“邪惡國家”任我行 之四
緬甸：多少佛塔煙雨中
2。曼德勒
從 昆明飛緬甸北部重鎮，古都曼德勒Mandalay，東方航空公司有直達航班，約9點鍾左右到達，天色已黑，曼德勒國際機場入境區的免稅店，名牌化妝品，名 煙名酒這些奢侈品不多，很多賣家用電器的，什麽冰箱洗衣機之類，我突然想起80年代，我們的父母那輩人出國，回來有“指標”允許，總要帶免稅的“大件”， 大概，今天的緬甸，也和我們那個時候一樣吧？不禁心裏笑笑：去緬甸，去北朝鮮這樣的旅途，其實，真是很好的“熱愛中國政府，感謝小平正確路線”的政治教育 呢。哪用什麽說教，哪用什麽政治口號？你不是發牢騷嗎，那好，看看你願意定居今天的北朝鮮嗎？
雖然入境的邊檢索賄，但緬甸海關的女關員們 都很友好，英語也不錯，我沒有托運行李，通關比其他旅客早很多，還和她們攀談了一會兒。出得機場，外麵一片漆黑，沒有任何公交（這個我從旅行指南裏早就知 道了），等候在外的出租車司機競相來攬生意。坐中巴進城，每個人5千Kyat，大約相當於7美元。我後來知道，機場離市區40公裏，司機還真挺誠實的，無 論是開價還是他們告訴我的匯率，其實都挺公道。但我對於任何地方機場和火車站的出租車，有種根深蒂固的不信任，生怕被騙----涉及的錢其實很少，但事後 發現受騙上當的感覺，非常不爽。
正在我滿腹狐疑，躊躇不定的當口，來自北京的蔣兄熱情地幫了我一把：剛才我和海關官員聊天的時候，蔣兄出 來的也挺早，我們是在海關前臨時填報表，我稍微幫他填了些英語欄目，所以剛剛認識。他比我晚出來幾分鍾，看我還站在那裏，古道熱腸地邀我搭他的車。蔣兄是 自己做石油器材生意，這次來緬甸玩，有當地夥伴派車來接，司機是受雇於夥伴公司的緬甸人，所以其實，他自己也是受人照顧，卻還邀我利益均沾，車子直接送到 我訂好的旅館，真是非常感激。我們現在還在msn上有聯係。
旅館不豪華，是我習慣的那種中檔旅館，Mandalay View Inn，單人間有自己的衛生間和空調，帶早飯。前廳和餐廳雖小，裝飾得挺有特色。這是餐廳整個牆麵上的木刻，複雜而精美。
曼 德勒是仰光之前的緬甸首都，曆史並不長，緬甸末代王朝貢榜王朝 Konbaung Dynasty的倒數第二個國王敏登Mindon，於1857年遷都於此，新建起這座城市。大約三十年後，緬甸成為英國殖民地，但是曼德勒仍然保持了在緬 北中心城市的地位至今。城裏大概來說，是兩片景區：城中心方方正正的一片內城，每邊大約1公裏半，由古城牆和塔樓圍繞，外有護城河。古城內，現在是軍區大 院，但是最中心的一片方場，每邊三百米吧，坐落著新近修複的王宮。這是一片。與內城正北緊鄰，海拔230米的曼德勒山，山腳下和山上，有許多廟宇。這是第 二片。我的旅館呢，就在正方形內城的東南角外。
我在曼德勒隻呆一個白天，第二天早上出門，因為天氣熱，我決定趁早上8點還沒有熱起來的時候，先沿內城護城河直接北上登山，到最遠的點，等中午天熱了，山也爬完了，再下山參觀王宮，下午從王宮步行回旅館取行李，要走的路就非常有限。
這是內城東北角，曼德勒山下的古刹。在上山道路的起始附近，至少有五處塔院廟宇，這座Kuthodaw Paya塔林最有特色，它始建於1857年。
它 的730座白色塔林方陣，整整齊齊，每座白塔，都是一座碑亭，碑亭裏立著一塊刻滿經文的石碑。這730塊石碑的碑文連續，號稱全世界最大的書，據英文介 紹，刻全了整部Tripitaka。我對這個說法有些疑惑：Tripitaka是英語“三藏”的意思，就是佛教的“經，律，論”三藏，也就是說，不僅包括 經文（“經”），還包括後代法師的闡發（“論”）。“三藏”泛指佛教的所有文獻，那是何等浩如煙海。這兒不可能刻全。如果隻說狹義，Tripitaka是 指“大藏經”，具體說，很可能是公元前1世紀，由斯裏蘭卡上座部僧侶（就是“大乘”“小乘”裏的“小乘”）發起第四次結集，匯集而成當時的佛教經典，也分 “經律論”三藏，那是今天流傳於世的最早佛教典籍，離開佛在世的時間僅五百年，最接近原始教義，在今天，應該算是最原汁原味的典籍。這次匯編的經文，用僧 迦羅語書寫於貝葉上，雖也卷帙浩繁，但在那個時代，總篇幅畢竟有限，730塊石碑，應該能寫下。而且，這部大藏經，流傳到今天，是史上最原始最經典的佛教 古文獻，也應該最有勒石以記的意義。
