東西交匯的十字路口----土耳其遊記

Turkey, is a surprise.

Turkey, is a delight.

我應該不算一個孤陋寡聞之人，但我在行前，仍然大大低估了土耳其作為旅遊目的地的魅力。土耳其有獨特的曆史和文化，也有峻秀雄奇的自然景觀，和近東中東的其他文化古國相比，土耳其雖然也是穆斯林占絕對多數，但整個社會，起碼在大城市，卻頗為歐化，一點也不保守。無論是交通，衛生，服務設施，普通市民的好客和禮貌程度，比南歐各國絲毫不差，甚至很多方麵猶有過之。

三月中十天的春假，我隻能在土耳其的眾多旅遊景點裏麵做出取舍，隻能去最想去的地方。最初吸引我去土耳其的是兩個地方：第一是伊斯坦布爾，作為東羅馬-拜占庭帝國的都城，在一千多年的歲月中，它擁有一個更為響亮的名字：君士坦丁堡。這座要塞都城，控歐亞交界，扼黑海咽喉，在西羅馬滅亡之後的一千年裏，仍然驕傲地飄揚著羅馬帝國之鷹旗，它曾經是抵禦東方各大帝國西進的前沿堡壘。 1453奧斯曼土耳其的征服之後，又做了將近五百年土耳其帝國的首都。另一個地方，是小亞細亞半島中部的卡帕多西亞Cappadocia，這裏有想象中月球火星一樣的奇特地貌，蘑菇狀的巨岩被從中掏空，組合成一座又一座秘密的地下城市。事實上，電影星球大戰中，很多外星地貌的鏡頭，就是在這裏拍的。

後來我做的作業越多，發現土耳其這塊地方的自然風景，和曆史遺跡太豐富了，根本不是十天半個月能看完的。別的不說，既然柏林市中心柏加蒙博物館Pergamon去過了，那柏加蒙古國的遺址總要去看看吧？棉花堡的純白色流泉飛瀑不能錯過；一次大戰中，讓海軍大臣邱吉爾慘遭滑鐵盧的加裏波利戰場遺址，也無法割愛。羅馬帝國亞洲行省首都以弗所Ephesus遺跡引人入勝，荷馬史詩裏的特洛伊古城更是必到之地。就這樣，我還沒有提鳥島Kusadasi，海濱度假城市安塔利亞Antalya，小亞細亞半島東部腹地的聖山阿拉若（聖經中的諾亞方舟在此靠岸）等等等等。土耳其的行程，沒有一個月絕對不夠。我這次春假，僅僅隻能選取絕對不容自己錯過的幾個地方，走馬觀花而已。最終定下來的十天行程如下：

3月11日晚上到達伊斯坦布爾，12日和13日在伊斯坦布爾遊覽兩天，其中一天在老城，晚上和旅友見麵，另一天坐博斯普魯斯海峽遊船，並遊海峽邊的蘇丹新皇宮，晚上在火車站看Sufi教派的旋轉舞。14日早上坐車過海峽，晚上住在達達尼爾海峽邊的切納克裏Canakkale。15日一天遊覽特洛伊古城，和加裏波利戰場遺址。夜裏不住旅館，坐夜間bus趕往以弗所Ephesus，16日清晨到達，遊覽以弗所。晚上住在附近的Kusadasi城。17日早晨去棉花堡Pamukkale，和古希臘的Hierapolis城遺址，夜裏又不住旅館，夜車奔Cappadocia地區，18日和19日在卡帕多西亞遊覽，19日夜車回伊斯坦布爾，20日在伊斯坦布爾再玩一天，買買東西，21日回美國。

我推薦這個行程的基本路線，但是，對一般的朋友，這個時間表太累了。我為了節省路上的時間，後五天有三個晚上都坐通宵巴士，如果沒我這麽好的體力，這個行程應該留出15天或者更多的時間完成，才比較充裕。

土耳其的遊記，我分兩篇：伊斯坦布爾單獨成篇，算作我的"歐洲帝都係列"的第二篇（第一篇是羅馬，第三篇是莫斯科，第四篇彼得堡，第五篇亞琛，第六篇維也納，第七篇巴黎，第八篇倫敦，第九篇柏林。除了小城亞琛，其他都已經完成）。土耳其其他地方，再按照路線順序，寫單獨的一篇。


1． 從伊斯坦布爾到切納克裏Canakkale

從伊斯坦布爾向東渡海，進入小亞細亞半島，如果要遊覽柏加蒙Pergamon，特洛伊，和加裏波利，那麽切納克裏城是最自然的落腳基地。這是座大學城，雖然本身沒有什麽名勝，但城市本身很幹淨整潔，有很好的餐館和旅館，市中心坐落在海邊，交通方便，給人的感覺不錯。我早上從伊斯坦布爾城東的長途汽車站出發，坐Tuvalu汽車公司的長途車，行程5小時，包括渡過達達尼爾海峽的輪渡時間。車票好像是40裏拉。

