千秋萬載，一統江湖
唯有餛飩，南北皆服
沒有人，能在寒冷的冬夜或清晨，拒絕一碗熱氣騰騰的餛飩。
你看這餛飩，薄薄的皮透著光，肉餡彈牙又嫩滑；下鍋了，白胖胖的身軀展開，仿佛穿著紗裙，在鍋裏直翻騰；出鍋了，撒上蔥花紫菜，“呼”一聲滑入口中，暖得很呢。
餛飩就像暖男，平時絲毫不起眼，卻總在你需要的時候，暖著心。
有趣的是，中國幅員遼闊，飲食不乏差異，東西南北的網友們，能爭得臉紅脖子粗。但這碗餛飩，無論你走南闖北，它好像都是一張麵孔、一個味道：同樣的淡菜清湯，相似的新鮮爽滑，不管你走了多遠，它似乎隱隱約約，還是家的感覺。
管你是東西南北的何方舌頭，在餛飩麵前，都是服服帖帖。
對，餛飩總在冥冥之中，撩撥你的心弦。也正因如此，以滋味統一江湖這件事，餃子沒做到，湯圓做不到，偏偏餛飩真的做到了。
然而，這江湖太大，餛飩界也是高手林立、門派眾多。就問你，誰才是老大？
魔性派：餛飩不是吃食，是生命
你一聊餛飩，南京人就坐不住了。沒錯，街邊huo一碗餛飩，就是南京人的本命。
一碗南京餛飩，薄皮肉餡、飄在清湯裏，“啊，要辣油啊，不然沒得靈魂啊！”
huo餛飩，寫作“喝餛飩”，因為往昔的南京餛飩皮薄餡少，端上來和麵片湯差不多，直接喝就行了。南京人有多愛huo餛飩呢？管他大雪紛飛、暴雨傾盆，他們都能躲在街頭巷尾，自在地huò一碗熱乎乎的小餛飩，管你是西裝革履，還是蒲扇拖鞋，甚至是小紅領巾。
據說，老南京總喜歡回憶，自己當年的餛飩崢嶸歲月稠：哪哪哪的一家店，小餛飩做得像金魚，5毛錢一碗，鮮滴不得了：“那個時候噢，餛飩嚼得滿嘴都是肉，呲溜一下就滑下去……哎呀kuo惜了，你沒得吃過……”
還有高級版本：鴨血湯餛飩，魔不魔性？
每個南京小饞貓都記得，物質不豐的年代，自己如何在梧桐樹下的餛飩攤前流連忘返，再被板著臉的老爸拖回家；稍稍長大了，又如何牽著小相好的手，豪氣地掏出幾顆鋼鏰，huo上兩碗羞羞的餛飩；如今鹽水鴨、粉絲湯成了南京名片，然而喚醒你味覺靈魂的，必然是那句穩中帶甩的問候：
“啊要辣油啊？”
養大南京人的除了爹媽，還包括餛飩鋪老板；這麽多年了，碗裏放勺辣油，絕不會忘記的。
如果你去了南京，聽見滿大街都在說“I LOVE YOU”，不必臉紅。他們真的是在huo餛飩，也真的是在問：“啊要辣油啊？”
2005年，南京餛飩出圈了。那年夏天，魔性無比的南京話rap《喝餛飩》，迅速在視頻網站流傳，讓南京城熱得更猛。那時，全國人民都知道了南京人的“甩”，以及餛飩。不過呢，論起南京餛飩“穩中帶甩”的祖師爺，絕對少不了這碗安慶餛飩。
南京餛飩與安慶餛飩，早已相互融合，區別多半存在於老一輩的記憶之中。
最早的安慶餛飩，就是扁擔柴火餛飩。它就像擔擔麵，由一位漢子挑著，左邊是爐子鐵鍋，右邊是食材佐料，走到哪就賣到哪。
後來，車水馬龍多了，安慶餛飩也迎來生產工具的逐步升級：先是改用雙輪小推車，解放肩部生產力，還能賣得久一些；再後來，就有了固定攤位，讓天南地北的食客，隨時來一碗解解饞。
早年的安慶餛飩，通常是夫妻店，一人負責包，一人負責賣。
