白俄羅斯與烏克蘭遊記
顧劍
2。烏克蘭首都基輔
烏克蘭前些年曾 經相當親西方，甚至想加入北約，遭到俄羅斯強烈反對。雙方在天然氣供應問題上也鬧得很不愉快。今年烏克蘭政府向東轉，靠近俄羅斯，結果引起國內軒然大波。 其實即便這個亞努科維奇總統，本身也不是那麽反西方，他都準備和歐盟簽署聯盟協議和海關協定了，後來變卦，這才引起國內示威。總的來說，不管烏克蘭是加入 歐盟，還是轉向俄羅斯，它畢竟要比俄羅斯和白俄羅斯要更靠近西方。
而烏克蘭，對於我這樣的旅遊者來說，感覺上也更像西歐的城市，基礎設施方便，首都基輔大街上到處有英文標牌，餐館絕大多數有英文菜單，這一點，俄羅斯和白俄羅斯做不到。烏克蘭對美國和西歐大多數國家護照實行免簽。所以從美國去烏克蘭旅遊，比去俄羅斯和白俄羅斯都方便。
而烏克蘭也的確有太多東西可看----數量之多，聽我數來，可能都超乎你的想象。
而我也的確希望，曾計劃去俄羅斯卻怕簽證手續繁瑣的朋友，看過這篇遊記，可能有些人會轉而決定去烏克蘭----的確值得，單純從旅遊的角度來說，烏克蘭能提供的值得一去的景點數量，還超越俄羅斯，冠於前蘇聯15個加盟共和國。
烏 克蘭首都基輔，離白俄羅斯邊界很近，大約200-300公裏吧，所以從基輔到黑海沿岸的南部度假城市敖德薩和克裏米亞半島，就很遠，火車總要一夜或者更 長。我更推薦飛機，烏克蘭國內機票不貴。基輔機場現在通廉航，Wizz從匈牙利飛，Ryanair從斯洛伐克首都布拉迪斯拉發飛（那裏離開維也納隻有50 公裏），歐洲其他城市可以用廉航中轉，所以飛基輔的國際航班票價可以很低。基輔機場有tourist information，可以問訊和索取免費地圖，也有從機場直達火車站的Atass Bus，每20分鍾一趟車，車程在1小時以內。從火車站就有地鐵，可以到達城裏任何地方。基輔地鐵跟莫斯科，明斯克的差不多，都是前蘇聯的範兒：很深，很 頻繁，運量大，很便宜，哪裏都能到。它比莫斯科和明斯克更好的一點，是裏麵都有英文標識，容易認路。
基輔不象明斯克在戰爭中毀滅得那麽徹 底，仍然留下很多古跡。基本上，景點分為兩大片：一是第聶伯河邊Dniper的Lavra古修道院區和偉大衛國戰爭紀念館；二是市中心從獨立廣場--金門 --索非亞，安德魯，邁克爾三大教堂這一條線。時間預算至少2天，寬裕一些的話3天。
這是第聶伯河畔的Lavra區全景，漂亮吧？這還是陰天拍出來的呢
Lavra 不是一座兩座修道院，而是第聶伯Dnieper河畔丘陵起伏的地形中，兩到三座山頭的一片27公頃教堂/修道院區，分上下Lavra，徒步參觀的話，起碼 是大半天時間，加上比鄰的偉大衛國戰爭紀念館，正好一天時間。幸好這裏離開城市中心不遠，附近有地鐵站。www.lavra.kiev.ua
今 天依山麵河，一簇簇密集的金頂洋蔥頭富麗堂皇，當年全是修道士們在山壁中開鑿出來苦修的岩洞教堂。這些修道士吃住祈禱睡覺，全在這些岩洞和坑道裏，如果有 條件，就在岩洞上麵蓋座地上教堂。修道士死後呢，屍身也保存在山壁的坑道中，因為基輔的氣候寒冷而幹燥，屍體不需要經過製作木乃伊那樣掏空內髒再塗防腐劑 的過程，就能夠自然保存，今天如果你好奇，從教堂入口走下這些岩洞的話，你在這些迷宮樣的坑道牆壁上，能看到不少古代修道士的遺體----當然，都是裝在 棺材裏，鑲嵌在坑道牆壁裏的，僧袍穿戴完整，你看不到骷髏，沒有什麽嚇人之處。這些屍體，對於烏克蘭東正教徒來說都是聖物，所以很多遊客都是當地的朝聖 者。