土耳其的長途巴士值得特別提一筆：那是我在全世界旅行見過的最舒適的長途汽車，和希臘的不相上下：車子很新，準點，舒適，比希臘還多了一樣：土耳其的巴士車上有服務員，行程中供給免費飲料和點心，完全航空公司式的服務。（比美國的航班服務還好。你什麽時候在美國的國內航班上見過免費餐點？）



沿途的休息站很幹淨



我看見在後車門的台階邊上，和廁所相對處，小桌子下麵有一個很小的空間，夜班長途車的服務員，就在這個小夾層裏休息。我有點促狹地想，就象玩偶盒裏的小玩偶，一到站就從盒子裏彈出來，服務完了，又收回盒子裏去。

我的旅館就在渡口邊上，很好找。有免費無線上網。這是第二天清晨，從旅館房間的窗戶往外看，寧靜的港灣。



下午閑來無事隨便逛逛，從旅館門口沿著海邊有條大道，一直經過切納克裏的大學。

傍晚的海邊



這所大學的考古係據說世界有名，也是因為近水樓台的緣故吧。大學主樓麵對海濱大道，有一座特洛伊木馬，這是好萊塢拍攝電影《特洛伊》（主演布萊德•彼特）時的道具，電影拍完以後，就送給了大學。



切納克裏有很多小店，物價比伊斯坦布爾便宜，在這裏德語通用的程度比英語高得多。在旅館旁邊有家餐館值得推薦，叫做Kavala，正麵麵對著海邊大道，門牌是5號。這是它的官方網站

http://www.kavalacanakkale.com/tr/

我原本沒有專門找餐館，這家就在旅館邊上，看起來生意非常火爆，就隨意走進去了。點了份魚，還有涼菜sampler，發現好吃得出乎意料，結果住在切納克裏的兩個晚上，晚餐都在這裏吃了。回家上網一查才知道，這家還真是挺有名的，在當地來比大概不算便宜，但是這裏整體上物價都不貴，我還是覺得很便宜的。如果有朋友將來去土耳其，經過切納克裏，絕對值得專程去找找，涼菜（相當於意大利的antipasty）和烤魚都很正宗。


2． 特洛伊

在北愛琴海區，應該是三個主要的景點：特洛伊古城，加裏波利戰場，和柏加蒙Pergamon。柏加蒙是羅馬時代小亞細亞半島上的希臘文化城邦國家，我一年之前去柏林的時候，柏林Pergamon博物館讓我非常驚豔。



本來這次一定要看看古城原址的，但是不巧，我來的3月份旅遊淡季，柏加蒙遺跡在我去的那幾天正好關閉，隻好留下遺憾了。特洛伊是說什麽也要造訪的。早上8點多，事先聯係好的導遊來旅館接我，開車沿達達尼爾海峽的亞洲一側南下，也就是十公裏的路程，幾分鍾就到。看這種古代城市遺跡，如果你不是對曆史特別了然，還是請導遊講解的好。我的這位導遊碰巧是當地大學的一位教授，業餘時間兼職地陪導遊，而且他來美國做過訪問學者，專業是旅遊管理Hospitality Management，說起來大家還是商學院的大同行，於是一路走一路聊，相談甚歡。

我中學時候看過特洛伊發掘的文章。德國人施利曼既不是專業的曆史學家，也不是考古專家，就是一業餘玩票的曆史發燒友，對荷馬史詩特別著迷（其實施利曼倒是有德國羅斯托克大學的博士學位，不過那是他從商退休，開始發掘古跡以後拿到的）。曆史學界都說，荷馬史詩是藝術創作，是虛構的，他偏偏堅信特洛伊戰爭真有其事。偏巧他又是家財萬貫，自費組織考古隊去土耳其尋找特洛伊古城。要知道，特洛伊戰爭發生在公元前12世紀，距離荷馬也已經四百多年，而荷馬史詩本身就是希臘文學的源頭----換句話說，荷馬之前根本就沒有文字史料。所以，特洛伊戰爭在荷馬時代就已經是個傳說了。可是施利曼居然在1873年，就讓他找到了特洛伊古城的遺跡。於是，施利曼這個業餘發燒友，今天被尊為現代考古學的奠基者之一。

施利曼這個人畢竟是個業餘的，他發掘的動機也不那麽純粹，有印第安納瓊斯那種寶藏搜尋者和盜墓者的冒險家味道。而且，他發掘的同時，對古跡也造成了不少無可挽回的破壞。還有個關鍵的問題：他找的地方雖然對了，但是找出來的東西卻是錯的。特洛伊遺跡有9層，他挖到的是特洛伊二期，公元前2600年到2250年，相當於史記裏三皇五帝那個時候。而荷馬史詩的特洛伊戰爭，應該在特洛伊六期，公元前12世紀，相當於商朝末期，大概商紂王，薑子牙《封神榜》那個時期吧。

