賴於個人的偏好，但總的規律是：醒目的色彩往往和較弱的色彩形成對比。色彩同時也分為冷調和暖調，冷調感覺寧靜悠閑；暖調仿佛迎著朝陽，充滿希望。事實上，冷暖對比是相對而言的把綠色放在黃綠色中，綠色成為冷色，把綠色放在藍色中，它就發暖了。冷暖對比也有強弱之分，在冷暖屬性球中越臨近的顏色其冷暖對比就越弱，到達冷暖兩極——藍色和橙色，則形成冷暖的最強對比。因此，在選擇拍攝內容的時候，合理的組織色彩在畫麵中的分布，以及選擇色彩的主體，都是風光攝影中很重要的因素。



器材：Hasselblad 500CM，CF60mm鏡頭，富士velvia 100膠片

    夏季的草原，總是開滿了各種各樣的野花。在一片綠色的草海中，金黃色的金蓮花星星點點，密布其中。花朵的金黃色和草地的鮮綠色形成了鮮明的對比。



器材：NIKON D70S，AF20mm鏡頭

    09年的時候在千島湖參加一個會議。清晨起來在酒店湖畔散步，看到清透的蔚藍色天空和水麵中，鮮黃色的浮標組成一個向外延伸的優美曲線，與蔚藍色的天空和水麵形成了強烈的對比。於是立刻拿出數碼相機拍攝了下來。為了讓色彩更飽滿，我減少了0.7檔曝光量。

3、構圖

    與其它題材一樣，風光攝影中，構圖也極其重要的一環。很多人拍了風光照片回來看，總是感覺為什麽照片看去沒有現場感覺那麽磅礴或者沒有現場的感覺。基本上，這些問題都出自構圖。

    在我的理解，風光攝影，需要對於場景的特點和你想表現的內容通過構圖手法來體現出來。比如體現寬廣和縱深，就需要通過前景、中景和遠景的比例搭配來凸顯距離感和空間感。我使用的是Hasselblad 5係相機，畫幅為6X6，因此就決定了我的風光照片，都需要以6X6的正方形畫幅來構圖。

    6X6的畫幅一直被認為是經典的畫幅，經典的祿萊雙反相機，也同樣采用66畫幅。因為相機鏡頭產生的影像是圓形的，在任何圓形中具有最大麵積的四邊形是正方形。但是正方形畫幅也有明顯的缺點，那就是構圖上它取景範圍左右上下都等距，造成構圖範圍相對中庸。因此，為了避免構圖上的中庸，我在構圖的時候，首先考慮是突出畫麵內容，合理分部景物位置，引導觀賞者的視線。

