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南亞一瞥: 印度斯裏蘭卡遊記 (1/4)

(2013-03-25 08:55:25) 下一個

南亞一瞥

----印度斯裏蘭卡遊記

經常在論壇上聽朋友說,印度是獨自旅行背包客的終極考 驗。我2011年11月從印度回來之後,很多朋友都會問我,在印度吃東西拉肚子沒有,似乎沒去過印度的人,都對印度的髒亂環境,有先入為主的恐懼心理。其 實沒有傳說中的那麽糟糕。髒亂固然有之,我覺得也未必就比自己走過的其他發展中國家差了。至少,第一從不在小攤上吃東西,(要吃也吃高溫油炸的食品),一 般的看上去比較幹淨的中檔餐館就可以;第二永遠隻喝瓶裝水。注意了這兩點,我的兩周印度,斯裏蘭卡之行,從來沒有吃壞過。

印度的火車,也 沒有傳說中那麽糟糕。大家在電視上看見的,那種擁擠到坐在車頂上的情形,其實是大城市的市郊火車,比如孟買。長途火車從來沒有人坐車頂上。不對號的硬座, 在印度確實非常擁擠,因為印度鐵路的理念是,至少要為窮人出行,提供一種負擔得起的方式。如果你買帶空調的臥鋪,分三等,AC3的車廂布局和中國的硬臥一 樣,相對的上下三層。順著過道還有上下兩層一溜鋪位。AC2是相對的上下兩層四個鋪。AC1相當於我們的軟臥,每個隔間兩層四張床。AC是Air Conditioned空調的意思,123代表等級。我這次從AC1到3都坐過,大家對號入座,有定員,沒有亂竄到臥鋪車廂的閑雜人等,其實沒有什麽擁擠 髒亂的。甚至,二等和三等臥鋪還有床簾子,比中國列車的普通硬臥,還多一點私密性呢。

印度火車可以從網上預訂車票,這點比國內方便很多(國內才剛剛開始試點),即便是一等空調車也不貴。查火車時刻表和價格,可以用印度國家鐵路的官方網站,www.indianrail.gov.in ,網上訂票的話,我自己用的這個網站www.cleartrip.com,完全是電子票,自己打印出來,就可以上車。據說還可以用印度鐵路的官網 www.irctc.co.in 。

雖然說,印度的火車沒有咱們國家高鐵和動車那麽迅捷舒適,引領世界潮流,但是,個人覺得,第一可以網上電子票,第二為窮人提供超低價的坐票,這兩點上,印度鐵路比天朝的鐵老大,更親民得多。

至 於網上經常抱怨的印度鐵路標示不清,晚點嚴重,我這次在印度坐了1次短途,4次過夜車,隻有一趟晚點1個小時,還不算離譜。如果你英語沒有問題的話,印度 幾個大城市的火車站,車次站台其實標得挺清楚的。如果有疑問,總是可以找到站台官員去問,他們挺幫忙的。----如果你英語不靈光,那----我說什麽 呢?What do you expect? 畢竟印度不是德國,那麽一切井井有條是不是?

印度是個大國,一周不到的時間,隻夠我浮光掠 影地匆匆遊覽了首都德裏Dehli,阿格拉Agra的泰姬陵Taj Mahal,聖城瓦拉納西Varanasi,卡其拉霍Khajuraho的性愛寺廟,阿姆利則Amritsar的錫克教聖地金廟,這五個地方,基本上是所 有初次遊印度的朋友必到之處。本來呢,我想用第二個星期,遊覽拉賈斯坦邦Rajastan的四座城市:藍色城市Jodpur,金黃城市 Jaisalmer,粉紅城市Jaipur,白色城市Udaipur,行程和火車班次完全查好了,但臨時加了斯裏蘭卡的路線,而行程總天數又不可能延長, 所以隻好將拉賈斯坦邦,留給下次印度之行。

斯裏蘭卡的語言和民族,跟南印度有千絲萬縷的聯係,但斯裏蘭卡是佛教國家,文化曆史景點,跟波斯化的北印度,區別相當大。感覺上,斯裏蘭卡人民似乎比北印度和善得多,不知道是我的錯覺,還是其他去過的朋友也有同感?

