正文
7。直布羅陀
直布羅陀是英國領土，18世紀西班牙王位繼承戰當中，英國軍隊從海上攻占了這塊西班牙領土，戰後的雙方簽署和約，直布羅陀被正式割讓給英國，成為英國的海外飛地。直到今天，西班牙政府都想收回直布羅陀，可是多數直布羅陀居民不幹，英國政府以當地居民的民意做擋箭牌，拒絕歸還直布羅陀。這跟香港的情況不一樣：香港當初是租借的，直布羅陀是由國際條約正式割讓給了英國。因為西班牙對直布羅陀的歸屬心懷不滿，所以西班牙本土，和直布羅陀之間的交通也並不方便。西班牙政府並不希望為去直布羅陀的遊客提供便利。所以，我得從Ronda坐1個半小時的直達火車（慢車）到海邊城市Algeciras，然後從Algeciras的汽車站，坐3刻鍾汽車，到直布羅陀相鄰的西班牙小城La Linea，從Linea汽車站走10分鍾過邊境，在邊境必需查驗護照。直布羅陀本身是個伸向海裏的半島，半島根部是邊界線，一過邊界線，公路被機場跑道切斷，直布羅陀機場隻要有飛機起飛，交通就要中斷，等候飛機起降。
從邊界檢查站放行以後，可以坐公共汽車駛向半島尖端。尖端上有Europa point燈塔，相隔20多公裏之外，就是非洲大陸。這是歐洲和非洲相隔最近的地方。古希臘時代，人們相信直布羅陀海峽有“赫克裏斯石柱”，歐洲和北非一邊一根，標誌著文明世界的盡頭，大力神赫克裏斯十二大業績旅行的最西端。石柱之外，隻有茫茫大海，再無文明。柏拉圖記載，消失的亞特蘭蒂斯，就位於“赫克裏斯石柱之外”。
所以，直布羅陀全境最顯著的地標，就是這個扼守海峽，分開大西洋和地中海的赫克裏斯雙石柱的北柱，叫做 upper rock。
第15集007電影，提摩西 達爾頓主演的 the Living Daylight，片頭的追殺，就是這裏拍攝的。
上upper rock的纜車站，在公共汽車線路上，從邊界到半島頂端之間差不多中點。纜車上到the Rock的中間段，有觀景台，也有很長的山間小道，可以步行去Great siege tunnels，St. Michael\'s Cave等景點，也可以在觀景台欣賞風景，還有直布羅陀最著名的居民----猴子。
這是在upper rock 頂上所見的景色
按照最初的計劃，我在Algeciras呆兩個整天，一天去直布羅陀，另一天參加一日遊，去北非摩洛哥的坦吉爾。我原本以為參加tour的話，不需要簽證，就象加勒比遊輪的下船一日遊那樣。可是到那邊報名參團的時候才發現，摩洛哥對中國公民要求簽證。我沒有時間臨時去簽，因此作罷，就在Algeciras城多盤桓了一天。說起來，各大旅遊指南上，都不認為Algeciras是個旅遊城市。我在這裏算是被迫多呆1天，可是這一天休閑下來，還真是在這個小城發現了不少驚喜。比如我早上去當地人的早市，逛菜市場，雖然在旅館不能自己做飯吃，可是買了幾樣新鮮水果，包括一大包仙人掌果。
從來沒有吃過仙人掌果。
這一兜十幾個仙人掌果才3個歐元，買的時候會給我削好皮，用塑料袋裝好。我買了一兜有綠色，紅色，橘黃三種顏色的仙人掌果。綠色的果子，大小形狀和Kiwi果有點像，跟國內市場上所稱的“火龍果”不是一碼事（其實火龍果也是另一種仙人掌類植物的果實）。仙人掌的果肉甘甜清涼，而且多汁，很好吃，就是裏麵的籽太多了，我一開始還試圖把籽分開來吐出去，很快就不勝其煩。仙人掌的籽非常細小，倒是可以囫圇吞棗地咽下去，可是太硬了，象鐵做的，嚼都嚼不動，我怕咽下去肯定沒法消化，於是隻好把果肉和籽一起嚼嚼，吸收汁液，剩下的都吐掉，象吃甘蔗那麽吃。