可是我很讚賞施利曼：就是因為這種業餘發燒友的執著，才能最終找到這個地方。19世紀熱衷於此道的業餘考古學家還有很多。聖經考古也是當時的熱門話題，英國冒險家戈登少將（就是在太平天國時代指揮洋槍隊，後來在蘇丹馬赫迪起義時殉難的那位），同時還熱衷於尋找伊甸園的原型。有時候無知是一種力量：如果居裏夫人在提煉鐳之前，不是計算錯誤，誤以為提煉比實際情況要容易得多，她也不敢就這麽著手去發現鐳。因為了施利曼這種偏執的狂熱，今天的我才能在莫斯科普希金博物館看到特洛伊和柏加蒙的寶藏，才能在希臘憑吊邁錫尼城（邁錫尼也是施利曼去發掘出來的），才能在土耳其見到特洛伊的廬山真麵目。

個人來說，我覺得自己跟施利曼在思想上特別有共鳴：都是曆史和考古的業餘發燒友，而且都有特別重的好奇心。我就特別想在有生之年，看到中國打開秦始皇陵，知道那裏麵究竟是不是象司馬遷說的那麽玄。至於打開秦始皇陵會造成的破壞，我的好奇心就顧不了這許多了。"我死後，哪管洪水滔天"？

再說，如果不是好奇心這麽重的人，會象我這麽熱衷於旅遊嗎？我在全世界遊蕩的時候，經常會把自己想象成一隻粉紅的卡通小豬，眨巴著一雙好奇的小眼睛，拚命地倒騰四隻小短腿兒，想把全世界新奇的地方，都研究個透。

好奇心，就是我走遍天下的動力；也是施利曼找到特洛伊的動力。

其實，施利曼找到的特洛伊古城，年代比荷馬史詩描寫的特洛伊戰爭還要久遠。這個地方在戰略上太重要了，從公元前3千年就有城市和要塞。之後的漫長年月裏，屢建屢毀，一層疊著一層，年代越久遠，埋得越靠下。特洛伊戰爭的時代，才是遺址的第七層。

我的導遊畢竟是教授，我自己也不是完全無知，在兩個人的問答交流中，我確實學到不少東西。這個遺址直到目前也還在不斷發掘當中，從特洛伊第一期到第十三期，為遊客製作的說明牌，也相當詳盡。（另一種劃分法，特洛伊是9層，但是六有兩層，七有四層，還是總共十三層）。

這就是特洛伊戰爭時期的王宮和城牆遺跡，海倫，帕裏斯王子，阿基裏斯，赫克托的那個時代。在荷馬的吟唱聲中，傳頌千古，成就了不朽的英雄詩篇。



特洛伊戰爭發生的那個時候，王宮城牆的假象圖。想象一下，3千3百年前的某一天，阿基裏斯就在這段城牆下，駕駛戰車，拖著赫克托的屍體，往來馳騁。城頭上，老國王普裏阿摩斯無助地凝視著兒子的屍體，欲哭無淚。



特洛伊，怎可少了木馬？



這是個現代人湊趣的假古董，但是湊趣湊得恰到好處。既然來了特洛伊，誰能抵擋親身爬上木馬的誘惑呢？至於曆史上真正的木馬是什麽樣子，反正我敢肯定不是這個樣子：這個木馬太高太大，肚子裏都有兩層，特洛伊人怎麽可能想不到去看看裏麵藏了什麽？

所以，明知道是假古董，我爬上去了沒有？

嗬嗬，如果沒爬的話，我還能叫顧劍嗎？


3．加裏波利戰場

可惜我的教授導遊是地陪，隻負責講解特洛伊這一段。大約中午12點前後，我們從特洛伊遺址出來，他開車把我送到海峽輪渡，替我買好船票，就道別離開了。下一站，一次大戰的加裏波利戰場遺跡，在海峽的歐洲一邊。

加裏波利戰役是海軍大臣丘吉爾的brain child。說起來，丘吉爾的戰略觀念並沒錯：歐洲正麵戰場已經打成了塹壕戰那樣的僵局，那麽，何不來個戰略大迂回大包抄，從德國的盟國土耳其另外開辟一個新戰場，反正奧斯曼帝國已經腐爛透頂，這是個好捏的軟柿子。盟軍在土耳其的心髒登陸，直指德國盟國的心髒伊斯坦布爾，這就可以打通俄國的黑海通道。然後，從南方側翼，卷擊德國人的正麵戰場。

----一個洲際戰略規模的坎尼之戰，丘吉爾的設想，在戰略上可稱傑作，頗有乃祖，一代名將馬爾巴勒公爵約翰丘吉爾在布倫海姆大戰中的遺風。可惜，溫斯頓並非乃祖約翰。他是個優秀的戰略家，但並非優秀的戰術家。當年的海軍大臣，未來的英國首相漏算了兩點：英軍糟糕的戰役指揮能力，和土耳其的指揮官。