德 裏機場,和市中心的康諾特圓環Connaught Circle,都有官方的旅行信息中心辦公室Indian Tourism Office,可以領取免費的德裏地圖。取錢的話,無論機場還是市內,可以隨處在ATM機上使用國際銀行卡。但是要注意保留換匯收據,或者ATM機打印的 收條,將來離開印度,想把剩餘的盧比換回美元的話,需要這些收條。印度的電源插座是三腳圓形,歐洲的兩腳圓插頭可以插進去。

斯裏蘭卡機場也有官方tourist information櫃台,可以領免費地圖。ATM機上取錢,和印度一樣方便。斯裏蘭卡的電源插座有點特殊:三個腳,兩圓一扁,和世界其他地方都不一樣。不過歐洲的兩腳圓形插頭,可以用斯裏蘭卡的插座。


1。德裏

11月上旬,在溫帶都應該入冬了,我剛剛走過的中南半島緬甸,柬埔寨,泰國三國,都還溽熱難當。本來以為印度至少會和泰國一樣悶熱,沒想到北印度的氣候相當幹燥,白天大概30度左右,如果不在陽光直射下,其實挺舒服的,尤其是傍晚會很涼爽,有點象中國北方的氣候。

我 事先對印度商人和出租司機的誠實程度,有所戒備,所以特別不願意剛下飛機就隨便打車進城。我聯係事先訂好的旅館,由他們派人來接機。這樣做,其實比正規的 坐出租車進城,還更貴一些,不過問題是,很可能在夜裏1點鍾打車,我根本碰不上“正規”的出租。而且,這樣我還可以基本知道城裏來回機場的公平價是多少, 飛離印度的時候,打車心裏就有數了。

其實那天晚上我隻在德裏住一夜旅館,第二天清晨即出發奔赴阿格拉Agra。我安排行程一向如此:如果 從某一個門戶城市往返的話,遊覽這座門戶城市,一定是行程的結尾,絕不放在行程開頭。因為行程中萬一耽擱一兩天的話,最後有個緩衝,不至於誤了回家的飛 機。第二個原因,基本上這樣的門戶城市都是大城市,如果要購物,買完東西上飛機,不需要拎著一路。

所以,我在印度之行最後,從旁遮普邦的 阿姆利則Amritsar坐一夜火車,早上7點到達德裏南站,Nizamuddin車站,才開始在德裏逛街,時間預算是兩天。德裏舊城在北,新城在南,有 好幾個火車站,經常用的有三個:舊城紅堡Red Fort附近的舊德裏站,新舊城之間的新德裏站,還有城南的Nizamuddin站。而德裏的景點之一,胡馬雍陵墓 Humayun,就在Nizamuddin車站隔壁。



是不是有點象伊朗建築?我前麵寫過伊朗遊記,他們的清真寺敞廳,Iwan,門樓和這個差不多,但是頂上沒有亭子。

那 就對了:胡馬雍Humayun,印度莫臥兒王朝Mogul第二個皇帝。莫臥兒王朝是英國殖民統治之前,北印度最後一個皇朝,所謂Mogul,其實字麵意 思,就是“蒙古人”,這個皇朝根本是從中亞烏茲別克而來,是突厥化的蒙古王公,信奉伊斯蘭教。實際上,莫臥爾王朝開國太祖,巴卑爾大帝,本人是瘸子帖木兒 Timerlane的直係後代。所以,印度莫臥兒王朝,是中亞帖木兒帝國的王孫。我去印度之前半年,剛剛去過伊朗,印度之後半年,又去了中亞,把沿途看到 的建築和曆史聯係起來,脈絡就很清晰:印度莫臥兒王朝的很多文化因素,繼承自中亞,再結合了印度本土藝術形式。而中亞的文藝複興,在1400年前後(相當 於明朝初期),帖木兒帝國時代,帖木兒借用了很多波斯工匠,所以,今天的撒馬爾罕,布哈拉這些絲路古城,建築看上去和伊朗的清真寺沒有太大區別。所以,北 印度的穆斯林建築,還有印度細密畫,會和波斯的清真寺建築,波斯細密畫,這麽接近。

胡馬雍陵可以登上去。大殿裏麵隻是一個長方形的大理石 棺,其他什麽也沒有。跟伊朗和中亞的穆斯林傳統墓葬一樣(參考伊朗設拉子的詩人哈菲茲墓,和撒馬爾罕的瘸子帖木兒大帝墓),死人其實根本不在棺材裏,而埋 在正下方的地下。從Nazimuddin火車站步行到胡馬雍陵大門口,要經過一片德裏的高級住宅區,全是深宅大院,每家門口都蹲著一至三條看家狗,滿腹狐 疑地注視你走過,偶爾叫幾聲,你也不知道這是家養的還是野狗,會不會咬人,心裏發虛,可是表麵上必須故作淡定狀,因為你如果表現出害怕,可能結果更糟。

