很多朋友去意大利旅遊，一定首選羅馬，佛羅倫薩，威尼斯這條線。
我也不例外。意大利文化曆史的經典路線麽。
那 麽這一次走完，如果有機會再去一次，想不想看看比意大利更意大利的意大利？那就去西西裏島吧，尤其要選冬天去。這裏氣候溫暖，而且屬於旅遊淡季，幾乎沒有 什麽遊人。西西裏人熱情，據說人人都是好廚子。整個意大利，越往南走，物價越便宜，經濟越落後，人越淳樸，菜也越好吃。
提起西西裏，可能 有人會問，那不是黑手黨的故鄉麽？那裏治安好麽？其實，黑手黨和外國旅遊者的關係不大，至少我在西西裏環島大半圈，覺得各地治安都很好，旅遊淡季，西西裏 的旅館經常隻有我們這一批遊客，而老板，總是把整個旅館的鑰匙都交給我們，要什麽東西隨意自取，直到我們離開那天才來收房錢，很信任遊客的。我也曾經在小 城裏走過夜路，平安無事，一點恐懼的感覺也沒有。其實，西西裏在近代是個被意大利和西班牙統治者忽略的貧窮地方，工業沒有發展起來，政府也沒有什麽維護法 律的努力。西西裏黑手黨最早的起源，是民間社區自發的維持秩序的努力，他們有自己一套嚴格的地下法律，黑社會收取保護費，販毒，這些勾當自然非法，但卻和 我們這些普通旅遊者沒什麽關係。對於旅遊者來說，黑手黨收取當地企業保護費，也得彈壓地方治安是不是？那反而倒是一個社會穩定因素了。
看過電影《西西裏的美麗傳說》麽？ 莫妮卡·貝盧奇主演的？
西 西裏島，是地中海中間的一個三角形，意大利亞平寧半島象一隻靴子，那麽西西裏就是一隻足球（怪不得意大利人這麽會踢足球，他們國家的地理就是一隻腳在踢 球。中國的形狀象隻公雞，所以足球越踢越糟。你什麽時候見過公雞會踢球呢？）。西西裏兩個交通樞紐，島西北角的首府巴勒莫Palermo，和東岸中段的卡 塔尼亞Catania。多數國際航班都走這兩個城市。輪渡可以去意大利本土，北非突尼斯，馬耳他等地，主要港口在巴勒莫附近的特拉帕尼Trapani。
去 西西裏之前一年的年底，在埃及玩的時候，從白沙漠開始和三位從德國來的朋友結伴同行，挺投緣的，覺得是很好的旅伴，主要是大家都很隨和，非常好相處。於是 今年冬天又相約聖誕新年一起去玩，這次加入了屈彬的先生顧巍，也是生物學博士。他們都在德國做博士/博士後，和美國不一樣，不放寒暑假，更象公司工作，所 以假期有限。而我這次旅程從突尼斯到前南斯拉夫，直到波蘭才結束，曆時一個多月，他們無論如何不可能走全程，於是約好在巴勒莫會合，一起在西西裏環島，然 後去馬耳他旅遊。之後他們回德國，我一個人繼續旅行。
1。巴勒莫
我到西西裏是12月24日，聖誕節前一天。從突尼斯坐Seven Air （突尼斯國家航空公司的支線公司）的80座螺旋槳小飛機，飛到巴勒莫。這麽小的飛機，居然叫做“漢尼拔號”。乘客基本都是意大利人。同伴們要到明天晚上才會到，我自己有一天半的時候先看看這座城市。
巴勒莫機場有tourist information，我順利地拿到地圖，問明路線。機場巴士到市中心火車站5.6歐元。整個城市，大約可以用一個十字坐標來概括：
東 西和南北兩條大街東西方向叫做維克多艾曼紐爾大道，南北叫Marqueda，交匯點就算是城市的中心點。城東是大海，港口。巴勒莫這個名字，來源於腓尼基 語的“港口”Panormos。城南是火車站。城西有王宮，大教堂，查理五世皇帝門這些景點，城北是大劇院。南北大概半徑700米，東西的半徑稍 短，500米。舊城就這麽大。