在教堂下的坑道裏，不僅有這些風幹的木乃伊，隔一段就有小小的地下岩洞教堂。整個體係，隻有土耳其卡帕多西亞地區的地下城市可以與之相比。
地下的這部分，我純粹抱著好奇心理去探奇，倒未必喜歡那種幽閉神秘的氣氛。地上的教堂真正漂亮。這是從賣票的上Lavra（下Lavra區域免費參觀）區域一進大門，看到的大鍾樓，97米高
Lavra 最早由1050年代的東正教修道士開鑿山壁岩洞教堂，當時是基輔羅斯大公國剛開始接受基督教的年代，而基輔羅斯大公國，是後來莫斯科公國跟俄羅斯帝國的正 統前身。1240年前後哲別速不台跟拔都兩次蒙古大軍西征，摧毀了初具規模的Lavra教堂區，蒙古人撤離之後重建，後來幾經毀建（主要是火災），今天 Lavra的地上部分，大多數建造於18世紀，正是歐洲巴羅克風格盛行的時代，所以今天所有的教堂無論內外裝飾，都繁複而宏偉。
進門正麵盡頭的Dormition Cathedral大教堂，7座熠熠發光的金頂洋蔥頭。
其 實，剛才一進門口的聖三一教堂也很漂亮，不在外觀，而在於內部從頂至底的壁畫跟鍍金聖壇。聖三一教堂在門口，一進門左手。繼續往左手看，下一座聖尼古拉教 堂，洋蔥頭圓頂呈深藍色，上麵畫著很多金星，模擬夜空。這是聖尼古拉教堂裏麵，我那天大概碰上一個特展，是許多兒童玩偶，製作非常精美
從鍾塔或者正麵盡頭的大教堂往左拐，用於紀念開始開鑿Lavra的兩位聖者修道士聖安東尼和聖費奧多西亞St. Antoniy and St. Feodosiy的Refectory教堂，有座比主教堂更漂亮堂皇的金圓頂
Refectory教堂內部空間有點像伊斯坦布爾的聖索非亞大教堂內部。而且它由兩部分連接起來，附屬的空間也頗為可觀。
從 上Lavra到下Lavra有高度落差，基本上是從一個高的山頭穿過穀地，到另一個較矮的山頭，有步行道連接，不過烏克蘭天氣寒冷經常下雪，為了方便行 人，還有貼著山壁修建的木質廊橋棧道，走走這些廊橋棧道，右手是石壁，左手是起伏的山坡和德聶伯河，前後都有華麗的教堂金頂，風景亮麗，而且腳下還幹燥。
下 Lavra規模較小，沒有上Lavra那麽富麗堂皇，它必須去，因為其中兩座教堂內部，有古代地下岩洞教堂，和坑道係統的入口。這些坑道和岩洞是當地朝聖 者必來的地方，所以下Lavra不收門票，進坑道也不收票。坑道內部通風還不錯，照明基本可以，大多數當地人自己帶個蠟燭或者手電。你如果帶著頭燈最好， 沒有也沒關係，我自己就沒帶任何照明工具下去了，坑道有些部分很暗，你總是可以借助其他人手中的蠟燭照明，而且整個坑道係統，地都修得特別平，全是坡道沒 有階梯，所以摸黑也不會摔跤。唯一的問題是人多擁擠，尤其在坑道每隔一段就有一個燈火通明的地下岩洞教堂。當地朝聖者太多，而地下迷宮般的坑道和岩洞教堂 空間有限，人一擠就太耽誤時間了。所以我覺得，去Lavra區最好別選在周末，而且要早上早去，或者下午3點之後，另外注意男生不能穿T恤短褲，女生裙子 必須過膝蓋，長褲也可以，但是在歐洲的傳統觀念當中，女性著長裙才是正統的，穿長褲似乎不那麽正式。今天的歐洲，已經沒有人會因為女生穿長褲而不讓你進教 堂了。遊客穿褲子無論如何比裙子方便。
從下Lavra出來走不多遠就是偉大衛國戰爭紀念館，很方便合在一起參觀。紀念館建在高坡俯瞰第聶伯河，館頂上有這麽一座巨型祖國母親雕像