一條溪澗，在冬季的嚴寒下完全被冰封凍住。清晨日出的暖色調給天空抹上了漂亮的淡紫色，冰隨著原來溪澗的流向在樹叢中穿梭，同時天空的色彩也倒影在上麵。因為天空沒有雲彩，所以我盡量的減少了天空所占的畫幅，將表現的重點放在了多彩的冰麵和白雪上。同時從畫麵的左下角出發，讓蜿蜒的冰麵往畫麵右側以對角線方向延伸出去，以增加畫麵的縱深感。 器材：Hasselblad 501CM，CF50mm鏡頭，富士Velvia 50膠片     冬日嚴寒的白天，天空往往是晴朗的。蔚藍的天空映的冰麵也顯出深邃的藍色。天空突然起了一片雲，我快速的調整機位，以冰麵的白雪顆粒為前景體現冬季的嚴寒，用藍色冰麵的曲線向畫麵深處延伸，讓觀賞者的視線自然的順著曲線的走向移動到畫麵對角的雲彩上去，左方遠處的山坡和稀疏的小樹，平衡了畫麵。緋紅的夕陽、稀疏的小樹、被夕陽映紅的冰麵，都在畫麵右上角。我通過冰麵長長的裂隙，引導觀賞者的視線往畫麵右上方延伸，同時另一條較細的裂隙往左麵延伸，讓前景的裂隙整體形成了個Y形，往左的分支很好的平衡了畫麵的重心。因為天空過於單調，我將照片裁減成了6X7的畫幅。 器材：Hasselblad 501CM，CF50mm鏡頭，富士Velvia 50膠片，Hitech 0.9中灰漸變鏡     這是一個夏季湖邊的清晨，雲非常厚。日出時分了，環境的色溫仍然非常高，周圍被籠罩在一片幽藍色當中。正當我以為這是一個沒有收獲的早晨的時候，突然遠處天空一片紅色在雲層的間隙中透露出來。 器材：NIKON D70S，AF20mm鏡頭     我知道這是稍縱即失的機會，快速的調整好機位後，我用數碼相機拍下了這張照片。我用湖邊半淹沒入水中的小船作為前景，船頭指向遠處天邊的那抹紅光。前景船的大小比例和船頭的指向增加了縱深感覺，觀賞者的視線自然的先落在前景船上，船身上的木質細節和平靜的湖水增加了畫麵的內容，隨後視線隨著船的指向停留到遠處的紅光上。一抹紅光在高色溫的藍色調中，平靜的湖水和沉船，讓畫麵顯得靜謐。 4、對焦與曝光     所有的攝影師都必須學會對焦技術，學會正確曝光的技術。知道膠片需要多少量的光線，這是創作精美影像的先決條件。     首先我們來談談對焦。由於數碼相機的普及，人們過多的依賴於相機的自動對焦功能。應為風光攝影，大多數是弱光攝影，對於普通135數碼相機來說，弱光環境下的對焦，對其是一大考驗。因為弱光環境下，景物因為光線不夠變得昏暗且反差較小，從而導致數碼相機自動對焦功能無法對焦。所以，要善於使用手動功能。     風光攝影中，對焦在拍攝技巧上的變化也是多種多樣的。最簡單方便也是最常用的就是無窮遠對焦。將鏡頭對焦環移到無窮遠符號上，這時候，從最近對焦距離到無窮遠內所有的景物都清晰了，最近對焦距離由所選的光圈不同而不同。這樣就完成了對焦。但是這樣的對焦帶來的問題就是，通常我們的前景距離鏡頭都比較近，有的甚至隻有幾十公分。顯然，粗略的無窮遠對焦是無法將很近距離的前景也清晰的展現的。於是，我們就需要使用超焦距對焦法。所謂超焦距法簡單的說即是：當鏡頭調焦在無窮遠時，在某一檔光圈下，最近的清晰麵到膠片之間的距離被稱為這檔光圈的超焦距。超焦距隨著光圈大小不同而變化，光圈越大，超焦距越短。調節超焦距時，隻要把距離刻度上的“∞”對準實際所用光圈的景深遠界限即可。 器材：Pentax67，55mm鏡頭，柯達E100VS膠片     秋天的一條小溪邊落滿了繡紅色的水杉葉。我用賓得55mm廣角鏡頭，利用超焦距對焦法，實現了從鏡頭下方開始一直到照片遠處都處於相對清晰的狀態下。     對於曝光技術，是一係列拍攝準備工作後的最後一步，也是最關鍵的一步。沒有正確的曝光，即使再壯麗的光線、再完美的構圖、再精準的對焦，一切都是徒勞。 在說曝光技術之前，首先我想闡述下我對曝光的理解。很多人在拍日出日落片的的時候都會發現，想把滿天的紅光拍下來的話，按天空亮度曝光，結果地麵景物都成了剪影；而想把地麵夕陽下某個大岩石前景拍清晰了，夕陽的天空又過曝死白一片了。但是，我們的肉眼明明可以同時看到天空絢麗的色彩，又能看到地麵繁多的細節。