土耳其軍隊的戰場指揮官，名字叫做凱末爾。

曆史上這場加裏波利戰役，以英法聯軍登陸開始，主力是英聯邦的澳大利亞和新西蘭士兵。土耳其軍隊反應迅速而敏捷，很快把澳新軍封鎖在灘頭。加裏波利戰役從1915年2月艦隊轟擊土耳其陣地，3個月之後才開始大規模登陸，打到1916年1月，最終協約國傷亡25萬人，毫無所獲，隻能撤出灘頭陣地。加裏波利戰役影響了現代曆史上兩位偉大政治家的命運：土耳其一方的指揮官凱末爾一戰成名，雖然一次大戰奧斯曼帝國戰敗了，但是凱末爾憑借此戰獲得的聲望，力挽狂瀾，在1920年代出來拯救土耳其，把土耳其變成一個現代世俗國家，被尊為土耳其國父，也開創了伊斯蘭古國融入現代文明的成功先例。英國海軍大臣丘吉爾，則因為此戰失敗引咎辭職，直到第二次世界大戰的1940年東山再起，出任英國首相。

在今天的加裏波利戰場遺址，土耳其紀念這場戰役的主題思想，並不是炫耀他們的勝利和武功，而著重於在戰爭這個人類的悲劇中，普通士兵所表現出來的，人性的光芒。土耳其人讚頌雙方士兵所表現出的勇敢精神，現在每年4月都有 Anzac day，澳大利亞和新西蘭老兵（他們是協約國一方的主力，叫做澳新軍，簡稱Anzac）都會聚集到當年的戰場，來紀念這場戰役。土耳其這邊把澳大利亞和新西蘭軍人公墓保存得很好， 也有雕塑紀念當年敵人的英勇精神。他們的宣傳重點，是一場"無仇之戰"。

這是土耳其公墓中的一座雕塑，取材於加裏波利戰役中的真實事件：一名土耳其士兵在兩軍交火的無人地帶，救助一位受傷的澳大利亞軍上尉。



這是土耳其士兵公墓的戰役紀念碑。



這是我站在當年凱末爾司令部所處的山頭，俯瞰澳新軍登陸場。



從這張照片你可以看到，當時的戰術形勢有多糟糕：澳新軍的登陸被海流幹擾，偏離了預定目標灘頭，結果他們所登陸的地方，海灘是窄窄的一條，海灘背後是高聳的山脈。土耳其軍隊占據山頭有利地形，對登陸場一覽無餘。就是在這樣的登陸場上，澳大利亞和新西蘭的士兵堅持奮戰達9個月之久，付出了幾萬人傷亡的代價。

如果有興趣的話，大家可以找《加裏波利》這個電影來看，很直觀地表現了這場大戰中士兵的處境。澳大利亞拍的，主演是梅爾•吉布森。


4． 古城以弗所 Ephesus

下午參觀完加裏波利戰場，坐輪渡回到亞洲一側，還有時間從容地再去Kavala餐館吃一頓正餐，夜裏九點左右上夜車，出發去以弗所。淩晨時分在土耳其第三大城市伊茲密爾Izmir轉了一次車，第二天早上6點左右，到達以弗所附近的中轉城市Selcuk。這一段直到棉花堡Pamukkale，交通不太方便，我在伊斯坦布爾的時候，和當地旅行社聯係，讓他們安排了當地導遊。導遊早上來汽車站接到以後，一起吃早飯，之後導遊駕車，直奔附近的羅馬古城以弗所遺跡。

羅馬共和國末期向希臘和小亞細亞半島擴張，建立了亞洲行省，首都就在以弗所。所以整個羅馬帝國時期，以弗所作為主要港口和行政中心，在帝國的版圖中舉足輕重。後來以弗所的港口逐漸淤塞，失去港口也就失去了經濟重要性，這個城市就衰落下來。也正因為它後來衰落了，後來的曆朝曆代沒有在古城原址上再建任何新的城市，羅馬時代城市麵貌也就很好地保存了下來。

這是以弗所的標誌性照片，大圖書館正立麵。雖然建築已經毀了，但正麵保存得相當完整。任誰寫以弗所的遊記，都會上這張照片。



以弗所的圖書館規模之大，直追亞曆山大圖書館。可是埃及亞曆山大圖書館早在凱撒和埃及豔後的時代，就已經燒毀了。在整個羅馬帝國境內，以弗所圖書館的規模，僅次於附近的另一座古城，柏加蒙圖書館。據導遊說，圖書館對門是妓院，直到今天，在圖書館門前的石板路上，還能看見石刻的妓院招徠客人的暗記，而從圖書館裏，還有一條橫跨馬路的暗道通往妓院：客人們可以假借看書的機會，偷偷地瞞過家裏領導，行個金蟬脫殼之計尋歡去也。這也算是"書中自有顏如玉"的另外一解吧。

這是哈德裏安神廟。

哈德裏安皇帝，是羅馬帝國初期"五賢帝"裏的第三位。他在位的時候帝國國勢鼎盛。今天英國的哈德裏安長城，雅典市中心的哈德裏安拱門，羅馬城外哈德裏安別墅，都是這位的作品。羅馬城萬神殿，也是這位重修的。