在Algeciras，還吃到了這一路最好吃的醃漬橄欖。希臘和西班牙都是盛產橄欖的地方，西班牙酒館裏麵要一杯紅酒，店主會附送一碟子醃漬橄欖，吃完了還會再給你添。我本來不喜歡吃橄欖，在希臘的時候，因為不喜歡橄欖和山羊奶酪，隻吃了一次希臘式色拉，後來就都改成點黃瓜西紅柿色拉了。在西班牙喝酒多，還是不喜歡橄欖，每次最多嚐一兩顆。隻有這家，在Algeciras步行街上，叫做Calssy\'s的咖啡館，附送的橄欖特別鮮美，不知道他們怎麽做的。能讓我這個不喜歡橄欖的人也說好，一杯酒沒喝完，已經吃了兩碟子，也是真不容易了。
8。科爾多瓦
從Algeciras北上科爾多瓦Cordoba非常方便，直達的列車3個小時，中間不停塞維利亞。因為科爾多瓦最有名的隻是一個大清真寺，所以我在科爾多瓦沒有過夜，清晨離開Algeciras，到達科爾多瓦火車站，把行李一存，直奔大清真寺，參觀完以後回到火車站取出行李，登上北返的高速火車AVE，1小時3刻鍾之後到達馬德裏，還能趕得上在馬德裏吃晚飯。科爾多瓦到馬德裏的高速火車每半小時甚至更短時間就有一班，永遠不用擔心趕不上火車。
科爾多瓦，說起來還曾經是政教合一的阿拉伯世界最高領袖，哈裏發的宮廷呢。公元750年，伍麥葉王朝（Umayyads，有時候中文音譯用倭馬亞王朝）繼承人阿布德爾-拉赫曼Abd Al-Rahman從大馬士革宮廷，逃亡北非，進入西班牙，在科爾多瓦稱埃米爾，獨立於巴格達的阿巴斯王朝哈裏發（穆斯林世界裏的埃米爾Emir和哈裏發Caliph，大致相當於歐洲的國王和皇帝的關係。哈裏發是直接繼承於先知默罕默德的政教合一的伊斯蘭世界共主，而埃米爾是當地的國王）。到932年，科爾多瓦的伍麥葉家族埃米爾，幹脆自稱哈裏發，以伍麥葉皇族血統，和巴格達的阿巴斯王朝哈裏發分庭抗禮。公元十世紀的這段時間，是科爾多瓦的黃金時期。阿拉伯文明的程度，當時遠遠高於黑暗中世紀的西歐國家，科爾多瓦成了整個歐洲的文化首都，全城有將近70所大學（神學院），向歐洲翻譯介紹古希臘柏拉圖，亞裏士多德的著作。當時科爾多瓦人口10萬，同時期的巴黎才4萬居民。科爾多瓦的街道石板鋪砌，夜裏有路燈照明，公共飲用水從城外通過管道引進城市。這些市政設施都是當時歐洲在羅馬帝國滅亡之後，就再也沒有見到過的。
大清真寺就建於這個中世紀的兩百年黃金時期。科爾多瓦清真寺的麵積，僅比梵蒂岡的聖彼得教堂小一些有限，可是它的屋頂低矮，沒有聖彼得教堂，或者同時期的君士坦丁堡索非亞教堂那樣堂皇的巨型穹頂，所以沒有高大敞亮的空間。這個清真寺的特色正好相反：你進去以後，發現巨大的空間被連排的柱廊分隔得層層重重，拱門互相掩映，空間幽深無窮無盡。
