正文
3。巴塞羅那
巴塞羅那地圖
如果要我來概括巴塞羅那的城市特點，隻許說一個，那我會說，“現代藝術之城”。巴塞羅那有很多高迪的建築，高迪是19世紀的建築師，但是他的設計思想超前，拿出的作品看起來甚至有點超現代和超現實主義的味道。如果回顧十九世紀的藝術史，那是個新古典，新哥特，新浪漫主義風格次第而來的時代，直到二十世紀初，崇尚線條簡潔的現代主義建築風潮，都是使用直線。高迪偏偏反其道行之，他的建築立麵全是曲線，在我看來，似乎是放在迪斯尼樂園裏，比放在巴塞羅那街頭更合適。另一位巴塞羅那的現代藝術大師是畢加索。全世界兩座最大的畢加索博物館，巴黎的那個，偏重畢加索後期作品，巴塞羅那的畢加索博物館，收藏了很多他早期藍色時期和粉紅時期的油畫和素描，從中可以看出畢加索畫風逐漸形成和轉變的漸進過程。對我這個現代繪畫的門外漢來說，就是看看畢加索怎麽從畫得像，漸漸地變成了畫得不象。人家說這是進步，成熟，對我來說，畫家越畫越不象了，這不是倒退是什麽？哈哈。在巴塞羅那海邊的Juic山上，還有另一位現代繪畫大師的美術館，米羅。所以，我說巴塞羅那最突出的特點，應該就是現代藝術了。
我的旅館在城北，因此首先去的就是ParcGuell。其實，象高迪那樣超前於時代的人，一般都是不被人理解，窮困潦倒型的，比如梵高。但是高迪比較幸運，1878年他遇到了後來一直在藝術上支持他的讚助人和雇主，企業家Guell。建築可不像畫畫，畫家不被人欣賞，還能自己憑興趣畫，畫完了自己藏著就好了，建築可是需要投資的，建築師沒有人理睬，那頂多隻能留下設計草圖。幸虧有了Guell，巴塞羅那才能擁有象聖家教堂，Casa Mila這樣的的城市名片。
Parc Guell原本是Guell伯爵開發的住宅小區項目，Guell伯爵是個成功的紡織業商人，大概算不上一個精明的房地產開發商，總之這個花園住宅區的項目失敗了，住宅沒蓋起來，這個花園卻被高迪設計得美輪美奐。
坦率地說，我對現代藝術不怎麽能欣賞。高迪的未來主義裝飾風格我還是挺喜歡的，但是我總覺得，高迪的建築風格，用於公園，比用於教堂更為合適。所以，我對鼎鼎大名的聖家庭教堂，其實不怎麽喜歡，可是對Parc Guell非常讚賞，感覺有點象進了迪斯尼！
ParcGuell附近有地鐵站，但是離開公園入口不近，出了站還要走台階爬山，才能到山頂的公園。公園製高點的高迪建築，是俯瞰城市全景和遠處大海的好地方。遠遠地，你能望見高迪的代表作，聖家庭教堂高聳的塔尖，----要我說，就象四顆玉米筍，總讓我有掰下來咬一口的願望。
從城北的Guell公園下山，坐地鐵3站，到Diagonal站，幾乎一出站，Gracia大道兩邊斜對過的，就能看到高迪最有名的兩個住宅作品，Casa Mila和Casa Battlo。
casa Barttlo
Casa Milla
這兩所住宅裏麵，Casa Mila比較有名，我則更喜歡Casa Battllo。CasaBattlo整棟房子有個主題：聖喬治屠龍。屋頂呈龍脊狀，房頂的尖塔煙囪，上飾十字架，則象征屠龍的長矛。CasaMila其實比高迪的原設計有所刪改，因為當時市政規劃法規限製了房屋高度，CasaMila頂上原本該有一個巨型女神雕塑，被砍掉了。這兩所宅子，現在都是旅遊景點，可以買票入內參觀。當年，都是高迪給富有的客戶設計的私人住宅，換句話說，是真的住人的