這個胡馬雍皇帝,我還真不是第一次聽說:如果讀過我前麵寫的伊朗遊記,記不記得伊斯法罕的四十柱宮?四十柱宮裏的壁畫很漂亮,其中有一幅,畫的是薩法維王朝波斯國王(沙阿Shah),宴請前來借兵的印度皇帝。那裏麵的印度皇帝,就是胡馬雍。

莫 臥爾王朝的太祖巴卑爾Babur,是瘸子帖木兒的直係後裔,從中亞南下,經過阿富汗,征服北印度得國,但是並不穩固。巴卑爾著有《巴卑爾回憶錄》,是研究 中亞史和印度史的文獻。他死後,葬在阿富汗。巴卑爾的兒子,胡馬雍,兵敗失國,逃出來投奔波斯沙阿。伊朗國王借給他軍隊,胡馬雍這才殺回德裏複國。胡馬雍 死後,就葬在德裏。

胡馬雍的兒子是阿克巴大帝Aqba,繼續征服北印度,到阿克巴手裏,莫臥爾王朝才算是真正在印度立穩腳跟。阿克巴將首 都遷往阿格拉(Agra),所以,阿克巴的陵墓在阿格拉。阿克巴的兒子是賈汗格爾,賈汗格爾的兒子是沙迦汗Shah Jahan。這祖孫三代皇帝,在新都阿格拉營建皇宮,就是今天的阿格拉城堡。沙迦汗又為早逝的愛妃造了一座輝煌的陵墓,就是泰姬陵。沙迦汗算是情種,但卻 不是一個成功的皇帝。成功的皇帝必須冷酷----比如他自己的兒子,奧朗則布Aurangzeb。奧朗則布Aurangzeb發動政變,囚禁沙迦汗,南征 北戰,幾乎統一整個印度半島。 他又將國都,從阿格拉遷往德裏。德裏的紅堡Red Fort,就是沙迦汗Shah Jahan和奧朗則布Aurangzeb兩代,在新都建造的王宮,所以石頭的顏色,建築的形式,都和阿格拉城堡如此相像。



紅 堡作為印度最後一個王朝,最後一座宮殿,也是現代印度政治中心的象征。照片上是正門,德裏門,實際上,遊客從旁邊的拉合爾門Lahore Gate進出。雖然地下售票廳排隊人山人海,不用害怕,排隊的都是印度本國遊客。對外國遊客,另有一個售票口,也在地下售票廳裏,外國人少(當然票價也不 可同日而語),一般不用排隊,所以徑直走進大廳,找外國遊客售票口就可以。

紅堡裏麵的宮殿和花園,其實比阿格拉城堡差很遠,可看的不多。一進門處,有一座鼓樓,二樓是個軍事博物館,裏麵奇形怪狀的刀劍,倒很有意思。比如這個



看右邊的寶劍,原來金庸小說《碧血劍》裏麵,夏雪宜的金蛇劍,還真有原形哈。左邊,是把大剪刀嗎?《天龍八部》“四大惡人”裏“南海鱷神”的鱷魚剪?



這 是Diwan-i-Khas,莫臥爾皇帝的小接見廳。鑲滿黃金珠寶的“孔雀寶座”,原本就放在這裏。1739年被阿富汗和波斯的內德爾沙阿Neder Shah入侵搶走,同時搶走的,還有“光之海”,“光之山”鑽石。寶座後來在伊朗戰亂中佚失。今天,“光之海”鑽石在伊朗首都德黑蘭的國家珍寶館裏展出, 但那裏的“孔雀王座”,是後來伊朗沙阿的寶座,不是原來印度皇帝的寶座。(“光之山”鑽石現在在倫敦塔,鑲在伊麗莎白女王皇冠上)。

德裏南郊還有一處古跡,Qutb Minar,離開市中心很遠,但可以坐地鐵到達。德裏地鐵係統不錯,雖然車站噪雜些,但連接所有重要景點。



這 座塔,實際上是建造於11世紀(相當於宋朝)的清真寺宣禮塔,比莫臥爾王朝古老多了。11世紀,伊斯蘭教剛傳入北印度不久,德裏蘇丹國時代的建築。塔高 72米,塔頂比塔基的直徑細很多,可能是因為那個時代的建築技術不過關,塔頂太粗了容易倒塌?塔身的磚雕非常精美,伊斯蘭裝飾藝術所用的幾何圖形,放到哪 裏都會讓人驚歎的。