這時因為人眼對光線的寬容度遠比膠片或者數碼相機的感光材質大的多，眼睛允許在同一場景內大光比下仍然能區分高光和低光的細節。而膠片和數碼感光元件則不能做到。對於想同時保留高光和暗部的細節，我們就需要使用漸變灰濾鏡來控製場景內的光比。將高光壓暗，將暗部提亮。     於是，便出現有質疑的聲音，認為這樣的照片光比過於平均，與現場不符，是用濾鏡強行扭曲的，他們提倡所謂原始、純正的風光。在這裏，我想說，我們應該用我們的眼睛去看風光，而不是用照相機的眼睛去看風光，相機不能同時看到3檔以外光比的高光和暗補細節，可是我們眼睛可以。為什麽要讓感光材料的缺陷來局限我們眼睛的感受呢？由相機直接拍攝的高光比的風光片，那種不叫原味的風光，那種是感光材料缺陷的證明！風光片中，濾鏡的使用是非常大的一門學問，其涉及測光、色溫、濾波等等各項技術。所以，風光攝影中的濾鏡，絕對是如虎添翼的利器，而不是不可觸碰的邪魔歪道。     我們先了解下曝光寬容度，曝光寬容度是指膠片對不恰當的曝光所允許的範圍。在景物亮度範圍小於膠片寬容度時，曝光量的增減，隻要仍在整體仍在感光材料的特性曲線的直線區內，那麽影像的層次色彩就能得到很好的再現，一般來說，彩色反轉片，過曝寬容度可以有2檔，欠曝寬容度為1檔；黑白膠片有過曝3檔，欠曝2檔；彩色負片的寬容度有7檔；數碼相機寬容度跟彩色反轉片接近。 器材：Hasselblad 501CM，CF100mm鏡頭，富士velvia 50膠片，Hitech 0.6漸變灰     風光攝影中，最重要的一項曝光技術便是光比的控製。特別是片子中出現帶有豐富細節的前景的時候。因為日出日落的時候，環境都處於弱光階段，地麵和天空的亮度往往差別很大，因此，我們要學會計算光比。比如前景的曝光參數是F16 1/8，這時日出前的紅色天空是F16 1/125,那麽這時候天空和地麵的光比即為4檔。如果這時候使用的膠片為彩色反轉片，那麽隻需要在鏡頭前麵用一片3檔或者2檔的漸變灰濾鏡的暗部蓋住天空中明亮的部分，用無色透明的部位蓋住地麵，然後相機的曝光，隻需按F16 1/8參數曝光即可，因為彩色反轉本身具有高光過曝2檔的寬容度，那麽4檔光比下，無論用3檔漸變灰還是2檔漸變灰壓下來的光比都在2檔範圍內，這樣拍攝的照片，既可以將前景充分曝光，也可以同時讓天空不過曝。     冬季草原上的一次日落，氣勢磅礴而富有感染力。此時，我以樹木的暗部為測光點測得一組曝光數據，這組數據可以使我將樹木盡可能多的拍出細節，同時點測天空紅色部位，得到的另一組數據與樹木的測光數據比較差4檔。 因為雪的反射光較強，所以曝光速度會比較高。如果我選用3檔漸變灰，這樣會使得天空過於暗，甚至雪的亮度超過天空，這樣便是錯誤的表現，於是最後我選擇了2檔漸變灰，讓天空顯得更明亮一點。最後片子衝出來後，證明了我當時的選擇是正確的。 器材：Hasselblad 501CM ，CFE50mm鏡頭，富士Velvia 50膠片，Hitech 0.9漸變灰     深秋的一個小湖邊，清晨的太陽不久就會升起。朝霞已經映紅了天空，湖麵上留下了粉紅的倒影，一層薄霧輕輕的飄過。我以岸邊的殘橋為前景，用3檔漸變灰壓暗了天空，以左邊斷橋背光麵為測光基準對照片進行曝光。結果正如我所希望的那樣。後期因為天空過於單調，我對畫麵經行了6X7比例的裁剪。 器材：Hasselblad 501CM，CF250mm鏡頭，富士Velvia 100膠卷，Hitech 0.9漸變灰     這是夏季草原的一次日出。大片的平流霧流過，幾個蒙古包在晨霧中矗立。山後緋紅的天空把草原上的霧氣都映襯的微微泛著紅色。我以草原為曝光基準測光，天空因為非常明亮，我直接選用了3檔漸變灰來控製。一共拍攝了3張，其中這張以草地測光並減1檔曝光量最後勝出。     以上就是我的一些對風光攝影的理解和拍攝經驗。我認為在攝影創作中，首先應該培養你的眼光；你得訓練自己的觀察力，而不僅僅是簡單的環顧周圍，你必須完全專注的觀察周圍的環境。熟悉你的器材，用好你的器材，去體會攝影帶來的樂趣，去發現身邊的美景，嚴謹的對待，愉悅的享受…就是這樣。