----要是我的話，我會覺得這兩棟宅子真是很漂亮，尤其是Casa Battlo，做成玩具放在桌上再好不過，可是要我住在裏麵？我會做惡夢的。
從CasaMila向東兩站地鐵，Sagrada Familia，就是英文的SaintFamily，聖家庭教堂，巴塞羅那必到的首席景點，高迪最宏偉的作品。個人覺得，高迪作品最特立獨行的地方，一個是他用曲線代替直線做建築，另一個就是他的象征主義裝飾風格。高迪主張，自然界生物的曲線形狀遠優越於刻板的直線，所以，建築的外部做成曲線，不但避免刻板，更加流暢，而且能做到最有效率，最優化。（我突然想到，武術裏麵不也有形意拳嗎？還真挺天人合一的，不過我對好好的一個武術家，紮耳撓腮地模仿猴子打拳，始終看不太順眼）。象征主義裝飾風格，最突出的就表現在這座宏偉的聖家教堂上。它的規模遠遠超出我們現在能看到的形製，現在這四座高聳的尖塔（我管它們叫玉米筍），隻是總數18座尖塔裏比較矮的四座。高迪設想，要有12座塔象征十二使徒，四座塔象征四大福音書作者，再一座塔象征聖母，最高的一座象征基督。基督主塔的高度，應該比巴塞羅那的Montjuic山頂高度，恰好低1米，象征人類的工程，不能和上帝創造出的大自然相比。
這個工程過於浩大，高迪即便在世的時候，也沒想著能看到它完工，所以盡量留下完整的設計草圖。1926年高迪在巴塞羅那街上被電車撞倒，突然離開人世，教堂沒有完工倒是意料之中的事情（他本來就計劃需要幾百年時間來建造），可是高迪的設計也還沒有做完。目前的工程，大的格局，高迪已經留下設想了，細部裝飾，很多都是現代的雕塑家和建築師揣摩高迪的風格，獨立創作的。教堂應該有三個主要外立麵，基督誕生是一個立麵的主題，這個高迪在世的時候已經做得差不多。基督殉難是另一個立麵，高迪隻提出了設想，具體的雕塑都是現代藝術家創作的。基督在人世的榮光，這第三個立麵，現在還沒有眉目呢。教堂內部也是如此，現在還在施工，內部的立柱和屋頂，象征著自然界裏大樹和森林的枝繁葉茂。這是聖家教堂內部屋頂。
另外，教堂地下室現在開辟為博物館，除了展出當年的建築材料和高迪的手稿，還有一座教堂將來建成以後的模型。據說，教堂要在2026年高迪去世百周年紀念之際全部完工，獻給偉大的建築師。如果差不多能如期完成的話，我想，我有生之年畢竟還是能有幸見到完整的巴塞羅那聖家教堂。
聖家庭教堂目前的門票11歐元，不過我高度推薦買門票加上guided tour的15歐元聯票，有英語tour，這個教堂象征主義的名堂和講究太多，多到連我都記不下來。如果沒有專業講解，能夠欣賞的程度肯定會大打折扣。
巴塞羅那也是畢加索的故鄉，在巴黎的畢加索博物館我看得一頭霧水，可是巴塞羅那老城裏的畢加索故居，那裏麵有很多當年畢加索學畫時期的素描，油畫主要收藏他早期在西班牙，還沒有搬到巴黎之前的藍色時期和粉紅時期的作品。在這個畢加索博物館裏麵，我覺得自己能看懂不少畫，最有意思的是畢加索對古代大師委拉斯貴支名畫宮娥Las Meninas的模仿和重新創作。
這是馬德裏普拉多博物館裏，委拉斯貴支的原作，宮娥Las Meninas
委拉斯貴支是菲利普四世宮廷裏的畫師兼高官，畫麵上他本人就站在左邊，拿著畫筆，中間是小公主，其他都是宮廷女官，還有一個小醜。鏡子裏麵，能看得出國王和王後的鏡像。這個手法，和倫敦國家畫廊裏收藏的，荷蘭畫家凡·艾克的那幅Arnolfini夫妻肖像異曲同工。