就算隻刻了最早的“大藏經”，篇幅也不得了，1900年緬甸出版這部石經的紙書版，總共38卷，每卷400頁。
緬 甸所有佛寺室內地麵都清掃得很幹淨，一般遊客可以隨意參觀，但是必須脫鞋入內。爬這座曼德勒山也是同樣：從山腳下有長廊石階蜿蜒上山，一路上經過許多寺 廟。整座山都有佛寺，從理論上說，這一路石階上山，都必須光腳，但事實上，山路太長，清掃得並不幹淨，還有小石子，也不可能真的全程光腳爬山。事實上，一 路沒有人管。隻是路上經過佛寺，走過大殿的平台，還是應該脫鞋。
爬山並不累，也不太熱，一路還有賣水賣吃的，可以走走停停，看看山景。山路很幽靜，遊人很少。這是接近山頂的一座廟。廟下麵，露出蜿蜒而上的山路長廊的木製屋頂。
接 近山頂的地方，有一處廟宇，佛像麵向山下，用手指著曼德勒古城。這也有個典故，傳說佛祖生前和弟子阿難菩薩Ananda曾登臨曼德勒山，預言道，此後 2400年，山下將會出現一座偉大的國都。2400年之後，正好是公元1857年，緬甸國王敏登Mindon，遷都曼德勒。我覺得，這事兒太巧，多半是敏 登國王為了遷都製造輿論，編出來的傳說。
在半山腰，有座比較大的寺院，供奉“白沙瓦舍利”，這是三塊佛祖遺留下來的舍利。相傳，佛祖火葬 以後，留下八萬四千顆舍利，由古印度的八位國王奉回，分十處建塔安葬。三百年以後，古印度孔雀王朝阿育王崇佛，起出這十方舍利，重新分成八萬四千個小份， 分送四麵八方，建塔供奉，弘揚佛教。這是白沙瓦分到的佛骨舍利。白沙瓦那時是北印度，今天屬於巴基斯坦，到11世紀，北印度已經伊斯蘭化，佛塔倒塌，可是 8百年後，當地的博物館館長在發掘古跡過程中，意外在塔址發現了當年盛放舍利子的寶匣。20世紀初，英國統治大印度地區（包括今天的印度，巴基斯坦，孟加 拉），也統治緬甸。英國當局看到白沙瓦地區已經是伊斯蘭教的天下，於是“統籌”決定，把這些舍利送到佛國緬甸供奉。
下山之後，已經11點多，我沿著護城河向南返回，在內城東牆正中間的地方，有入口大門。護城河寬70米，水平如鏡。城牆高8米，周長3.5公裏。
這是從城外看護城河水，倒映著綠樹，城牆，和角樓。
太 平洋戰爭中，日本占領緬甸，1945年英軍大反攻，斯利姆Slim將軍指揮英國第14集團軍，奇襲敏鐵拉，直搗曼德勒。曼德勒剩下很少的日本守軍誓死頑抗 到底，戰鬥中，曼德勒王宮起火，整個內城建築被夷為平地。現在，隻有護城河，城牆塔樓還是19世紀的建築。（二戰中英軍和日軍在緬甸印度及整個東南亞戰場 的作戰，十年前拙作《陸軍元帥斯利姆和緬甸戰場對日作戰》中，有詳細介紹）。
從城牆東門可以進城，必須在門口買票領取通行證，城門有持槍哨兵，因為現如今整座內城，除了核心部分重建的王宮之外，都是部隊大院，遊客從城門到宮門，可以采取乘車，騎車，步行等任何方式，但是不允許離開這條大道，在大院裏到處亂轉。
內城核心的王宮，於90年代重建。
緬甸民族式樣的宮殿，紅木雕刻非常漂亮，屋頂很大，但是內部空間的采光不足。所以，和中國傳統的宮殿建築一樣，從外麵看，比從裏麵看漂亮。宮殿內部幾乎沒有什麽陳設。
（未完待續）
願聞其詳，請多指教，請多指教。
據我有限的所知，這部石刻的經是巴裏文的大藏經，公元前29年在斯裏蘭卡的佛教大會結集而成。佛涅磐之後，很快就有一次僧眾的大會，到斯裏蘭卡這次之前，500多年間有三次集會，但是一直以來所整理出的成果，都是口口相傳。所以，這次的巴裏文經卷，是第一次見諸文字，也就是目前傳世最早的經了。
"第四次結集"..."那是今天流傳於世的最早佛教典籍"，這種說法不正確。