圖書館，神廟，浴場，劇院，任何一座像樣的羅馬城市裏，這都是群眾喜聞樂見的大眾娛樂場所。這兒還有另一處群眾喜歡的社交場所，"樂見"，不過大概不會"喜聞"。猜猜是什麽：



對了，那是廁所。我坐在茅坑上呢。

羅馬人對公共設施和社交生活真是看重啊，連洗澡，如廁這些私人的事情，都要辦成公共設施。羅馬的公共廁所，上百個大理石座位，僅供貴族享用，室外有熏香伺候，樂隊伴奏，以便掩蓋某種不雅的聲音。座位之間離開非常近，好讓貴族大佬們在這裏"就睦鄰友好，和其他共同關心的國際問題，進行廣泛而深入的探討"。

羅馬貴族們在家沒有廁所嗎？嘿嘿，人家要的就是這個氣派：

公共的，堂皇的----廁所兼客廳。


5． 聖母逝世處，阿忒彌斯神廟，和Kusadasi

在以弗所古城附近，還有兩處古跡頗值得專程到訪，距離都不遠，如果以Selcuk或者Kusadasi城為落腳點的話，相互之間相距不過十公裏上下。一處是聖母瑪利亞逝世升天的地方，這是基督教的聖地。對於此地，曆來有不同的說法。我來土耳其之前兩個月，在以色列的聖城耶路撒冷錫安門外，也見到了瑪麗亞升天處。一種說法是，耶穌基督死後，聖母一直住在耶路撒冷，所以她逝世的地方，就在耶路撒冷。

另一種說法是，耶穌基督遇難後，瑪麗亞跟著基督的弟子，福音書作者使徒約翰，離開了耶路撒冷，隱居於小亞細亞半島的以弗所附近山間，就是這裏了。究竟哪一種說法真實，實在無從考證。

聖母舊居和升天的地方，有一處簡單的小教堂，內部不允許拍照。這是我拍的教堂外部。



另一處是古代七大奇跡之一，阿忒彌斯神殿。阿忒彌斯就是古希臘神話裏的狩獵女神和月亮女神，跟太陽神阿波羅是孿生姐弟。希臘神話裏的阿忒彌斯，就是羅馬神話裏的狄安娜Dianna。

古代世界七大奇跡的說法，來自希羅多德的著作，分別是埃及金字塔，亞曆山大港燈塔，羅德島的港口巨像，阿忒彌斯神殿，希臘奧林匹亞的的宙斯神像，波斯帝國總督Mausolus在哈利卡納索斯的陵墓，巴比倫空中花園。這七大奇跡，現在還存在世上的，隻有金字塔了。這座阿忒彌斯神廟，曆經歲月留到今天，隻剩下這一根石柱，供人憑吊，今天的我們，確實也很難從這一根柱子上，去想象當年天下奇觀的宏偉形製。

阿忒彌斯神廟僅存的石柱


以弗所，聖母逝世處，阿忒彌斯神廟，這三處看下來，正好是一個白天，如果有車的話，時間非常充裕。我們傍晚到海邊小城Kusadasi住下，Kusadasi的意思是鳥島，其實沒有鳥，據說，是從空中看，這個城市所在半島象個鳥頭的形狀，所以得名。它也是地中海遊輪常來停泊的錨地。可是我這次時間很緊，在Kusadasi隻停留一個晚上住宿。這座小城的市中心就在水邊，很安靜，沿海濱大道散步，吃個晚飯，看看港口裏停泊的直升機航母，感覺很舒服。

這是Kusadasi城海邊公園的 街頭雕塑



在Kusadasi所住的旅館挺好，叫做Ozcelik，地點就在海濱大道Ataturk Boulevard，和Riza Sarac路交口，雖說酒店的牌子上有四顆星，我看到不了那個標準，但是環境確實不錯，記得才三四十歐元，物超所值，還有free wifi，實際上我的土耳其直播帖子，就是那天晚上在旅館大堂的沙發上寫出來的。這裏值得推薦，他們的官方網頁是www.ozcelikhotels.com


6．溫泉古城Hierapolis和棉花堡Pamukkale

參觀完特洛伊，以弗所這兩處之後，我的主要目的地，是小亞細亞半島中間的卡帕多西亞Cappadocia岩石景觀。本來我不知道棉花堡。後來參考網上當地旅行社的路線，發現棉花堡很有意思，而且就在從半島尖上向東去卡帕多西亞的路上，相當方便，於是又預算出一天時間在這裏停留。

實踐證明，這裏完全值得我寶貴的一天時間。

早上從Kusadasi的旅館出發，向東北方向開車大約2個多小時，越向內陸，氣候越冷。3月的天氣，在伊斯坦布爾的時候穿一件夾克，有時候還能隻穿一件襯衫，到棉花堡已經可以看見遠遠地一帶雪山。