這是畢加索用立體主義，幾何主義來重新解構，重新創作的宮娥
這個題材畢加索反複畫了很多幅，怎麽樣，大家怎麽看？
可以說是畢加索對新畫法新流派的探索，可以說是他的立體主義宣言，可以說是他對前代大師的致敬，也可以說----
畢加索惡搞委拉斯貴支！無論怎麽說，反正真的很有趣就對了。
巴塞羅那的另一位偉大現代畫家，米羅的博物館，在海邊Montjuic山上，那裏有很多米羅的畫作和雕塑作品，大塊的色彩豔麗的畫作，表現出熱烈和稚拙，可是我基本上摸不著頭腦。既然不知道怎麽去欣賞，那就惡搞一下吧。
我在模仿博物館門口的米羅雕塑
沿Casa Mila的南北大道Gracia筆直向南走，從加泰羅尼亞廣場Place de Catalunya起，到海邊的這條南北大道，是巴塞羅那的鬧市中心Le Rambla，我從沒有在哪條步行街上，看到過這麽多這麽好這麽集中的真人靜止雕塑。
這條街不僅充斥遊客和旅遊紀念品，也充滿了文化氣息。在這條街上，就是要當心小偷就行了。我在這裏的夜總會買了晚上的佛拉明戈舞演出票，夜場10點香檳晚餐，11點半開始演出。我那天晚上喝了起碼4杯以上的香檳。
說到佛拉明戈舞，起源於西班牙南部的安達盧西亞地區Andalucia，尤以塞維利亞Seivelle的最為正宗，巴塞羅那這邊屬於加泰洛尼亞地區，應該說不是原產地，不過我看到有這個機會，也就去看了，反正都是在西班牙麽。佛拉明戈舞最初的原型可能是起源於阿拉伯，因為阿拉伯人曾經征服伊比利亞半島，傳到西班牙，再加上吉普賽人重新詮釋。跳佛拉明戈的時候上身經常保持正直，跺腳的頻率特別高，講究的是步點密而不亂，每一個步點跺在地板上都能分清楚，這點很象愛爾蘭傳統的踢踏舞。可是佛拉明戈的服裝鮮豔，很多是紅黑或者紅白兩色對比，也有更明亮的顏色，手上有手板不時地敲擊，演員的臉部表情和伴奏的吉他，歌聲，也都是表現情緒的有機組成部分。
LaRambla大道南邊盡頭是海邊，廣場上有哥倫布紀念碑，碑身是一根60米高的科林斯式石柱，柱頂上站著哥倫布雕像，指向遠方。哥倫布不是巴塞羅那人，他啟航也不是從巴塞羅那出發的，可是哥倫布第一次遠航發現美洲之後，回西班牙的目的地是這裏，他就是在這裏向伊莎貝拉女王匯報航海成果的。因此有這個紀念碑。
從海邊可以坐纜車登上Montjuic山。Montjuic拆開解釋，就是猶太山的意思，Mont是山，Juic是Jews，山丘就在市中心旁邊，麵向大海，山上樹木蔥蘢，從港口可以坐纜車跨越海麵到山頂。山頂有堡壘，坐纜車懸空過海，港口城市和山峰的景色盡收眼底，感覺好極了。
Montjuic上，半山坡就是米羅博物館，另外還有1992年奧運會的運動場。我不太願意專程去看現代的體育場，巴塞羅那，雅典，柏林，連這次北京的鳥巢，都沒有去看過。我覺得這些現代的功用型建築沒什麽意思，隻有慕尼黑的奧林匹克中心是例外，不過那次是因為專程去看寶馬汽車總部，BMW就在慕尼黑奧林匹克中心旁邊。我在巴塞羅那，倒是專程去了巴薩足球俱樂部的球場。那邊最近的地鐵站還是要走很遠的距離，因為紀念品店和地鐵站，在球場的兩個反方向，從地鐵站走到紀念品店入口，要繞過幾乎整個球場外圍才行。我其實根本就不是足球球迷，這次的路，走得實在是有點冤枉。
