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塞浦路斯：美神維納斯之島（上）

(2013-04-08 08:14:22) 下一個

塞浦路斯：美神維納斯之島

島國塞浦路斯Cyprus，僻處愛琴海東部，可能很多朋友甚至不知道它還是個歐洲國家。但是很多人會知道這幅名畫，文藝複興早期，波提切利所作《維納斯的誕生》

這幅畫的原作，收藏在意大利佛羅倫薩Florence烏菲奇美術館 Uffizi。它畫的是愛與美的女神阿芙洛狄特（羅馬人稱作維納斯）從海中的泡沫誕生的情景，阿芙洛狄特沒有嬰兒時期，一誕生就是大美女，她站在海中的貝殼上，仙女為她披上衣服，風神將她吹向最近的陸地。阿芙洛狄特（維納斯）誕生之後，登岸的地方，就是今天的塞浦路斯。所以，塞浦路斯在古希臘時代，是祭祀愛神的中心，至今有很多相關維納斯的古跡。

塞浦路斯離開希臘的愛琴海島嶼，土耳其海岸都很近，而且如果你是中國護照，有多次入境的有效申根簽證，又從申根國家入境，可以免簽塞浦路斯（注意，單次的申根簽證不行，你還得單獨簽一個塞浦路斯簽證，塞浦路斯是歐盟成員，但並非申根國家，正在加入申根協定的過程之中）。所以，遊玩塞浦路斯最方便的途徑，是從希臘或者馬耳他島飛。或者從土耳其，黎巴嫩飛距離更近，隻是要單獨簽一次證。我呢，是在 2011年4月份北非-中東之行當中，把塞浦路斯作為連接北非和中東途中的樞紐，從北非去馬耳他，轉機飛到塞浦路斯，遊覽兩天之後，從塞浦路斯直飛黎巴嫩首都貝魯特。

1。Pafos，維納斯的遺跡

塞浦路斯島分南北，北部大約占總麵積的三分之一是“塞浦路斯突厥共和國”，由土耳其控製，南部的塞浦路斯共和國，是全世界承認的國家，主要是希臘裔。曆史上，希土兩國積怨頗多，打得不可開交：從古典時代到東羅馬拜占庭帝國，整個今天的土耳其，都是希臘的延伸，至少都是希臘文化的地盤。後來奧斯曼土耳其帝國興起，整個希臘被土耳其帝國征服。19世紀希臘獨立，20世紀土耳其在一次大戰中戰敗，這兩次西方世界支持希臘向土耳其反攻倒算，所以今天希臘在愛琴海的島嶼領土，直逼到土耳其海岸。於是塞浦路斯島上希臘人和土耳其人各不相讓，這也是曆史遺留問題了。原來呢，塞浦路斯是英國殖民地，還有英國人在那裏彈壓。1960年塞浦路斯獲得獨立，島上的希土兩族就開打，大概比印巴衝突也好不到哪裏去。1974年，土耳其索性出兵占領塞浦路斯北部，聯合國通過決議，塞浦路斯南北雙方停火，聯合國維和部隊進駐，直到今天，首都尼科西亞 Nicosia一邊一半，中間還有聯合國維和部隊的崗哨和封鎖線，搞得象東西柏林一樣。而北部的“塞浦路斯突厥共和國”，全世界隻有土耳其政府承認，聯合國和世界各國都不承認。

現在塞浦路斯問題，還是希臘和土耳其關係的一根敏感神經，不過比70年代已經好多了，希臘和塞浦路斯（南部）是歐盟成員國，土耳其是北約成員，也在爭取加入歐盟，至少塞浦路斯島上大家不打仗了，跨越南北邊界，雖然麻煩，至少不像柏林牆那樣要冒生命危險。絕大多數遊客去塞浦路斯，是指的南邊的塞浦路斯共和國，島上有三個機場，多數國際航班都降落島東南角的Larnaka機場。少部分降落在首都尼科西亞Nicosia機場，在旅遊旺季的時候，歐洲的航空公司會開設季節性航線，直接飛島西麵的Pafos機場。

塞浦路斯用歐元，電源插頭和歐洲大陸一樣都是兩腳圓形，因為曾是英國殖民地，大多數當地人都會說英語，開車靠左行駛。

其實塞浦路斯島不大，個人感覺，比夏威夷的瓦胡島大點有限，大概和毛伊島差不多吧，開車沿高速公路環島（其實我指的是是南部半環，北塞浦路斯過不去）也就是 4個多小時。最方便的交通方式是在機場租車自駕：我在Larnaka機場取車，往北到邊界線上的首都尼科西亞，才1個多小時，向西去Pafos，也就兩個半小時，從Pafos再到南塞浦路斯的西北角，維納斯沐浴處，45分鍾。隻是你得注意，塞浦路斯跟英國一樣，得靠左行車。如果想完全依靠公交，也不是不可以，起碼從拉納卡Larnaca機場去北上尼科西亞，西去帕福斯Pafos都有直達巴士，玩首都尼科西亞古城步行就可以，可是，島西邊那些維納斯的遺跡，公車不那麽頻繁，就不方便了。

這是地圖

主要的景點集中在北邊首都尼科西亞，當地人的名字叫Lefkosia；還有島西部Pafos附近和維納斯有關的古跡。

我從馬耳他到達Larnaca機場是傍晚5點多鍾，在機場取車，然後不打算在夜暗中作長途奔波，就住在機場附近預訂的Hotel Laco，開車到機場也就是十分鍾路程。其實，塞浦路斯島上總共就那麽幾條主要高速，英文標識非常清楚，車也很少，如果開車到Pafos或者尼科西亞再住宿，也完全可行，隻是進城以後要在夜間找路，我從來不用GPS，一貫背地圖，就不方便。