這片建築當年實際上是清真寺,今天隻有塔還完整,其他的建築,隻剩廢墟。我覺得,這算是印度之行所看到的,唯一一處有點象羅馬遺跡感覺的,宏偉的廢墟。



說到廟宇,德裏還有幾座有意思的寺廟。同在城南的Bahaia教神廟,呈蓮花形,又叫蓮花廟



這 是巴哈伊教在亞洲的神殿Bahai,我個人的理解,巴哈伊教就是一個宗教大雜燴,屬於一神教,但是把摩西,默罕默德,甚至佛,都作為先知。反正無論什麽 神,他都信。說起來,倒是和咱們中國人所說的“世界大同”,有一點共通之處。所以呢,巴哈伊的神殿,內部不放任何祭壇,沒有任何神像,歡迎任何宗教的信徒 來這裏祈禱。這座蓮花廟,建成於1986年,他們在世界各大洲都有一個總部,這是巴哈伊教在南亞次大陸的總部。另外,在以色列海法的山間花園,是他們另一 處相當著名的地區總部建築。

去蓮花廟參觀免費,但是進入神殿之前,要存鞋,會給你一個牌子。這裏和Qutb Minar都在城南方向,如果不坐地鐵的話,打車可以讓司機一起捎帶著都參觀過來。

在北麵,舊德裏的紅堡附近,還有座Jama清真寺值得參觀Jama Masjid,也由紅堡和泰姬陵的建造者,沙迦汗皇帝建造,是印度最大的清真寺。



這座清真寺坐落在穆斯林聚居區,周圍是市場,比其他德裏市區更亂,看到你是外國遊客,肯定會有閑雜人等盯上你,用搭訕,兜售,甚至性騷擾作為手段,主動地吸引你的注意力,真正的目的?是偷竊。所以,從紅堡走到Jama Masjid這一路,一定要小心。

一般的教堂或者清真寺入內應該免費。但這裏有200盧比的相機門票,是在門口大牌子上麵明碼標價的。入內要脫鞋,不放心的話,可以自己拎著鞋進去。Jama Masjid最好看的地方是40米的宣禮塔,其中一座可以爬上去俯瞰德裏全城。

這是從塔頂俯瞰附近的紅堡城牆。



爬 塔另外要200盧比門票,這倒也罷了,可是看門的會另外找你要200盧比,說是進入宣禮塔周圍那一圈地界的門票。這肯定屬於亂收費,騙錢的。印度和國內旅 遊一樣,沒有明文規定的亂收費很多,強買強賣的也多,小販兜售紀念品的起勁程度,隻有埃及和摩洛哥能夠媲美。在這些國家旅遊,國內的旅行經驗,要比在歐洲 北美旅行過多少多少個國家的經驗,更管用得多。

在市區以東,過河之後還有一處印度教寺廟,非常值得專程前往。它叫Akshardham Temple,2005年才落成,是全世界最大的印度教神廟,內部金碧輝煌,尤其雕刻精美細致。它附近就有地鐵站,交通很便利。這裏參觀免費,但是必須存 包,檢查得也特別嚴格,不但不準帶相機,連手機,U盤,甚至電池都不能入內。存包之後,還必須排隊通過檢查才能入內。確實有很多人被攔在門外,要再回去寄 存電池之內忘在包裏的電子產品。所以,我沒有拍照。從網上找了幾張圖片放在這裏。盡管有些麻煩,我還是強烈推薦的。







雖 說很多遊客對印度的印象是秩序混亂,但德裏畢竟是印度的首都,而印度是世界大國,大國總得有大國的氣象,新德裏的政府建築區,其實還頗有一些宏偉氣派的建 築。這是印度議會大廈,這條大道一端是印度門Indian Gate,戰爭紀念拱門,另一端是總統府,當年的英國總督府。這片地方,大致相當於天安門廣場,紅場,和華盛頓的National Mall附近吧?