整體的感覺，巴勒莫有點象那不勒斯的味道：整個市容看起來破破舊舊的，亂亂的，也不幹淨，可是一進 某個教堂或者宮殿，你絕對會被驚豔。其實意大利大多數城市多多少少都是這個風格。中心點兩條大道的交口相當堂皇，街口四個角的建築做成弧形，組合起來就是 一個整圓。每個街口建築的外立麵弧形，都有巴羅克風格的雕塑，噴泉，建成於1600年前後。
中心街口，它叫做Quattro Canti
仔 細看，這四座建築立麵的雕塑全都對稱，都有講究的：每個立麵分上下三層，最上層是基督教的聖人聖女，四個角各個不同，保佑城市的。這層的立柱全都是科林斯 柱式，柱頭花葉裝飾。中層站著四個西班牙國王，因為當時西西裏是西班牙哈布斯堡家族統治，立柱都是柱頭卷著的愛奧尼亞柱式。街麵這一層是希臘羅馬傳說中的 女神，還有噴泉，柱式是簡樸的多裏克式。
我訂的旅館，正正好就在這個城市中心點上，四棟大廈其中的一座裏麵。
在這個中心 點，還有三處好玩的地方。其一叫做Fontana Pretoria噴泉。它建造於1554年，多層噴泉，規模和雕塑的精美程度都相當精彩。可是有一個問題：當年的設計師來自意大利中部的托斯卡納，那兒的 藝術風格前衛得多，別忘了托斯卡納的中心城市佛羅倫薩，就是文藝複興的發源地，可是西西裏人保守啊，當地人看不慣噴泉上那麽多裸體雕塑，覺得這簡直是傷風 敗俗，給這噴泉起了個外號，叫“羞恥噴泉” Fountain of Shame，於是，直到今天這個綽號比真實名字叫得都要響。
羞恥噴泉
另一張角度更寬一些。
恥辱噴泉緊鄰著一座廣場，廣場上兩座教堂遙遙相對。一座是聖凱瑟琳教堂Santa Caterina，建成於17世紀巴羅克風格最盛之時，這是那種羅馬城裏典型的教堂：外麵看上去普普通通的巴洛克立麵，可是裏麵進去大吃一驚，裝飾和壁畫富麗堂皇，讓人目不暇接。
這是教堂的外麵
聖凱瑟琳教堂內部頂畫全景
這個教堂進去參觀要花2歐元門票。我一般情況下不願意花錢進教堂，覺得教堂就應該都是免費的。可是這次進去看了。相信我，這2歐元花得絕對值得。
聖 凱瑟琳教堂對過，隔著廣場，是聖卡塔爾多教堂 San Cataldo。它的看點在外部，具體說在頂子上。看看這三個並列的高高窄窄的圓頂，是不是不太像巴羅克的基督教堂那種大圓頂？對了，這些頂子更高，但是 更窄。記不記得去西班牙科爾多瓦清真寺，或者格林納達阿爾罕布拉宮的時候，我們說過，阿拉伯風格的拱頂是高拱，往往要過了半圓？對了，這就是阿拉伯風格的 圓拱頂。
西 西裏座落在整個地中海世界的正中，曆來地中海世界和歐洲各大強權必爭之地，有點象我們的中原，有人說是歐洲曆史上被征服次數最多的地方。最早古希臘人在這 兒移民，大家看修昔底德的《伯羅奔尼撒戰爭史》，雅典和斯巴達爭霸，決定性的戰場不在希臘本土，而在西西裏。雅典遠征大軍在西西裏全軍覆沒，結果雅典在希 臘世界的霸權衰落於此。古希臘之後，北非迦太基人和羅馬人爭奪西西裏，所以開打第一次迦太基戰爭，曆經三次迦太基戰爭，羅馬終於毀滅迦太基，奠定了在整個 地中海世界的霸權。羅馬帝國衰落的5世紀，日爾曼蠻族汪達爾人征服北非，順帶也征服了西西裏，不久東羅馬拜占庭帝國反攻，又拿回西西裏和北非。可是沒過幾 十年，阿拉伯帝國就已經興起，阿拉伯人占領西西裏，由此也給西西裏的建築注入阿拉伯風格，比如上麵這種阿拉伯拱頂。