第二天早上我沿島南岸高速一路向西，兩個多小時到達Pafos之前，公路附近，就是阿芙洛狄特登岸的地方，叫做阿芙洛狄特之石Rock of Aphrodite，這片地區叫做情人岩Petra tou Romio, Petra是石頭，Romio則是羅密歐。

希臘傳說中，愛與美的女神阿芙洛狄特，丈夫是暴躁的火神和鍛造之神Hephaestus，羅馬人稱為沃爾康Vocan，就是火山那個詞的詞根。記得嗎，在雅典衛城腳下的希臘市場Agora長廊對麵，小山上，就有座保存很好的火神廟？阿芙洛狄特有很多情人，包括戰神阿裏斯（倫敦國家畫廊有幅波提切利的名畫《美神與戰神》），美少年阿多尼斯Adonis等等。大家都知道阿芙洛狄特有個兒子，就是拿著金箭到處射的小愛神丘比特，其實她的兒子還有很多（愛與美的女神同時也是生育之神），還有一個是特洛伊英雄埃尼亞斯Aenaes，羅馬人的始祖。所以，古羅馬人也認為自己是維納斯的後代。

倫敦國家畫廊裏波提切利的《美神與戰神》

羅馬伯吉斯畫廊Berghese Gallery裏貝尼尼的雕塑《埃尼亞斯逃出陷落的特洛伊》

在傳說中，阿芙洛狄特每次和情人共度春宵之後，會回到這塊岩石，在海中沐浴，就能回複處女之身----這個比現代的修複手術可是容易多了，無痛還可以重複無數次，要不怎麽說人家是神呢？

這裏的海灘是鵝卵石灘，岸邊有幾叢矮灌木，上麵係滿了白色的紙或者手帕，這是不孕的婦女向阿芙洛狄特祈求受孕，因為她同時也是生育之神。

回到公路繼續向西10公裏左右，是Palepafos，就是舊Pafos，古希臘時代，這裏是整個島上最大的城邦國家，塞浦路斯的經濟文化中心，所以，阿芙洛狄特神廟設在這裏。當地人在古希臘羅馬之前，就崇拜近東的Ishta女神了，其實，希臘，羅馬，近東，當地的神話係統都不一樣，但很相似，他們都有女神崇拜，在近東美索不達米亞文化裏，崇拜的繁殖之神叫做伊士塔Ishta，或者Astarte（大家知道，今天保留在柏林柏加蒙博物館和倫敦大英博物館裏的古巴比倫的城門，就叫做Ishta門），希臘人認同這是他們的阿芙洛狄特，羅馬人就說這是他們的維納斯。其實也有混淆的時候，比如說同一個近東的 Ishta在今天土耳其的以弗所Ephesus，就成了希臘神話裏的月亮女神和狩獵女神阿忒彌斯Artemis，就是羅馬神話裏的狄安娜(Diana，黛安娜）。問題是，希臘的阿忒彌斯和羅馬的狄安娜，都是處女神，可以弗所發掘出的阿忒彌斯雕塑，身上有很多很多乳房，是生育和豐饒女神。

這是維也納霍夫堡皇宮新宮裏麵，以弗所博物館收藏的阿忒彌斯像，從以弗所發掘出來的。

看來，西方世界的古人，遠沒有我們現代人這麽注重精神，或者假道學，在他們的世界裏，愛是由女性之美引起的，而愛，基本上就等同於做愛，愛與美，又和生殖繁衍直接相關。----柏拉圖的所謂“精神戀愛”，在古希臘，估計也就是一個另類。

阿芙洛狄特神廟，在古希臘時代是祭祀愛神的最重要場所，就像阿波羅的主廟，在希臘德爾斐Delphi，阿忒彌斯的神廟，在土耳其以弗所Ephesus一樣。人們從遠道而來，在神廟裏舉行的宗教儀式，其中一種就是神廟裏的女祭司，和前來朝聖的男人們，在神殿中舉行儀式性的交合。大家記不記得《達芬奇密碼》？裏麵女主角小時候為什麽和祖父盧浮宮館長決裂離家出走？就是她撞見祖父所領導的精英地下社團，正在舉行這種秘密儀式。後來，羅馬帝國皈依基督教，公元4世紀提奧多西皇帝Theodosis是虔誠的基督徒，不能容忍帝國境內存在的異教崇拜，所以，古希臘最著名的那些神廟，包括這裏的愛神廟，Delphi的阿波羅神廟，以弗所的阿忒彌斯神廟，奧林匹亞的宙斯神廟，赫拉神廟，都在提奧多西皇帝時期，被徹底毀掉。

今天的阿芙洛狄特神廟，隻剩下海邊的廢墟，直到今天都一直在進行考古發掘。

神廟附近，在希臘羅馬時代，有很多貴族豪宅。這是現在發掘出來的一處相當著名的古羅馬貴族住宅地麵拚貼畫，《列達與鵝》。其實這是複製品，原件搬到首都的塞浦路斯國家博物館，方便在室內保護和展出。

古羅馬最突出的藝術形式，是馬賽克拚貼畫。《列達Leda與鵝》也是個希臘傳說，Leda是斯巴達王後，大神宙斯垂涎她的美貌，化作一隻躲避鷹追趕的天鵝，投入列達的臂彎。列達和宙斯有個鼎鼎大名的私生女，就是古希臘最美麗的女人，特洛伊的海倫。

米開朗琪羅也有一幅油畫《列達與天鵝》，但米開朗琪羅的原作已經佚失，這是後人的臨摹。