棉花堡這裏在山頭上有一片平原，坐落著古希臘時代的醫療聖地Hierapolis城。這個地區，從古就以富含礦物質的溫泉著名，古希臘人已經發現了溫泉的醫學療效，所以這座城市在古代是醫生之城。城市遺跡依山而建，到今天也隻剩下石頭建築的遺跡了。Hierapolis遺跡背靠青山翠穀，3月正是紅罌粟花盛開的季節，滿坡的綠草茵茵，綴著繁花星星點點，而在這一片生機中，掩映了斷石殘垣，蒼涼冷寂，頗有"沉舟側畔千帆過"的詩意。

想當年多少繁華，紅樓一夢。

"原來姹紫嫣紅開遍，似這般都付與斷壁殘垣"




青山翠穀



直到今天，我們還能在古希臘人的溫泉水池裏麵洗浴。最妙在於，水池裏還有希臘時代遺留下來的石柱，石槽，古意盎然。不過3月的天氣實在還冷，我沒敢下水。如果以後有朋友在熱天造訪的話，千萬記得下水泡一泡，感受一下希臘人原汁原味的浴場。





這裏麵還是有比我勇敢的人下水了。其實水是溫泉，並不會很冷。

Hierapolis雖然不像以弗所那麽規模宏大，但是卻保留了土耳其境內最完整的古代圓形劇場，它依山勢而建，幾乎完全沒有遭到破壞。




Hierapolis古城蹲踞在懸崖頂上的一片平地，走到城市邊緣，會發現你腳下是一片純白耀眼的懸崖。這才是眾多遊客趨之若鶩的緣由：棉花堡。


棉花堡白懸崖全景








這個地質奇觀的成因也是溫泉：這裏的泉水富含鈣質，從山上流下來，會把水裏的鈣留在懸崖岩石上。經年累月的沉積，整麵懸崖就成了純白如雪。土耳其人用棉花來形容其白，棉花堡由此得名。

不過現在這些年溫泉水位下降，水量越來越少，已經很難覆蓋整個懸崖。而一旦缺少新的鈣質沉積，舊的白岩石會從純白漸漸泛黃，就不好看了。所以，目前土耳其當地政府是把有限的泉水集中，每天輪流澆灌懸崖上不同的部位，以此保持整麵懸崖仍然純白。

就成因而言，棉花堡這裏和四川黃龍完全一致。但是黃龍更漂亮，因為黃龍的鈣化池是彩色的，這裏是純白。但是有一點這裏比黃龍強：在黃龍你必須走鋪好的棧道，不能走進鈣化池，而這座白懸崖不算陡峭，遊人可以從崖頂的Hierapolis城邊緣走下來，隻是不能穿鞋踩踏，必須卷著褲腿，用手提著鞋襪走下來。說是叫做"棉花堡"，隻是形容其白，其實鈣化的岩石很硬，硌腳生疼，一點也不柔軟。一路上的小水潭裏，還有黑色細小的蝌蚪在遊泳。

這是遊人在走白懸崖





走到懸崖底下的平原，回頭向上看。







7. 魔境石城：卡帕多西亞Cappadocia

我整個的行程，是一天住旅館，一天坐夜車，時間不夠，就安排得緊湊些，拚體力唄。結束了棉花堡的遊覽之後，導遊把我放到懸崖下麵的鎮上，就告別了。晚上8點半長途汽車經過鎮上，去附近的大城市，鐵嶺（錯了，是Denizli），轉車。早上6點到達卡帕多西亞區域的中轉城市Nevshir。不過我訂的旅館不在Nevshir，而在卡帕多西亞區域最中心的所在，Goreme。那裏有個Goreme open air museum，是卡帕多西亞最好看的景點之一。我的旅館就在open air museum的入口附近，是個岩洞旅館Cave Hotel，客房鑿岩而成，非常有當地特色。




那天夜裏在Denizli轉車的時候，碰到個很有意思的大胡子小老頭，聊得很開心。小老頭看上去髒兮兮的，一部大胡子還是"虯髯"，包著頭巾，穿件大袍子，臉上的皺紋象刀砍斧剁，深溝高壑。起初我沒在意他，這種人看上去有點恐怖，我膽子小，才不隨便和陌生人搭話，（咳。。。除非對方是美女）。沒想到小老頭主動和我搭訕，開口出來居然是一口漂亮的英語。光看外貌，我剛才還懷疑他識不識字呢。我問他哪裏學的英語，他說去過美國。當然，我隻說自己來自中國天津。小老頭特別高興，說自己是庫爾德人。

哇，庫爾德人，我隻在新聞上見過，今天見到一個活的啦：）庫爾德民族在土耳其東部，伊拉克北部都有，他們有自己的獨特文化，想要一塊地方建立自己的家園，所以在伊拉克和土耳其，都屬於被壓迫的弱勢群體，以前薩達姆時代，伊拉克政府軍使用化學武器什麽的，就是針對庫爾德族獨立運動。其實不光伊拉克，土耳其政府對庫爾德獨立運動，也相當暴力的。畢竟，哪個國家也不希望自己的領土給分割出去一塊。