這些拱門是科爾多瓦大清真寺最漂亮的地方，也是它成為建築史上傳世名作的原因。在126乘112米的大殿裏，總共有6百多根石柱，仿希臘科林斯式的柱頭，柱間拱門都是雙拱，一個馬蹄形拱上麵再重疊一個半圓形拱，所有的拱門都用紅白兩色相間，白色是大理石，紅色是紅磚，顏色對比鮮明。這馬蹄拱，絕對是伊斯蘭建築的特色，就象你看到尖拱，就知道這是哥特風格，看到半圓拱，就知道這是羅馬-拜占庭風格一樣。伊斯蘭的馬蹄拱比半圓形還多了最下端的一個收窄，據說主要目的是為了增加拱門的高度。拱門的柱子3米高，上麵的兩層拱加起來卻有7米，重重疊疊，交替反複，用建築師喜歡的術語講，叫做“富有韻律感”。即便作為一個普通人，你看到密密層層的柱林上空，重疊著望不到邊的兩層彩色拱，象此起彼伏的波浪，又千門萬戶遮掩明滅，使得大殿的上部空間顯得幽渺深遠，回蕩著迷離莫測的宗教神秘氣氛，你也會被這種氣氛所感染的。
科爾多瓦清真寺的外觀麵貌。
9。托萊多
傍晚，又回到了馬德裏。馬德裏Atocha火車站的中央大廳非常有意思，設計了一個室內的人工湖，湖中央有小島，種植熱帶雨林植物，鬱鬱蔥蔥，湖麵被大片的綠色植物所覆蓋。如果仔細看的話，會發現池塘裏，湖中小塊礁石上，還有很多有趣的小烏龜，懶洋洋地趴著。在人流喧嚷的火車站中央，開辟出這麽生機盎然的雨林島嶼，給我一種挺溫暖的驚喜。
第二天，先花一天時間來回馬德裏南方70公裏的托萊多Toledo。從馬德裏到托萊多每小時都有短途火車，半個多小時。下車之後，遠遠望見托萊多古城雄踞於山頂之上，車站在山下的河邊，離開山頂1公裏半，步行上山大概要半小時，可以選擇步行，打車，或者坐5路，6路公共汽車。
最終統一西班牙是以兩個國家聯合作基礎的，一是阿拉貢，一是卡斯提爾。托萊多在幾百年的時間裏，一直是卡斯提爾王國的要塞首都，直到統一後遷都新城馬德裏。和摩爾人打了幾百年的仗，建在山上的托萊多城易守難攻，城市山下有河，水源有保障，半山坡的城牆和要塞工事至今仍然保存完好。Tourist information設在城門，步行進城，街道陡峭而狹窄，和中世紀的格局一模一樣。托萊多市中心山頂上，有主要景點王宮和托萊多教堂，在西方建築史上，托萊多大教堂和塞維利亞大教堂一道，都是作為西班牙哥特式的代表作品舉例的。不過，在我看來，托萊多全城本身就是一個完整和統一的大景點，走在這裏，就像回到了中世紀的西班牙。事實也確實如此----早在1986年，托萊多全城，就已經被聯合國認定為人類文化遺產了。
托萊多的旅遊紀念品店，所賣的東西比馬德裏還豐富。在這裏吃了一驚：你可以在店裏買到全套的騎士鎧甲，還有電影《勇敢的心》裏麵梅爾·吉布森拿的那麽大型的雙手長劍----隻要有足夠的錢就行。在托萊多山頂中心廣場旁邊的一家餐館裏，我喝到了這一路最好喝的白葡萄酒，點了一份Fideua Paella，是用麵條做的Paella。Paella中文譯成“西班牙海鮮飯”，其實根本不確切，因為Paella隻是一種用大平鍋把米飯，菜，和香料烤在一起的烹調方法，菜可以是任何東西，除了飯裏麵加海鮮的Paella，還有加肉的Paella，完全沒有海鮮，甚至有素食Paella，還有一種黑色Paella，看起來有點嚇人，吃起來可真是不錯，做的時候加了墨魚汁。這回的Fideua Paella，是用麵條代替米飯做的Paella。我後來回到家裏以後，自己還做過Paella，很好吃，不過所用的調料太複雜，包括藏紅花Saffron，而且太費事，所以後來一直沒有自己做過。
（未完待續）