安慶餛飩，不似雞湯餛飩那般講究，要的反而是接地氣。柴火不停地燒，煙霧不停地繞，一顆顆由蔥花點綴的小肉球球，就這麽在清淡的湯頭裏飄蕩。一碗接著一碗，在這煙雨繚繞的南京城裏，安慶餛飩便生根發芽。
然而，地處皖南的安慶，卻沒有幾個自稱“安慶餛飩”的店家。原來，它是由離鄉背井的安慶人，在清末因謀生而創造。他們做的餛飩，因物美價廉而風靡南京；曾經的柴火燒鍋，如今已不多見，“柴火餛飩”反而成了文化遺產般的小吃。
市井美食，樸實無華，皆是勤勞本分的造物。
可以這麽說，老餛飩火遍南京城，一部分得靠安慶人的添柴燒鍋。他們扛著扁擔進城，靠著一顆顆餛飩，在南京立業安家。那句親切的“啊要辣油啊”，是蘇言還是徽音，在這溫存的生活之中，也就不重要了。
婉約派：我們的餛飩喲，嗲~
我們沿長江而下，去一趟蘇南浙北。
上海人吃餛飩，不如南京那般魔性，但也是愛得深沉。老上海童謠裏，是這樣描述餛飩的：“肚皮鼓，兩頭翹，像偃月，似元寶。實墩墩，香噴噴，團團坐，熱鬧鬧。”
實敦敦的薺菜餛飩，美美的江浙味道。
江浙一帶，餛飩有大小之分。大餛飩，要用厚厚的堿麵，還要正正切成梯形，遠遠看著就像銀元寶，白胖又敦實；在事必求精的江南，大餛飩可是要管飽的，所以內餡通常要葷素搭配，加上厚實的餛飩皮，一碗下去主食配菜全都要，曉得伐？
也正因此，純肉餡的大餛飩不多見，薺菜餛飩（混合豬肉）反而是最受寵的，切記一定要加肥膘，才能溫柔滋潤又鮮香。當然，在飲食問題上，中國人永遠才華橫溢，白菜餡三鮮餡，幹貝餡黃魚餡，甚至連豆沙餡都能給你搞出來。不懂伐？阿拉上海味道啦。
蟹粉鮮肉餛飩，難得的時令美味。
小餛飩，吃的是點心，解饞用的。它的內餡很簡單，一點豬肉即可，重點是晶瑩剔透的皮，以及鮮到好處的湯底。雞湯底，三鮮底，蓴菜底，黃魚底……各種精巧的湯，構建了小餛飩千變萬化的時令味形。
正因為吃得細，江南人對小餛飩講究得很。早點攤裏，小餛飩叫縐紗餛飩，“縐”指表麵微微皺起，“紗”指皮薄半透明，講究爽滑易入口；夜宵攤裏的，叫做柴爿(pán)餛飩，意思是早年的柴火餛飩攤，一邊劈柴一邊打竹板叫賣的場景，講究湯底久燉、汁白肉鮮。
蒸小餛飩，有趣的新派吃法。
吃餛飩，上海人花樣十足。等到天熱了，他們還有冷餛飩——煮好的菜肉餛飩吹涼，澆上濃厚的花生醬，再來點香醋提味，一口咬下去，又沁涼又“紮足”，舒服得很。這年頭，還有中西合璧的炸餛飩，蘸甜辣醬或酸奶油，海派腔調的咧。
蘇北的蝦籽餃，蘇南的小泡泡
浩浩蕩蕩的長江，隔出蘇南蘇北兩大地域，也隔出兩種截然不同的味覺喜好。蘇南好濃油赤醬，嗜甜愛厚味；蘇北好五味調和，清淡又鮮香。
這兩邊的舌頭，不僅味覺迥異，就連說話都不一樣。然而，一碗細膩的餛飩，卻能直直跨越蘇南蘇北，徹底調和兩種舌頭，化身味覺友誼的橋梁。
蝦籽餃麵，“閑食”文化的古老遺風，淮揚古來富庶，食求精而不求飽。
先說北邊。在淮揚地區，當地人吃早茶，有一味必點的小吃：蝦籽餃麵。遊客來了不知道，等這餃麵上桌了，才發現這是小小的餛飩，與堿水麵一起，在蝦籽與醬油熬出的湯裏翻騰。吃前撒上蔥茸，哦喲那個鮮哦，遠道而來的蘇南人民，想必是心服口服。