它 叫Rodina Mat，內部有電梯直達塑像頭部裏麵的瞭望台。這座衛國戰爭紀念館外麵有很大的武器廣場，展覽重型兵器，旁邊還有一座較小的博物館，是新的，用很多實物和 照片，來紀念阿富汗戰爭中死去的烏克蘭戰士。而主館裏的陳列，主要介紹烏克蘭在戰爭中的曆程，包括開戰初期的失敗，德軍占領時期的掠奪和屠殺，烏克蘭解 放。烏克蘭這個地方，在蘇德戰爭中仗打得太激烈了，除了莫斯科和白俄羅斯戰役，幾乎整個在蘇聯國土內作戰的過程，東線的南翼都是決定性的主戰場。德軍一開 場，就打了個號稱世界曆史上最大規模合圍戰役，基輔戰役全殲蘇軍西南方麵軍，“光俘虜就抓了66萬5千人”（也有人說這個數字有誇大，曆史上最大的合圍戰 役是莫斯科戰役前期德軍的維亞濟馬合圍戰，也抓了蘇軍60多萬俘虜）。後來，蘇軍大反攻的階段，科爾鬆合圍戰，強渡第聶伯河，也都是著名的硬仗。在這個博 物館裏有不少瓦圖京大將的遺物。他是解放烏克蘭的主力，烏克蘭第一方麵軍司令，也犧牲在烏克蘭。（不過殺死瓦圖京的，不是德國人，卻是烏克蘭的反蘇遊擊 隊）。
還有這幅照片，在“德軍占領期間的暴行”展廳
盡管當時光線太暗，我拍得模糊，還是把它貼上來給大家看，因為實在很特殊，我敢說，本文的讀者沒有一個見到過實物的，即便你去過那座博物館也會錯過：你聽說過納粹死亡營裏，德國人用被屠殺的人皮做手套，做燈罩的事情吧？那是書上寫的，誰見過實物？
這，就是一副人皮手套！
Lavra 是基輔最著名的一片景區，另一片以獨立廣場為中心，這是“金門”，當年基輔羅斯大公國弗拉迪米爾大公建造了基輔城牆防禦工事，那是在公元1千年前後，這個 曆史時期，大約是波蘭和匈牙利皈依基督教，中國則在北宋真宗年間。後來蒙古西征，整個基輔城防係統被夷平，現在這個“金門”，不是中世紀基輔城牆留下來 的，而是1982年重建。它就在我所住旅館的窗戶對麵。
這 就要交待一下俄羅斯早期基輔大公國的簡單曆史背景了。話說民族大遷徙波瀾壯闊的全球亂局漸漸平息下來以後，在西方，日耳曼人滅亡了西羅馬帝國，到9世紀查 理曼大帝的神聖羅馬帝國，算是讓西歐有個初步的秩序。在東方，魏晉南北朝的“五胡亂華”，可以視為北方遊牧民族滅亡了由秦漢組成的“中華第一帝國”，到8 世紀大唐開啟一代盛世，東方也算穩定了。歐亞大陸中間的中亞，蒙古草原直到中東這一大片，唱主角的是突厥各部，突厥最早生活在阿爾泰山（大概是新疆西北部 禾木，喀納斯那邊吧，好地方啊），替蒙古係的柔然帝國（歐洲史稱為阿瓦爾人）打鐵的奴隸部落，後來突然強盛，滅掉了柔然帝國，統一漠北，後來被唐朝打垮 了，向西席卷中亞，不但讓整個中亞突厥化，還掌握了已經衰落的阿拉伯帝國的實權（阿巴斯朝的哈裏發還是阿拉伯人，可是朝廷裏文用波斯人，武將是突厥人）， 中亞中東史上的什麽喀喇汗朝，塞爾柱朝，那都是突厥的。
以上大致是公元8-11世紀的全球大背景。在這個大背景下，今天的烏克蘭，白俄羅 斯，俄羅斯的歐洲部分這一大片土地，經過民族大遷移以後，留下來定居的，基本都是斯拉夫民族各部落，也開始出現了一個強大統一的國家，就是基輔羅斯國。所 謂“羅斯人”，其實最早不是指斯拉夫人，而是北歐海盜南下，形成統治斯拉夫群眾的上層少數民族統治群體，叫“羅斯人”，後來才用來指代斯拉夫人的。這片地 方，北起波羅的海，南到黑海，正好在北歐到東羅馬拜占庭帝國的商路上，900年前後，諾夫哥羅德城的羅斯大公奧列格Oleg開始向外擴張，後來遷都到基 輔，這就是留裏克王朝（Ruric）的基輔羅斯大公國。