直布羅陀是英國領土，18世紀西班牙王位繼承戰當中，英國軍隊從海上攻占了這塊西班牙領土，戰後的雙方簽署和約，直布羅陀被正式割讓給英國，成為英國的海外飛地。直到今天，西班牙政府都想收回直布羅陀，可是多數直布羅陀居民不幹，英國政府以當地居民的民意做擋箭牌，拒絕歸還直布羅陀。這跟香港的情況不一樣：香港當初是租借的，直布羅陀是由國際條約正式割讓給了英國。因為西班牙對直布羅陀的歸屬心懷不滿，所以西班牙本土，和直布羅陀之間的交通也並不方便。西班牙政府並不希望為去直布羅陀的遊客提供便利。所以，我得從Ronda坐1個半小時的直達火車（慢車）到海邊城市Algeciras，然後從Algeciras的汽車站，坐3刻鍾汽車，到直布羅陀相鄰的西班牙小城La Linea，從Linea汽車站走10分鍾過邊境，在邊境必需查驗護照。直布羅陀本身是個伸向海裏的半島，半島根部是邊界線，一過邊界線，公路被機場跑道切斷，直布羅陀機場隻要有飛機起飛，交通就要中斷，等候飛機起降。
從邊界檢查站放行以後，可以坐公共汽車駛向半島尖端。尖端上有Europa point燈塔，相隔20多公裏之外，就是非洲大陸。這是歐洲和非洲相隔最近的地方。古希臘時代，人們相信直布羅陀海峽有“赫克裏斯石柱”，歐洲和北非一邊一根，標誌著文明世界的盡頭，大力神赫克裏斯十二大業績旅行的最西端。石柱之外，隻有茫茫大海，再無文明。柏拉圖記載，消失的亞特蘭蒂斯，就位於“赫克裏斯石柱之外”。
所以，直布羅陀全境最顯著的地標，就是這個扼守海峽，分開大西洋和地中海的赫克裏斯雙石柱的北柱，叫做 upper rock。
第15集007電影，提摩西 達爾頓主演的 the Living Daylight，片頭的追殺，就是這裏拍攝的。
上upper rock的纜車站，在公共汽車線路上，從邊界到半島頂端之間差不多中點。纜車上到the Rock的中間段，有觀景台，也有很長的山間小道，可以步行去Great siege tunnels，St. Michael\'s Cave等景點，也可以在觀景台欣賞風景，還有直布羅陀最著名的居民----猴子。
這是在upper rock 頂上所見的景色
按照最初的計劃，我在Algeciras呆兩個整天，一天去直布羅陀，另一天參加一日遊，去北非摩洛哥的坦吉爾。我原本以為參加tour的話，不需要簽證，就象加勒比遊輪的下船一日遊那樣。可是到那邊報名參團的時候才發現，摩洛哥對中國公民要求簽證。我沒有時間臨時去簽，因此作罷，就在Algeciras城多盤桓了一天。說起來，各大旅遊指南上，都不認為Algeciras是個旅遊城市。我在這裏算是被迫多呆1天，可是這一天休閑下來，還真是在這個小城發現了不少驚喜。比如我早上去當地人的早市，逛菜市場，雖然在旅館不能自己做飯吃，可是買了幾樣新鮮水果，包括一大包仙人掌果。
從來沒有吃過仙人掌果。
這一兜十幾個仙人掌果才3個歐元，買的時候會給我削好皮，用塑料袋裝好。我買了一兜有綠色，紅色，橘黃三種顏色的仙人掌果。綠色的果子，大小形狀和Kiwi果有點像，跟國內市場上所稱的“火龍果”不是一碼事（其實火龍果也是另一種仙人掌類植物的果實）。仙人掌的果肉甘甜清涼，而且多汁，很好吃，就是裏麵的籽太多了，我一開始還試圖把籽分開來吐出去，很快就不勝其煩。仙人掌的籽非常細小，倒是可以囫圇吞棗地咽下去，可是太硬了，象鐵做的，嚼都嚼不動，我怕咽下去肯定沒法消化，於是隻好把果肉和籽一起嚼嚼，吸收汁液，剩下的都吐掉，象吃甘蔗那麽吃。