有趣的是，這蝦籽餃麵分量很小，細細的潤著你，就是吃不飽。這也正是淮揚古風，講究一個文雅氣，“吃不求飽的點心”。
蘇州泡泡餛飩，可愛又美味的存在。
再說南邊。在蘇錫常一帶，有種小吃叫泡泡餛飩。顧名思義，它餡兒少、皮極薄，餛飩當中充滿空氣，能漂浮在湯頭上，就像一顆顆美味的泡泡；它那輕得能吹起的皮，是用麵粉與木薯粉混合，反複捶打至薄如蟬翼，才能撐得起輕盈的身子。
吃泡泡餛飩，好玩得很：要先撈起來仔細吹，輕輕咬下感受“爆氣”的口感，心急真吃不了。配上精心調製的湯底，以及絕無僅有的體驗，遠道而來的蘇北人民，也是心服口服。
天南地北的舌頭，一碗餛飩，都能服帖。
這兩種餛飩，都是地道的閑食。江浙一帶，經濟富庶、文化發達，直接體現在食物上，便是將解饞用的“閑食”，與飽腹用的“常食”區分開，按需取食。蘇南蘇北，文化底蘊不同，卻又在骨子裏相互融合，你看這兩碗餛飩，不就是最好的友誼之證？
對美食的追求，是人類共同的情感。如果哪天他倆又鬥嘴了，隻消來兩碗餛飩，保證吃得開開心心的。
豪放派：吃餛飩，不夠味道怎麽行？
中餐宇宙裏，餛飩可能是小名最多的食物。雲吞，抄手，扁食，包麵，清湯，甚至“餃子”……再加上各地方言，你總有對不上號的時候。
餛飩，古代寫作“混沌”；一口下去，就是一個宇宙。
還好，萬變不離其宗，大名都是餛飩。這是個有趣的名字，史書記載，最早的餛飩寫作“混沌”，古人認為它沒有七竅，是一種密封的包，就像開天辟地前的宇宙，便以“混沌”來形容。後來根據造字法，以食物偏旁替換三點水，便是“餛飩”了。
餛飩，起源於華北平原，有漢人的地方就有它。南北朝時期《顏氏家訓》記載：“今之餛飩，形如偃月，天下通食也。”
這天下食客，無人能拒絕一顆餛飩。
雖是“天下通食”，但這天下之大，口重者比比皆是。在他們的改造下，原本清婉的餛飩，也會變得野性十足，吃得那叫一個豪爽。
天津餛飩：甩出一片滋味
飲食這件事，華北總是略顯模糊。畢竟這片土地，曆史太過悠久，吃食早已融會貫通，“和”成了主軸，自然會少些棱角。但在餛飩這件事上，天津人有話要說。
“甩”出來的天津餛飩，夠不夠豪放？
說天津的吃，必須從早點開始。從人盡皆知的煎餅果子，再到大餅卷一切；少不了的漿子老豆腐（豆漿和豆腐腦），奇味混合的嘎巴菜，種種搭配能擺上一大桌，當然還有餛飩。
天津餛飩最大的特色，是一定要趁著滾湯，往裏打個生雞蛋，津門方言叫“甩果”。甩上蛋花的餛飩，加上獨特的天津冬菜（一種醬菜），再下點香菜蔥花，呼嚕嚕下肚，瞬間就把困意甩幹淨了。
炸卷圈，天津人都好這口，不信你嚐嚐。
老津門的早點，還有一項不甚出名的心頭好：炸卷圈。它的靈魂餡料是綠豆芽，與香菜、香幹等混合，搭配香油與醬豆腐汁，以餛飩皮包好後熱油炸熟，現炸現吃，那叫一個香哦。
福建肉燕：肉與肉的狂歡絕配
豪放不一定需要動作。有時候，事物存在的本身，即是豪放。
你看，當我說起福建人，是不是自帶一股向海而生的豪放？再看看他們的餛飩，傳說中的肉燕，肉皮包裹著肉餡，再以肉湯（高湯）燉煮，肉的三次方，夠不夠豪放？