在大道以南的新德裏街區內,有兩處地方相距不遠,屬於去德裏必到的所在:一是Gandhi Smriti,聖雄甘地1948年被刺的地方,現在是他的紀念博物館。另外一處,就是印度國家博物館。

來印度這樣的文明古國旅行,無論如何,它的國家博物館總不能不參觀。可是,如果你不特別了解印度曆史的話(絕大多數國人,包括我自己在內,其實都不了解),去了印度國家博物館,也是白去。為了不白花那幾百盧比的門票和相機票錢,去之前做點作業,總好過入寶山而空回吧。

首 先,在英國統治印度之前,從來不存在一個統一的大印度!曆史上無論多牛的王朝,孔雀王朝,笈多王朝,貴霜帝國,莫臥兒王朝,都做不到,最接近的時候,印度 半島南端那一點,也不在版圖之內。所以,Hindustan,更多是個文化概念,包括今天的印度,巴基斯坦,孟加拉,尼泊爾,阿富汗的一部分,都屬於“大 印度”。英國殖民者才在曆史上第一次統一了大印度。

其次,今天的印度巴基斯坦,主要是雅利安人種,公元前兩千多年從西北入侵過來(你別看 印度人長得黑,他們的確屬於白人,種族和語言跟日爾曼人,伊朗人是近親。至於為什麽變黑了,我想是那時候沒發明防曬霜吧),對後世影響深遠的印度教,種姓 製度,長篇史詩《摩訶婆羅多》Mahabharata,《羅摩衍那》Ramayana,乃至印第語,都是那時候的遺存,因此,很長時間內,史學界隻承認印 度曆史的源頭,從雅利安人算起,那麽大概是公元前1500年,相當於我們的商朝中期。

有點象甲骨文解讀之前的中國曆史,那時候,中國的信 史,是從西周共和元年算起的。大致和中國發現和解讀甲骨文的時間相仿,1920年代,印度發掘出了哈拉帕和摩亨佐·達羅兩座古城遺跡。甲骨文解讀,把中國 的信史前推到商朝。一樣,1920年代的發掘,把印度的信史提前了一千年,到公元前2500年左右,大致相當於我們傳說中的三皇五帝時代。

這個已經失傳的遠古文明,叫做哈拉帕文化,我們中學曆史教科書裏,講四大文明的時候,提到過摩亨佐·達羅遺跡。至於哈拉帕文明緣何滅亡,有各種假說,甚至有人依據《羅摩衍那》裏描述的大爆炸,說雅利安之前的古印度文明,毀滅於史前的核武器戰爭。

所以,我去印度國家博物館,首先要看哈拉帕文化的展廳。那裏的文物都很小,很原始,沒有後麵展廳看上去那麽精彩,可是它的年代,太引人入勝了。



雅利安文明叫做Vedic civilization,吠陀文化,晚期已經相當於我們的東周春秋時期,而且跟諸子百家一樣,同時期在印度,也出現了一個思想文化大爆炸的時代,佛教和耆那教Jainism,都出現於那時候。這個時期,北印度有很多小國。

然 後就是波斯帝國和馬其頓王亞曆山大大帝先後征服印度河流域。再之後,大約相當於秦漢時期,印度東北的月護王建立孔雀王朝Maurya Empire,最強盛的時代,是孔雀王朝的阿育王Ashoka the Great,幾乎統一了整個大印度,隻差半島最南端的一點點。阿育王推廣佛教,把佛的遺骨舍利收集並重新分成小份,分送各地建塔供奉。

孔雀王朝衰落之後是貴霜帝國Kushan Empire,漢朝西域的大月氏人入侵建立的,到3世紀逐漸分裂,4世紀到6世紀,大致是中國的兩晉南北朝時期,北印度再興起笈多王朝Gupta Empire。

公 元5世紀到7世紀,全世界各地的文明古國,全都是混亂的時候:中國是南北朝五胡亂華,印度笈多王朝受到北方遊牧民族嚈噠人(白匈奴)的打擊。西羅馬帝國被 日耳曼蠻族滅亡。據說,是因為那幾百年的氣候不好,亞歐大陸腹地嚴寒,生活在草原上的遊牧民族大遷徙,引發了全球性的多米諾骨牌效應。在中國,南北朝之 後,大唐重新統一;在印度,笈多王朝分裂成很多小國,此後直到莫臥兒王朝,一千年的時間,很少統一過。笈多王朝之後這一千年,大致可以分兩個時期,一個是 拉其普特時期Rajput,北印度的武士階層,信奉印度教,各個小國互相征戰,勢力中心,在今天的拉賈斯坦邦Rajastan。後一個時期是諸德裏蘇丹 國,從12世紀開始(大致相當於宋朝),伊斯蘭教已經充分地滲透到中亞,中亞各地的主導力量,是各個已經皈依伊斯蘭教的突厥種族國家。這些突厥人都是遊牧 民族,能征善戰,開始從中亞,經過阿富汗,入侵印度北部,帶來了伊斯蘭教,建都德裏。這就是“德裏蘇丹國”,先後有五六個王朝。這些王朝促使印度北部伊斯 蘭化,但是遭到拉其普特國家諸侯的強烈抵抗,從未統一過印度大部分地區。