在Algeciras，還吃到了這一路最好吃的醃漬橄欖。希臘和西班牙都是盛產橄欖的地方，西班牙酒館裏麵要一杯紅酒，店主會附送一碟子醃漬橄欖，吃完了還會再給你添。我本來不喜歡吃橄欖，在希臘的時候，因為不喜歡橄欖和山羊奶酪，隻吃了一次希臘式色拉，後來就都改成點黃瓜西紅柿色拉了。在西班牙喝酒多，還是不喜歡橄欖，每次最多嚐一兩顆。隻有這家，在Algeciras步行街上，叫做Calssy\'s的咖啡館，附送的橄欖特別鮮美，不知道他們怎麽做的。能讓我這個不喜歡橄欖的人也說好，一杯酒沒喝完，已經吃了兩碟子，也是真不容易了。
8。科爾多瓦
從Algeciras北上科爾多瓦Cordoba非常方便，直達的列車3個小時，中間不停塞維利亞。因為科爾多瓦最有名的隻是一個大清真寺，所以我在科爾多瓦沒有過夜，清晨離開Algeciras，到達科爾多瓦火車站，把行李一存，直奔大清真寺，參觀完以後回到火車站取出行李，登上北返的高速火車AVE，1小時3刻鍾之後到達馬德裏，還能趕得上在馬德裏吃晚飯。科爾多瓦到馬德裏的高速火車每半小時甚至更短時間就有一班，永遠不用擔心趕不上火車。
科爾多瓦，說起來還曾經是政教合一的阿拉伯世界最高領袖，哈裏發的宮廷呢。公元750年，伍麥葉王朝（Umayyads，有時候中文音譯用倭馬亞王朝）繼承人阿布德爾-拉赫曼Abd Al-Rahman從大馬士革宮廷，逃亡北非，進入西班牙，在科爾多瓦稱埃米爾，獨立於巴格達的阿巴斯王朝哈裏發（穆斯林世界裏的埃米爾Emir和哈裏發Caliph，大致相當於歐洲的國王和皇帝的關係。哈裏發是直接繼承於先知默罕默德的政教合一的伊斯蘭世界共主，而埃米爾是當地的國王）。到932年，科爾多瓦的伍麥葉家族埃米爾，幹脆自稱哈裏發，以伍麥葉皇族血統，和巴格達的阿巴斯王朝哈裏發分庭抗禮。公元十世紀的這段時間，是科爾多瓦的黃金時期。阿拉伯文明的程度，當時遠遠高於黑暗中世紀的西歐國家，科爾多瓦成了整個歐洲的文化首都，全城有將近70所大學（神學院），向歐洲翻譯介紹古希臘柏拉圖，亞裏士多德的著作。當時科爾多瓦人口10萬，同時期的巴黎才4萬居民。科爾多瓦的街道石板鋪砌，夜裏有路燈照明，公共飲用水從城外通過管道引進城市。這些市政設施都是當時歐洲在羅馬帝國滅亡之後，就再也沒有見到過的。
大清真寺就建於這個中世紀的兩百年黃金時期。科爾多瓦清真寺的麵積，僅比梵蒂岡的聖彼得教堂小一些有限，可是它的屋頂低矮，沒有聖彼得教堂，或者同時期的君士坦丁堡索非亞教堂那樣堂皇的巨型穹頂，所以沒有高大敞亮的空間。這個清真寺的特色正好相反：你進去以後，發現巨大的空間被連排的柱廊分隔得層層重重，拱門互相掩映，空間幽深無窮無盡。