到公元9世紀，北歐海 盜突然牛逼到了不得，這些維京海盜，不僅征服過英國，俄羅斯大草原，法國北部，還一直打進地中海，從阿拉伯人手裏奪走了西西裏。因為維京海盜來自北方，被 稱為“諾曼人”，就是“北方人”（法國諾曼底，就是“諾曼人的地方”），由此開創了西西裏的諾曼王朝。
再後來，就是中世紀中段，所謂 High Middle Age，歐洲基督教國家反攻伊斯蘭世界的十字軍時期，西西裏於整個中世紀在幾個歐洲強權當中易手，德意誌神聖羅馬帝國皇帝當過西西裏國王（大家看但丁的 《神曲》，還提到兩西西裏王國政變），西班牙國王也統治過西西裏。到近代，意大利統一，西西裏歸屬意大利。最近和最後的一次征服，是二次大戰中，1943 年蒙哥馬利和巴頓將軍指揮的盟軍在西西裏登陸，巴頓橫掃西西裏那一仗。
我到巴勒莫的那天是聖誕前一天，第二天聖誕，等朋友們來會合的過程 中，一個人基本上把巴勒莫市中心給走下來了。西西裏人比較傳統，聖誕節任何商店，包括餐館，絕對不會開門。倒是24日，很多店還開，街上張燈結彩，還很熱 鬧。要是問我過節一個人在外麵晃蕩，想家麽？嗬嗬，早就習慣了，07年聖誕新年在倫敦，08年在柏林和維也納，09年在埃及，能夠用節假日別人都不出門的 清靜時節出來看世界，也是一種幸運呢。獨孤九劍的要訣是什麽來著？四麵八方，任意所之。是吧？
從中心接著往城北轉悠，北麵遠端是大劇院， 到大劇院中間的距離，稍微靠右一條街，羅馬大道邊上，有經典巴羅克式的聖多米尼克教堂，兩座大鍾塔，門口立著一根雕像石柱，很漂亮。教堂背後有個大市場， 後來26日跟幾個朋友會合以後，在市場裏一處餐館吃海鮮，當時我們沒有特為去找書上推薦的餐館，就是在市場裏隨便一家，味道非常好。印證了聽來的傳言：西 西裏人都是好廚子。
看看這張當街巡警的照片。
意大利警察製服漂亮吧？不但批鬥篷，還佩劍。你說這意大利在現代史上，打仗實在是麵得可以，人見人欺，可是軍隊和警察的製服，硬是要得，簡直可以說是帥得掉渣。你說穿這一身，走在街上是拉風，可真正抓起壞蛋來，這一身零碎配件兒累贅的，能跑得動，打得過？
往北走到大劇院 Theatro Massimo
這是19世紀末建成的新古典式傑作，規模宏大，現在是聖誕節，夜裏亮起燈，周圍擺上鮮花和紅色的葉子植物，比白天更亮麗，更顯宏偉。
大劇院夜景
Save the best for the last。
整個巴勒莫舊城，最好的景點，其實是在城西。城西盡頭是諾曼王宮 Palazzo dei Normanni，阿拉伯人在11世紀就開始建造，曆代巴勒莫的統治者，不管叫做皇帝，國王，還是公爵，總督，都住在這裏，現在是西西裏議會所在地，王宮前有大片花園。
我在王宮前
王宮花園裏的巴羅克式噴泉，是不是有點象馬德裏的那些噴泉？沒錯，這就是西班牙統治時期的巴羅克風格，塑的是西班牙國王菲利普五世。
王宮內部開放的時間有限，必須跟guided tour走，我們在西西裏的那兩天，正好王宮沒有開放，所以沒進去。但是，王宮裏的小教堂，Cappella Palatina卻單獨開放了。這是整個王宮建築群裏最精彩的一部分。