後來美軍打進來，吊死了薩達姆，在伊拉克北部給了庫爾德族一個自治區。那裏的治安相對穩定，目前你如果要去伊拉克旅遊，巴格達去不了，但是北部庫爾德自治區可以去的。這個庫爾德大胡子還挺保守，他說他痛恨美國（對此我非常驚訝，畢竟是美國人在伊拉克給了庫爾德一個自己的地盤），而且喜歡基地組織（這個我不驚訝，我甚至會胡亂猜測，他就是去恐怖分子訓練營的），他認為所有的女人都該戴上麵紗好好在家呆著（這個我笑而不答。。。感謝上天，這個世界不是由伊斯蘭原教旨主義統治的，否則，看不到美女，這世界多可怕呀）。旅途路上，碰到這麽一個人，聽到這麽一番怪論，居然還能交上個朋友，也算件奇事。

當然，也不是所有庫爾德人都這麽神奇。我在卡帕多西亞的導遊小夥子也是庫爾德人，正常得很，隻是一個來自東部偏僻村莊，為自己和家人掙一份更好生活而融入了土耳其社會的打工者，一點也不瘋狂。

話說早上到達Nevshir的長途汽車站，有Gorome的岩洞旅館的車子來接。到旅館放下行李，簡單洗漱，吃過早飯，當地旅行社的車子就來接了。卡帕多西亞這裏是個很大的區域，景點相當分散，玩這裏，最合適的時間長度是兩個整天，三天會比較從容。最方便的交通方式，是租車自駕。可是我人懶，膽子又小，在國外能避免開車就盡量避免，也不喜歡和包車的司機每天討價還價。所以，我是事先聯係的當地旅行社，散客拚團，這樣不但解決了當地交通問題，還有導遊講解。

旅行社在卡帕多西亞有幾條固定線路，藍線，綠線，紅線，黃線。我仔細對照各個線路和Lonely Planet，Rick Steves，Eyewitness三本指南上介紹的必到景點，決定一天跟團走藍線，一天綠線。這樣兩天想去的地方都能照顧到。

順便說一下，在歐洲旅行，我經過4年6個係列指南的比較，決定隻要有Rick Steves的指南，就不需要看其他的書了。但是Rick隻寫歐洲，他有一本伊斯坦布爾，我在伊斯坦布爾就是照他的書玩，Rick沒有土耳其全國的書，但是在他的綜合指南《Europe Through the Back Door》裏，有兩章是土耳其的，甚至包含了土耳其東部。整體而言，在發展中國家旅遊，還是Lonely Planet係列最全麵，連利比亞，伊朗，古巴這些國家都有專門的指南（Lonely Planet可能隻是沒有北朝鮮指南）。

在卡帕多西亞，就是要看岩石。這裏的石頭質地鬆軟，被風化和流水切割成一個一個巨大的石筍，而且石筍內部比較容易切削掏空，當地人的傳統住宅都是在這些獨石裏麵穴居，我的旅館也是。

這是那天早上在某個山頭俯瞰卡帕多西亞全景的時候拍的照片。






第一個比必到之處，是Devrent峽穀，這裏的居民直到1960年代還住在岩石裏麵。這兒的景觀更象月球而不象在地球上。事實上，七十年代末八十年代初的星球大戰電影三部曲裏麵，很多外星的鏡頭，就在這裏取景。



第二個地方，在Pasabaglari峽穀，這兒的石頭形狀更加離奇，當地人開玩笑把這兒叫做偉哥峽穀。




這個東西，當然不是石頭吃了偉哥形成的。這是火山岩：但火山沒有一下子爆發，而是先噴出大量的火山灰，沉積了厚厚的一層，然後再噴出熔岩。熔岩冷卻形成的石頭硬，在上麵，火山灰被擠壓在下麵，也形成岩石，這種岩石鬆軟，叫做Tuff。再往後，流水侵蝕，自然風化，下麵的Tuff被切割成一條條石柱，石柱越來越窄，可是頂上的熔岩石頭硬，沒那麽容易被侵蝕，結果就形成了這樣的石筍奇觀：比較細的石柱上頂著更粗的岩石。

在新墨西哥州的Bandelier 國家公園，也有類似的景觀，規模小得多。

個人覺得，Gorome的 open air museum，是整個卡帕多西亞地區最精彩的地方。這裏有奇特的岩石，岩石裏還有迷宮一樣的很多教堂。曆史上，在小亞細亞地區，基督教很早就開始傳播，從公元以後，到4世紀初君士坦丁大帝為止，這三百年基督教都處於被迫害狀態：當地的基督教信徒被迫"轉入地下"，----這回是literally，把基督教堂設在地下，或者地上的石洞裏，躲避當局的迫害，就形成了卡帕多西亞獨特的岩石教堂景觀。