最後,另一個從中亞南下的突厥王朝,瘸子帖木兒的直係後裔,莫臥兒王朝入侵,消滅了德裏蘇丹國,征服印度大部分地區,它興起的時代,相當於晚明和清初。

這是印度國家博物館裏巨大的林迦,Linga,其實就是生殖崇拜,也代表印度教三大神之一的濕婆。



在 印度教裏麵,主神有三位,Brahama是梵天,世界的創造者,他創造完世界就回天上去了,所以,在印度專門祭祀婆羅門的寺廟很少。後來印度教和佛教融合 的階段,佛教也吸收了梵天為神,尤其在東南亞。大家去泰國曼穀旅遊,都說拜一拜四麵佛,很靈的,對吧?四麵佛,就是印度教的大神梵天。第二位毗濕奴 Vishnu,主管維護現存的世界。第三位濕婆Shiva,毀滅之神,特別喜歡跳舞,一邊舞蹈一邊噴出火焰,毀滅這個世界。印度教認為毀滅和生長相輔相 成,所以並不避諱毀滅。在印度,祭祀濕婆的神廟最多了。

“濕婆”隻是音譯,千萬別因為是“婆”,又會跳舞,就以為他是女神。印度教三大神 都是男的,都有象征各自的坐騎,也有女神作為妻子。還有很多化身。比如毗濕奴有十個化身,最著名的一個,Krishna,是象鼻神。而濕婆神,在印度教裏 享有最多崇拜,林珈Linga,就是濕婆的象征。在很多濕婆廟裏,神龕中心不是神像,而是這樣一尊柱狀物體,林珈。

如果你去柬埔寨的吳哥旅遊,那裏的廟,除了佛教的,更多是印度教的。吳哥窟也能看到許多象征濕婆的林珈。

在 馬其頓王亞曆山大征服之後,印度的繪畫雕塑有很長一段時間(主要是漢代的貴霜帝國時期),受希臘藝術風格影響,並把這種影響向東方傳播,叫做“犍陀羅”藝 術風格Gandhara,其實,可以幹脆叫做“希臘化佛教藝術”。中國三大石窟,莫高,雲岡,龍門,在南北朝初唐時期的造像,都學犍陀羅風格,因此形象生 動活潑,其實,是間接地受了希臘古典雕塑風格的影響。這是印度國家博物館裏收藏的中國莫高窟繪畫,不知道他們從哪裏弄來的。



在印度國家博物館裏麵,還有佛的舍利,而純金舍利塔,由泰國的佛教徒捐獻。

說到中國,這幅伏羲女媧,人首蛇身交纏的繪畫,不知怎麽到的印度博物館。



這是印度的細密畫,起源是波斯細密畫。



這是莫臥爾王朝第六位皇帝,奧朗則布的短劍。



奧 朗則布發動政變奪權,囚禁了建造泰姬陵的父親,沙迦汗皇帝。奧朗則布在位期間,使用武力推廣伊斯蘭教,迫害治下的印度教徒,激起宗教反抗。所以,奧朗則布 的武功很盛,莫臥爾帝國在他手裏最強大,但印度教拉齊普特王公諸侯的反叛也多,奧朗則布之後,晚期莫臥爾王朝一蹶不振。

(未完待續)

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評論
出喝酒 回複 悄悄話 女媧伏羲那張不禁聯想到早期敦煌洞窟窟頂四披畫的東王公,西王母,或有人說,女媧伏羲,東王公西王母,都是佛教逐漸中國化的標誌。很羨慕你,希望有一天我也能從敦煌啟程,一路研究佛教造像下去。。。
茅斌騷客 回複 悄悄話 梳理得好好,易懂。
頤和園 回複 悄悄話 學習了!顧君博學。
高子 回複 悄悄話 哇,又一個徐霞客。
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