別看它叫做大公國，其實絕對夠得上稱呼“留裏克帝國”的級別，它從波羅的海到黑海，最強盛的時候東 接突厥遊牧部落，西到維斯杜拉河波蘭立陶宛那邊，這麽大一片疆域全被它統一了。基輔羅斯大公國最強的時候，是公元1000年之前，到1050年前後這七十 來年，包括弗拉迪米爾大公，雅羅斯拉夫爾大公。其中弗拉迪米爾大公在1000年前後皈依基督教，稍晚於波蘭和匈牙利。（那時候還不分羅馬天主教和東正教 呢，都是基督教，東西教會分裂那是1054年的事情）。基輔羅斯大公國享國近四百年，被蒙古西征所滅。
所以今天在基輔，很多古跡都和弗拉迪米爾，雅羅斯拉夫爾兩個最強盛時期的大公有關係。
獨立廣場叫Maydan，烏克蘭的中央廣場，中心是勝利女神紀念碑，它兩側的道路都非常寬闊，到周末就會截斷成為步行街，夜間經常會有免費的露天音樂會。
獨立廣場附近基輔最古老的教堂，聖索非亞，最初由雅羅斯拉夫爾大公為慶祝基輔羅斯國戰勝遊牧民族佩切內格人Pecheneg，建立於1037年，相當於我們的北宋年間。後來迭經重建，不過今天在教堂裏能看見的壁畫，還大多數都是1037年初建的樣子。
這 座教堂在基輔羅斯國時期是王家教堂，和大公的宮殿相毗鄰，當時大公家族的加冕，婚禮，葬禮各種儀式都在這裏舉行，今天在教堂的一層左側，有雅羅斯拉夫爾大 公的墓穴。在索非亞教堂門口廣場上，這座哥薩克騎兵雕塑，是17世紀烏克蘭哥薩克人起義，反對波蘭-立陶宛國王的叛亂首領博格丹·科緬尼茨基 Bohdan Khmelnytsky。如果看過波蘭作家顯克微支的小說《火與劍》，或者改編的電影，應該對這位哥薩克領袖並不陌生。（我還給波蘭電影《火與劍》的盜版 翻譯過中文字幕呢）。
與聖索非亞教堂遙遙相對，我覺得基輔城最漂亮的聖邁克爾教堂，藍牆金頂，始建於1127年，30年代被蘇聯政府拆毀，現在看到的教堂重建於21世紀
這座聖邁克爾教堂門口，有30年代烏克蘭大饑荒紀念碑，
1933 年，在德國，希特勒上台，而在蘇聯，斯大林的集體農莊政策，剝奪烏克蘭農民，當時那兩年烏克蘭本來就有天災，蘇聯政府嚴令農民必須按照正常年份交售公糧， 很多農戶即便不留口糧，也交不上公糧，而農戶隱藏口糧過冬的話，那就是破壞社會主義建設的階級敵人，立即處決。所以當時的烏克蘭農村，交公糧會被餓死，留 口糧會被處決。那兩年之間，烏克蘭的饑荒餓死和處決了數百萬人，和我們的60年代初大饑荒一樣，具體的非自然死亡人口很難確切估計：各種資料裏估計的餓死 人數，從2百40萬到7百50萬都有，如果加上5，6百萬出生率降低或者流產死亡的嬰兒，烏克蘭人口的非正常減員，甚至多於二次大戰的戰爭和納粹屠殺。
今天的烏克蘭人時刻不忘這段慘痛的曆史，它甚至有一個專有名詞，Holodomor，意思是“饑餓種族清洗”，基輔城的這座Holodomor紀念碑很著名，就是為了紀念那場大饑荒中死難的烏克蘭農民。
咱們中國60年代初所謂“三年自然災害”，其實是50年代末大躍進的人禍，至今沒有確切的統計數字餓死了多少人。什麽時候中國會象烏克蘭那樣，建立一個60年代初饑荒紀念碑呢？
聖邁克爾教堂背後有個軌道車，順陡坡下到第聶伯河畔的公園。而邁克爾教堂左邊（如果出教堂的話是右手），有條小路，從烏克蘭外交部門口經過，通向第聶伯河邊的第三座漂亮的教堂，1754年的東正教巴羅克風格安德烈教堂
這座藍色教堂紀念基輔的第一位神甫聖安德烈，它的建築師是意大利人Rastreli，他同時也是彼得堡冬宮的設計師。
（未完待續）