這些拱門是科爾多瓦大清真寺最漂亮的地方，也是它成為建築史上傳世名作的原因。在126乘112米的大殿裏，總共有6百多根石柱，仿希臘科林斯式的柱頭，柱間拱門都是雙拱，一個馬蹄形拱上麵再重疊一個半圓形拱，所有的拱門都用紅白兩色相間，白色是大理石，紅色是紅磚，顏色對比鮮明。這馬蹄拱，絕對是伊斯蘭建築的特色，就象你看到尖拱，就知道這是哥特風格，看到半圓拱，就知道這是羅馬-拜占庭風格一樣。伊斯蘭的馬蹄拱比半圓形還多了最下端的一個收窄，據說主要目的是為了增加拱門的高度。拱門的柱子3米高，上麵的兩層拱加起來卻有7米，重重疊疊，交替反複，用建築師喜歡的術語講，叫做“富有韻律感”。即便作為一個普通人，你看到密密層層的柱林上空，重疊著望不到邊的兩層彩色拱，象此起彼伏的波浪，又千門萬戶遮掩明滅，使得大殿的上部空間顯得幽渺深遠，回蕩著迷離莫測的宗教神秘氣氛，你也會被這種氣氛所感染的。
科爾多瓦清真寺的外觀麵貌。
9。托萊多
傍晚，又回到了馬德裏。馬德裏Atocha火車站的中央大廳非常有意思，設計了一個室內的人工湖，湖中央有小島，種植熱帶雨林植物，鬱鬱蔥蔥，湖麵被大片的綠色植物所覆蓋。如果仔細看的話，會發現池塘裏，湖中小塊礁石上，還有很多有趣的小烏龜，懶洋洋地趴著。在人流喧嚷的火車站中央，開辟出這麽生機盎然的雨林島嶼，給我一種挺溫暖的驚喜。
第二天，先花一天時間來回馬德裏南方70公裏的托萊多Toledo。從馬德裏到托萊多每小時都有短途火車，半個多小時。下車之後，遠遠望見托萊多古城雄踞於山頂之上，車站在山下的河邊，離開山頂1公裏半，步行上山大概要半小時，可以選擇步行，打車，或者坐5路，6路公共汽車。
最終統一西班牙是以兩個國家聯合作基礎的，一是阿拉貢，一是卡斯提爾。托萊多在幾百年的時間裏，一直是卡斯提爾王國的要塞首都，直到統一後遷都新城馬德裏。和摩爾人打了幾百年的仗，建在山上的托萊多城易守難攻，城市山下有河，水源有保障，半山坡的城牆和要塞工事至今仍然保存完好。Tourist information設在城門，步行進城，街道陡峭而狹窄，和中世紀的格局一模一樣。托萊多市中心山頂上，有主要景點王宮和托萊多教堂，在西方建築史上，托萊多大教堂和塞維利亞大教堂一道，都是作為西班牙哥特式的代表作品舉例的。不過，在我看來，托萊多全城本身就是一個完整和統一的大景點，走在這裏，就像回到了中世紀的西班牙。事實也確實如此----早在1986年，托萊多全城，就已經被聯合國認定為人類文化遺產了。
托萊多的旅遊紀念品店，所賣的東西比馬德裏還豐富。在這裏吃了一驚：你可以在店裏買到全套的騎士鎧甲，還有電影《勇敢的心》裏麵梅爾·吉布森拿的那麽大型的雙手長劍----隻要有足夠的錢就行。在托萊多山頂中心廣場旁邊的一家餐館裏，我喝到了這一路最好喝的白葡萄酒，點了一份Fideua Paella，是用麵條做的Paella。Paella中文譯成“西班牙海鮮飯”，其實根本不確切，因為Paella隻是一種用大平鍋把米飯，菜，和香料烤在一起的烹調方法，菜可以是任何東西，除了飯裏麵加海鮮的Paella，還有加肉的Paella，完全沒有海鮮，甚至有素食Paella，還有一種黑色Paella，看起來有點嚇人，吃起來可真是不錯，做的時候加了墨魚汁。這回的Fideua Paella，是用麵條代替米飯做的Paella。我後來回到家裏以後，自己還做過Paella，很好吃，不過所用的調料太複雜，包括藏紅花Saffron，而且太費事，所以後來一直沒有自己做過。
（未完待續）
評論
目前還沒有任何評論
登錄後才可評論.
