遠征中亞
烏茲別克，哈薩克，吉爾吉斯遊記
2。不哈拉 Bukhara
中亞另一座古城重鎮，不哈拉，離撒馬爾罕3個半小時的火車距離。這回火車不是高速，沒有那麽新，但是一等車廂都是寬大的真皮沙發椅，另有一種舊式的豪華舒適。
不哈拉的火車站離市中心更遠，其實是在另一座城市，但是不哈拉的出租車比撒馬爾罕便宜，司機也更老實，10公裏左右的路程，出租隻要1萬到2萬Som。
我還有一個印象，似乎烏茲別克人都喜歡鑲金牙，咧嘴一笑閃閃發光，這種習俗，在世界其他地方，至少銷聲匿跡半個世紀以上了吧。
我訂的hotel在不哈拉狹窄的老城裏麵，Lyabi Boutique Hotel，裝飾非常有民族特色，門窗上的木雕精美繁複，而且每個房間的裝飾都不一樣。這是我房間床頭的護牆板，還有鏡子
怎麽樣，象不象突厥王公的宮殿？這裏的單人間帶衛生間帶早餐，有無線網，40美元，我覺得挺物超所值的。
不 哈拉給我的整體印象，古建築很多，比撒馬爾罕集中，但是很少貼藍瓷磚，保持燒磚那種灰黃的原色調，大街兩邊很多攤販，都是席地而坐，恍惚之間，你真正可以 感到，似乎是回到5百年以前，你剛剛牽著駱駝，穿越千裏戈壁沙漠，來到這座古絲綢之路的市集。數百年間，好像這裏的生活，一直就沒有變過。
沙黃色的街道，雖然沒有撒馬爾罕漂亮，卻更有古意，讓人發思古之幽情。這裏，我覺得很合適拍攝古龍以天涯，沙漠，小城為背景的武俠電影。
“天涯遠不遠
天涯不遠
人已在天涯，
天涯還會遠嗎？”
----古龍用過多次的橋段，我都會背了。
在市集上，看看特產的地毯吧，古老的手藝，簡潔大氣的現代派圖案。
“飛毯什麽樣子？
飛毯亦不過如是吧？”
----我也會。
賣胡琴的手藝人，拉起自己製作的琴，蒼涼而婉轉。這位大叔，怎麽能這麽有藝術氣質呢？ 
老爺爺的金工
老爺爺手製的這些鸛鶴形的剪刀，已經不僅僅是剪刀了，這是藝術品
不 哈拉老城的街道，仍舊十分狹窄破敗，象迷宮一般。但是出了老城，和景區銜接的地方，馬上豁然開朗，是一片湖泊。湖邊和全城，遍植桑樹，現在是桑椹正甜的季 節，隨手可以摘下純白的，或者紫黑的桑椹放進嘴裏，絲絲清甜，不用擔心農藥或是防腐劑。對了，中亞和中東的桑蠶紡絲，也是從古代中國學來的吧？
這是湖邊，一顆1477年的古老桑樹，看上去已經枯死了，其實還在抽枝發芽呢。
1477年？那是明朝憲宗成化年間吧！
看湖邊的這座銅像，怎麽這麽熟悉？
這 不是阿凡提嗎？納斯雷金·阿凡提，騎驢的阿凡提，喜歡捉弄巴依老爺的阿凡提！我們小時候聽過的幽默故事，新疆民間傳說，長大了，總以為阿凡提是中國人。其 實，新疆少數民族的傳說，那些少數民族，維吾爾族，哈薩克族，烏茲別克族，不都是草原上的穆斯林，突厥係統的遊牧民族麽？他們的民間故事，自然也就是中亞 突厥各族穆斯林民間故事了。事實上，阿凡提，是伊斯蘭教蘇菲派Sufi的寓言故事裏的形象，蘇菲派用這些寓言故事，來宣揚教義，勸人向善。
有 些讀過我遊記的朋友，可能會誤會我反對伊斯蘭教。其實不是，我反對的是原教旨主義。伊斯蘭教也勸人為善，強調社區互助，教徒之間平等友愛，去看看古蘭經就 知道了。無論在漢人當中，還是在歐美，很多人會對伊斯蘭教徒有所誤解。在我看來，無論你信仰什麽也好，人隻要有信仰，他就有所畏懼，象畏懼神明，畏懼報 應，那他就不會太壞。最難辦的，倒是那些完全沒有信仰，沒有原則的人：隻要在現世沒有人發現我的惡行，不會受懲罰，既然死後一切都不存在，那麽今生我就可 以為所欲為。所以，無論什麽宗教，或者什麽哲學思想，人最好有所信仰。
在信仰方麵，我提倡人得與時俱進，因為任何信仰，它提出來的時候， 必須適應它當時的社會環境，時過境遷，理論也得進化。固守”純粹“的教義，排斥與時俱進，常常不僅是食古不化的問題，而且導致愚昧和反文明。對今天的世界 文明和安全最大的威脅，不是霸權主義，因為霸權主義還按牌理出牌，而是伊斯蘭原教旨主義。其實不隻是伊斯蘭的原教旨主義，原教旨的基督教，原教旨的共產主 義，這都是反文明的，隻不過後兩者在世界上沒什麽實際影響罷了。不信你去看中世紀的基督教會：迫害科學，宗教裁判，屠殺非信徒，不愚昧嗎？不反文明嗎？實 際上，中世紀曆史上，反倒是伊斯蘭世界，比基督教世界更文明，傳承了更多的人文精神和科學知識，也更寬容。