在說曝光技術之前，首先我想闡述下我對曝光的理解。很多人在拍日出日落片的的時候都會發現，想把滿天的紅光拍下來的話，按天空亮度曝光，結果地麵景物都成了剪影；而想把地麵夕陽下某個大岩石前景拍清晰了，夕陽的天空又過曝死白一片了。但是，我們的肉眼明明可以同時看到天空絢麗的色彩，又能看到地麵繁多的細節。這時因為人眼對光線的寬容度遠比膠片或者數碼相機的感光材質大的多，眼睛允許在同一場景內大光比下仍然能區分高光和低光的細節。而膠片和數碼感光元件則不能做到。對於想同時保留高光和暗部的細節，我們就需要使用漸變灰濾鏡來控製場景內的光比。將高光壓暗，將暗部提亮。     於是，便出現有質疑的聲音，認為這樣的照片光比過於平均，與現場不符，是用濾鏡強行扭曲的，他們提倡所謂原始、純正的風光。在這裏，我想說，我們應該用我們的眼睛去看風光，而不是用照相機的眼睛去看風光，相機不能同時看到3檔以外光比的高光和暗補細節，可是我們眼睛可以。為什麽要讓感光材料的缺陷來局限我們眼睛的感受呢？由相機直接拍攝的高光比的風光片，那種不叫原味的風光，那種是感光材料缺陷的證明！風光片中，濾鏡的使用是非常大的一門學問，其涉及測光、色溫、濾波等等各項技術。所以，風光攝影中的濾鏡，絕對是如虎添翼的利器，而不是不可觸碰的邪魔歪道。     我們先了解下曝光寬容度，曝光寬容度是指膠片對不恰當的曝光所允許的範圍。在景物亮度範圍小於膠片寬容度時，曝光量的增減，隻要仍在整體仍在感光材料的特性曲線的直線區內，那麽影像的層次色彩就能得到很好的再現，一般來說，彩色反轉片，過曝寬容度可以有2檔，欠曝寬容度為1檔；黑白膠片有過曝3檔，欠曝2檔；彩色負片的寬容度有7檔；數碼相機寬容度跟彩色反轉片接近。 器材：Hasselblad 501CM，CF100mm鏡頭，富士velvia 50膠片，Hitech 0.6漸變灰     風光攝影中，最重要的一項曝光技術便是光比的控製。特別是片子中出現帶有豐富細節的前景的時候。因為日出日落的時候，環境都處於弱光階段，地麵和天空的亮度往往差別很大，因此，我們要學會計算光比。比如前景的曝光參數是F16 1/8，這時日出前的紅色天空是F16 1/125,那麽這時候天空和地麵的光比即為4檔。如果這時候使用的膠片為彩色反轉片，那麽隻需要在鏡頭前麵用一片3檔或者2檔的漸變灰濾鏡的暗部蓋住天空中明亮的部分，用無色透明的部位蓋住地麵，然後相機的曝光，隻需按F16 1/8參數曝光即可，因為彩色反轉本身具有高光過曝2檔的寬容度，那麽4檔光比下，無論用3檔漸變灰還是2檔漸變灰壓下來的光比都在2檔範圍內，這樣拍攝的照片，既可以將前景充分曝光，也可以同時讓天空不過曝。     冬季草原上的一次日落，氣勢磅礴而富有感染力。此時，我以樹木的暗部為測光點測得一組曝光數據，這組數據可以使我將樹木盡可能多的拍出細節，同時點測天空紅色部位，得到的另一組數據與樹木的測光數據比較差4檔。 因為雪的反射光較強，所以曝光速度會比較高。如果我選用3檔漸變灰，這樣會使得天空過於暗，甚至雪的亮度超過天空，這樣便是錯誤的表現，於是最後我選擇了2檔漸變灰，讓天空顯得更明亮一點。最後片子衝出來後，證明了我當時的選擇是正確的。 器材：Hasselblad 501CM ，CFE50mm鏡頭，富士Velvia 50膠片，Hitech 0.9漸變灰     深秋的一個小湖邊，清晨的太陽不久就會升起。朝霞已經映紅了天空，湖麵上留下了粉紅的倒影，一層薄霧輕輕的飄過。我以岸邊的殘橋為前景，用3檔漸變灰壓暗了天空，以左邊斷橋背光麵為測光基準對照片進行曝光。結果正如我所希望的那樣。後期因為天空過於單調，我對畫麵經行了6X7比例的裁剪。 器材：Hasselblad 501CM，CF250mm鏡頭，富士Velvia 100膠卷，Hitech 0.9漸變灰     這是夏季草原的一次日出。大片的平流霧流過，幾個蒙古包在晨霧中矗立。山後緋紅的天空把草原上的霧氣都映襯的微微泛著紅色。我以草原為曝光基準測光，天空因為非常明亮，我直接選用了3檔漸變灰來控製。一共拍攝了3張，其中這張以草地測光並減1檔曝光量最後勝出。     以上就是我的一些對風光攝影的理解和拍攝經驗。我認為在攝影創作中，首先應該培養你的眼光；你得訓練自己的觀察力，而不僅僅是簡單的環顧周圍，你必須完全專注的觀察周圍的環境。熟悉你的器材，用好你的器材，去體會攝影帶來的樂趣，去發現身邊的美景，嚴謹的對待，愉悅的享受…就是這樣。