別看人家肉燕長得平淡無奇，越是低調，搞不好就越華麗。
肉燕，最重要的是皮。這“燕皮”晶瑩剔透、薄如宣紙，由精瘦肉蓉與番薯粉混合，以人力細細捶打成皮，經過無數次碾薄後曬幹，成為鮮美無比的“肉紙”。如此低調奢華有內涵的燕皮，就算不包任何餡料，單拿來吊湯、入菜，也是美味無比。
當然，它的任務還是變身成燕。肉燕的餡，選上好的豬後腿肉，切薄片後捶成肉醬，拿燕皮一包，彈牙感能把你彈到天上去。
肉皮肉餡肉湯，真正的鮮味三次方。
福州有句俗話，“無燕不成宴，無燕不成年”。它的另一層意思是，肉燕費時費工、用料豪邁，導致價格不菲，隻能逢年過節過過癮。平時，福建人吃的是肉燕的降階版：扁食。
很簡單，將燕皮換成餛飩皮就行，也叫扁肉。它的肉餡和肉燕一樣，也是細細捶打而成。豬肉經過敲打，變成軟爛黏糊的肉醬，包出來的扁食口感脆嫩，嚼勁十足。
巴蜀抄手：火辣辣抄起你的胃
前麵的選手們讓一讓，餛飩界的猛味之王——抄手來也！
沒錯，在酷愛麻辣的西南人民麵前，眾多名為“餛飩”的同類，總會顯得寡淡無趣了些。這裏的餛飩叫“抄手”，清湯紅湯、幹餾蘸水……總有一款，會讓你胃口大開。
火辣辣的抄手，火辣辣的美味。
大多數抄手，都是實打實的肉餡，皮比北方餛飩再厚些，經得起猛火燉煮；因為餡量大，不僅玩得起各種搭配，還有秘傳香料鎮場，就算清水煮也能風味十足。
紅油抄手，川渝名菜。湯底加麻加辣，以複合香料讓你口鼻通徹、舌尖顫動。清湯抄手，通常用豬骨熬湯，也有雞湯、鯽魚湯的版本，要的就是十足鮮味；近年來，不少店家會為清湯抄手搭配蘸水，一碟紅潤潤的油辣椒，既不幹擾原味湯底，又能滿足吃辣之心。
抄手：抄起麵皮的兩端“小手”。
還有更刺激的，幹餾抄手。其實它是幹拌做法，沒了湯汁的中和，所有佐料都敞在麵前，絕對的味覺爆炸體驗。你看，這紅油鮮明，這花椒熱情，這海椒猛烈，這花生酥脆，一起襯托著素淨溫婉的白抄手，再點綴些小蔥香菜……
別再說了，有畫麵了，口水都要滴下來了。
餛飩，我們心中隱藏的白月光
餛飩江湖，高手太多，族繁不及備載。例如廣東的雲吞麵，蝦仁雲吞搭配爽口的竹升麵，簡直是每位老廣心中的白月光，但篇幅實在有限，再寫下去得奔萬字雄文去了……至於誰家的餛飩更好吃，就得讓諸位捫心自問了。
雲吞麵，對不起，實在寫不動了……但是你一定要有名字！要出現！
其實，餛飩無論怎麽寫，都與你的生活密不可分，默默地在你需要的時候，像暖男一般潤著你。就像開頭所說，餛飩是最具人間煙火氣的吃食，它是奮鬥者心中的溫存，是我們早出晚歸時的慰藉，更是兒時半夜肚子餓了，母親會為你燒一碗的無聲關懷。
對，小小一顆餛飩，總是在深夜或清晨，給你帶來直擊心靈的力量。
餛飩啊，滿滿的家常之味。
所以，餛飩滿懷著情感和人間氣息，一統味覺江湖，直到千秋萬代。
畢竟，征服內心比征服舌頭更震撼，也更潤物細無聲；畢竟，沒有人會拒絕一碗溫暖而深情的餛飩，因為我們都明白：每個在深夜為你做食物的人，都值得你去珍惜。
夜深了，記得來碗餛飩暖暖肚子喲。
所以，一定要好好珍惜，幫你下餛飩的夜宵鋪老板呀~