那麽，是什麽使得這兩種文明， 在近現代強弱互易了呢？我覺得，關鍵是馬丁路德開始的宗教改革，使得歐洲各國，擺脫了宗教原教旨主義的櫛楛，政教分離，文明才會進步。這不僅是新教國家。 在舊教國家，教會也被迫進行改革（歐洲的counter reformation運動），結果是基督教世界整體世俗化，無論思想，科學，生活習慣，都有革命性的飛躍。與之相比，現代的伊斯蘭教，就缺乏這樣一種思 想解放運動，缺乏馬丁路德式的改革家，來讓伊斯蘭教義，和日常生活，政治生活，徹底分離。土耳其的國父凱末爾，做過這樣的嚐試，他成功了，所以，土耳其現 在是一個文明的世俗國家。因此，我欣賞和敬仰凱末爾，因為他不僅屬於土耳其，而且代表整個伊斯蘭世界文明進步的方向。穆斯林世界，要走入現代，需要在各 國，多出現一些凱末爾，而不是霍梅尼。
從湖邊，順著綿延不斷的市場走出去，沿途一處又一處古代清真寺，神學院。這座神學院的門樓經過修繕，門庭上的蜂窩狀裝飾，色彩很豐富
這座經院邊的宣禮塔，是不哈拉城市的象征。
塔高47米，1127年，由喀喇汗國阿爾斯蘭汗 Khan Arslan修建，當時是整個中亞最高建築。塔身上，用磚拚出各種不同的花紋。
我 在以前的伊朗遊記裏講過，中亞，波斯，中東這塊，從古波斯帝國，希臘馬其頓帝國，羅馬帝國/薩珊波斯帝國，然後7世紀阿拉伯帝國征服。阿拉伯的皇帝稱為哈 裏發，倭馬亞王朝哈裏發在大馬士革，然後阿巴斯王朝哈裏發在巴格達。“哈裏發”是先知穆罕默德的繼承人，有宗教意味，相當於皇帝加教皇。所以，此後5百年 間，中亞的穆斯林各國雖然此起彼伏，但誰也不能自稱哈裏發。最多隻能稱“蘇丹”。
所以，在巴格達的阿巴斯王朝哈裏發名義統治下，（相當於 周朝天子，有名無實），從中亞草原上，一批又一批突厥係遊牧民族，征服中亞和波斯，建立王朝。先是塞爾柱突厥帝國，塞爾柱蘇丹，名義上低於巴格達的哈裏 發，實際上他控製了半個中亞和整個中東。塞爾柱帝國同時期的北麵和東麵，是草原上過來的喀喇汗國，征服中亞的河中地區。
這座Kolon塔，就建於喀喇汗國時期。
再 後來，到中國北宋末年，遼被金所滅，遼國是契丹族，殘餘勢力，也向西擠壓，征服河中地區，滅了喀喇汗，瓦解掉塞爾柱帝國。就是西遼帝國。不久，當地又興起 了花剌子模帝國，滅了西遼和塞爾柱，征服整個中亞，波斯，兩河流域。所有這些塞爾柱帝國，喀喇汗國，西遼帝國，花剌子模帝國，先後稱霸，多數還在名義上服 從巴格達的阿拉伯帝國哈裏發，因為他們都是穆斯林（西遼除外，他們是佛教徒，而且契丹不屬於突厥語係）。可是，最後，成吉思汗的蒙古帝國不管這一套，所有 這些亂七八糟的帝國，汗國，統統被成吉思汗推平，連哈裏發，也被蒙古人處決。
所以，蒙古人最牛。簡稱“蒙牛”。
如果記不住所有這些複雜的曆史，記住這句話就成。
這座Kolon塔，既然是喀喇汗國時期的，肯定在成吉思汗之前。成吉思汗西征，打下不哈拉，把城市夷平，傳說被這座高塔的宏偉和精美所震驚，特別下令，留下這座塔。所以，今天，Kolon塔就是整個河中地區，唯一留存的，成吉思汗帝國之前的建築。
再往城外走，這是古代不哈拉的王城，叫做Ark。城牆高大。
從Ark王城再往外，就走到了公園和新城，經過一座清真寺Bolo-Hauz Mosque（是當地統治者的專用清真寺，就在王城對門口，1718年的建築，很晚近了），穿過一座大花園，走到湖邊。
因為Kolon塔正在維修，不能登塔，我找不到登高俯瞰，拍攝不哈拉舊城全景的製高點。到了湖畔花園，發現這裏有座遊樂園，遊樂園有摩天輪，我挺高興，馬上買了票，爬上去拍照。
等坐到摩天輪上，我開始傻眼。
我 呢，恐高。不嚴重。一般倒也不怕坐個摩天輪，纜車什麽的。雖然手心會出汗，心跳會加速，掩飾一下，別人等閑倒也看不出來。可是這回的摩天輪，看上去年久失 修，鏽跡斑斑，會咯吱咯吱地響，上麵風大了，吊鬥還有點搖晃，大概是給小孩子設計的吧，我一個人坐一個吊鬥，稍微動動，晃得更厲害。我就在想，這裏可不是 瑞士或者美國，那些國家雖然偶爾也會出事，但是人家畢竟對人命重視，安全係數應該比較高。發展中國家，比如咱們中國，對人命的重視程度，可遠遠沒有對“成 本收益”的重視程度高。遊樂園出事兒，不是沒聽說過。
帶著惴惴不安的想法，我戰戰兢兢，坐在摩天輪裏，肩膀以下的肢體，保持絕對靜止，一動也不敢動，最多就是動動手，捏兩張照片，連伸長脖子，看取景框也不敢----抻長脖子去夠相機，不是要牽動上身嗎？
這就是在摩天輪上，我草草拍的照片
湖邊的古代城牆
遠處的清真寺，宣禮塔。
為拍兩張俯瞰圖，我容易嗎我？
（未完待續）
你確實不容易！
Thanks,顧劍 for your postings!