帕 拉亭小教堂，王宮的私人教堂，1132年由諾曼王朝的羅傑二世Roger II國王建造， 因為諾曼王朝是北歐海盜諾曼人從阿拉伯人手裏奪來西西裏所建立，因此還有很多阿拉伯的痕跡。除了在俄羅斯，我沒有在其他地方見過如此精美，如此金碧輝煌的 馬賽克畫。從頂至地的黃金馬賽克，還有大理石的布道台。木質的屋頂，布滿了阿拉伯式繁複的裝飾性幾何花紋圖案。整個教堂絕對讓人歎為觀止。
王宮附近的東西向主街上，有座城門。 
這 叫查理五世新城門，是1535年，為了迎接神聖羅馬皇帝查理五世蒞臨西西裏，舉行入城式所專門建造的城門。查理五世是曆史上唯一一個身兼西班牙國王和神聖 羅馬帝國皇帝的人，和英國的亨利八世，法國的佛朗索瓦一世同時代，都是著名的文藝複興君主，而且是當時世界上最有權勢的人。他姓哈布斯堡，死後把西班牙王 位傳給兒子，把神聖羅馬帝國皇帝位傳給弟弟，所以，奧地利和西班牙的統治者，是哈布斯堡家族的兩支。西班牙這一支哈布斯堡，到十八世紀初法國太陽王路易十 四晚年絕嗣，經過西班牙王位繼承戰，改成了波旁王朝。
從王宮向市中心方向走，路上會經過宏偉的巴勒莫大教堂。
大 教堂在羅馬帝國晚期就已經存在，阿拉伯人征服以後，改成清真寺，諾曼人再奪回來，改回教堂，後來又幾經改建，今天教堂的基本結構，是諾曼王朝1180年代 的。所以宏偉歸宏偉，它的式樣混雜也很有意思，你注意看：右邊的尖頂鍾樓，是哥特式，中間最高的大圓頂，是巴羅克的標誌，而左邊的大門，因為被西班牙統治 過，又是加泰羅尼亞風格的哥特式（象不象巴塞羅那的大教堂局部？）。
所謂“大教堂”，Cathedral，跟教堂Church不一樣在於，它是主教的駐在地。所以，大教堂有個過街天橋，和馬路對過的主教宮相連接。
與大教堂相連接的主教宮。
巴 勒莫還有一處主要景點在郊外，Monreale Cathedral，在城西南，要坐公共汽車去，據說比城裏的大教堂更加宏偉，黃金馬賽克壁畫還勝過王宮的帕拉亭小教堂。而且著名的神聖羅馬帝國皇帝腓特 烈二世（綽號紅胡子巴巴羅薩的那位，在第三次十字軍征途中淹死了），屍骨就埋在這裏。可惜我去的時候是聖誕節，25日那天白天，我在廣場上等車半個多小時 也不來，後來路過的兩位西西裏老太太看見了，好心地告訴我Monreale今天不開放。說來有趣，兩位老太太不會說英語，我也不懂一句意大利語，大家都知 道Monreale這個地名，硬是靠比劃搞清楚了對方的意思。老太太居然還會兩句德文，冷不丁在意大利語裏麵，冒出nicht，bahn兩個詞，這個我懂 了。看來，二戰中德軍占領西西裏，居然對我今天還有用呢。
巴勒莫還有一處吃飯的地方，我覺得特別值得推薦----如果你 吃動物內髒的話。Antica Focacceria di San Francesco，地址在 Via Alessandro Paternostro 58號，坐落在城市中心點的東麵，一處小街裏，麵對著San Francesco教堂和小廣場。
這家可有年頭了，東西非常便宜，也簡單，主營就是夾兩種牛內髒的小麵包，可能一種是肚，一種是百葉，我也搞不清楚。反正你指一下就好了。肉汁那個香，肉那個嫩哦。在人人都是好廚子的西西裏，這家從1834年開到今天，絕對是有道理的。
（未完待續）
我在佛羅倫薩也吃過，非常好吃。英美人覺得吃內髒很bizzare，可是在歐洲大陸的一些國家，亞洲國家，當地人都覺得很正常。
去了，不過時間很緊，大概就4個小時，所以玩得不是很細，錯過了阿基米德的墓