Open air museum裏更加奇特的兩塊岩石。裏麵也是教堂。




教堂裏麵保存了很多壁畫，因為不見光，幾百年顏料也不退色，保存得相當完整。這是教堂石頭穹頂的紅色壁畫。




說起基督教，很多人都知道殺死龍的聖喬治。聖喬治是英國王室的保護聖人，也是沙皇羅曼諾夫家族的保護聖人。甚至巴塞羅那高迪設計的Casa Bartilo，整棟房子也是聖喬治殺龍的造型。知道聖喬治是哪裏人嗎？ 他的家鄉就是卡帕多西亞。他在曆史上實有其人，是來自卡帕多西亞的羅馬帝國的一名騎兵軍官，早期的基督徒，當時羅馬帝國迫害基督教，聖喬治殉教，所以成了聖人。因此，卡帕多西亞這裏的教堂壁畫，很多都會畫聖喬治殺龍的造型。



在Gorome Open Air Museum大門外麵，還有一處規模更大的岩壁教堂，裏麵的壁畫以藍色為主色調，保存更加完好，看起來非常漂亮。




既然是跟團遊，當然少不了會帶你去購物。我這幾年跑的地方太多，家裏地方又太小，如果到哪裏都買紀念品的話，家裏早就放不下了。所以我一般不會去購物。但是隻要帶去的地方有特色，我還是挺喜歡看看，長長見識。那天下午去Avanos，那個村莊出的紅陶土很好，所以從古至今都是燒陶器的地方。在那裏的工藝品店，可以看到工匠展示從赫梯帝國時期（和古埃及同期）一直流傳下來的製陶工藝。那兒做出來的彩陶盤，花紋確實漂亮，而且據說隻用有機顏料，不用化工合成的顏料。

彩畫盤






卡帕多西亞還有一個非常好玩的去處，綠線上的Kaymakli地下城市。當地居民轉入地下居住蔚然成風，以至於形成了好幾個地下城市。Kaymakli是其中規模最大的一個，在地下居住5千人的城市，導遊會帶你在地下鑽洞，看他們的房子，街道，市場，給排水設施，通風管道等等。就像想象中的地道戰場景，大人小孩都會覺得很好玩的。不過在地下到處鑽，拍出的照片不會好看，所以就不貼圖了。

卡帕多西亞還是個坐熱氣球升空的好地方，在全世界來說，坐熱氣球最著名的地方有那麽幾個：美國新墨西哥州的阿爾伯克基，埃及盧克索的尼羅河西岸，土耳其的卡帕多西亞，還有東非大草原上的馬塞馬拉或者塞倫蓋蒂國家公園。這四個地方我全都去過，但隻是在肯尼亞的馬塞馬拉坐過氣球。在卡帕多西亞的時候，那兩天大風，氣球不能起飛。如果有朋友以後去卡帕多西亞，坐熱氣球將是個很好玩的項目。

既然沒有氣球，那就貼一張在山上登高俯瞰卡帕多西亞全景的圖吧。




遠山白雪皚皚，旁邊的樹枝上，掛著土耳其人很喜歡的裝飾物，魔鬼之眼。據說被魔鬼之眼看到，會帶來壞運氣，但是為什麽大家都喜歡在家裏在汽車上掛這個，甚至隨身的鑰匙鏈上拴一個呢？土耳其人講，說是你帶著魔鬼之眼，把別人的魔鬼之眼瞪過來的壞運氣，再瞪回去，就不會受傷害了。



當天夜裏，我再次坐一夜長途汽車回到伊斯坦布爾。土耳其行程總共十天，離開伊斯坦布爾的那些天，一半的晚上都在長途汽車上睡覺，安排得特別緊湊，想看的地方，基本也都看全了。可惜的是錯過了柏加蒙遺跡。我覺得，土耳其的旅遊資源和基礎設施，比中東的發展中國家好很多，一點也不遜色於歐洲，而物價則比西歐和南歐低多了。無論是風土人情，文化遺跡，還是自然風光，都有可觀之處，土耳其人又很友好，尤其對外國遊客非常熱誠，到處都可以遇見陌生人不要報酬主動幫助你。以後我會再來。再來的話，應該去土耳其東部，看看真正的，原始的土耳其鄉間。何況，還有阿拉若聖山，諾亞方舟登陸的地方呢。

（全文結束）

[閑人Filiz]

土耳其讓我震撼，你的圖文也是！

[mnixh]

曾經在土生活工作了2年，難忘的兩年

[hg2007]

very good!

[Vbaomom]

我第一次去土耳其那是6年前，後來常去土耳其出差，走了土耳其好多城市，跟你的感覺完全一樣，真正是一個東西方交匯的十字路口，而且每一次去都會有驚豔的新感覺，就會更多一點喜歡土耳其。接觸深了，你會發現土耳其人也挺好的，素質很高。土耳其菜和甜點心也很好吃啊！比好多歐洲國家的菜那是好吃了不知多少倍。總之越接觸，越喜歡，確實是低估它了。

[mizi]

大俠，你這哪是遊記啊? 這是論文哪！收藏了，多謝！