除了以上從北到南這一條主線上的景點，城中心地帶，畢加索博物館附近，巴塞羅那教堂和海上聖母教堂Cathedral Santa Maria delMar，也值得去看一看。尤其是每星期天中午，在巴塞羅那教堂門口廣場，有很多當地居民和遊客，會聚集起來跳加泰羅尼亞民族舞蹈，氣氛挺熱烈的，應該去湊湊熱鬧。
我在巴塞羅那的那幾天，沒有趕上周日跳街舞，倒是湊上了另外一番熱鬧。
就在我旅館所在的小街，周六晚上有狂歡節，整個街道上放掛滿了各種圖案的黑色T恤作裝飾，倒也別具一格。晚上街頭舞台有爵士音樂會，步行街當中攔出露天餐館，街道兩旁還有賣Taquila酒的地方，這種Taquila酒加糖加薄荷葉，再放冰塊，夠勁兒。
巴塞羅那地圖
如果要我來概括巴塞羅那的城市特點，隻許說一個，那我會說，“現代藝術之城”。巴塞羅那有很多高迪的建築，高迪是19世紀的建築師，但是他的設計思想超前，拿出的作品看起來甚至有點超現代和超現實主義的味道。如果回顧十九世紀的藝術史，那是個新古典，新哥特，新浪漫主義風格次第而來的時代，直到二十世紀初，崇尚線條簡潔的現代主義建築風潮，都是使用直線。高迪偏偏反其道行之，他的建築立麵全是曲線，在我看來，似乎是放在迪斯尼樂園裏，比放在巴塞羅那街頭更合適。另一位巴塞羅那的現代藝術大師是畢加索。全世界兩座最大的畢加索博物館，巴黎的那個，偏重畢加索後期作品，巴塞羅那的畢加索博物館，收藏了很多他早期藍色時期和粉紅時期的油畫和素描，從中可以看出畢加索畫風逐漸形成和轉變的漸進過程。對我這個現代繪畫的門外漢來說，就是看看畢加索怎麽從畫得像，漸漸地變成了畫得不象。人家說這是進步，成熟，對我來說，畫家越畫越不象了，這不是倒退是什麽？哈哈。在巴塞羅那海邊的Juic山上，還有另一位現代繪畫大師的美術館，米羅。所以，我說巴塞羅那最突出的特點，應該就是現代藝術了。
我的旅館在城北，因此首先去的就是ParcGuell。其實，象高迪那樣超前於時代的人，一般都是不被人理解，窮困潦倒型的，比如梵高。但是高迪比較幸運，1878年他遇到了後來一直在藝術上支持他的讚助人和雇主，企業家Guell。建築可不像畫畫，畫家不被人欣賞，還能自己憑興趣畫，畫完了自己藏著就好了，建築可是需要投資的，建築師沒有人理睬，那頂多隻能留下設計草圖。幸虧有了Guell，巴塞羅那才能擁有象聖家教堂，Casa Mila這樣的的城市名片。
Parc Guell原本是Guell伯爵開發的住宅小區項目，Guell伯爵是個成功的紡織業商人，大概算不上一個精明的房地產開發商，總之這個花園住宅區的項目失敗了，住宅沒蓋起來，這個花園卻被高迪設計得美輪美奐。
坦率地說，我對現代藝術不怎麽能欣賞。高迪的未來主義裝飾風格我還是挺喜歡的，但是我總覺得，高迪的建築風格，用於公園，比用於教堂更為合適。所以，我對鼎鼎大名的聖家庭教堂，其實不怎麽喜歡，可是對Parc Guell非常讚賞，感覺有點象進了迪斯尼！
ParcGuell附近有地鐵站，但是離開公園入口不近，出了站還要走台階爬山，才能到山頂的公園。公園製高點的高迪建築，是俯瞰城市全景和遠處大海的好地方。遠遠地，你能望見高迪的代表作，聖家庭教堂高聳的塔尖，----要我說，就象四顆玉米筍，總讓我有掰下來咬一口的願望。
從城北的Guell公園下山，坐地鐵3站，到Diagonal站，幾乎一出站，Gracia大道兩邊斜對過的，就能看到高迪最有名的兩個住宅作品，Casa Mila和Casa Battlo。
casa Barttlo
Casa Milla
這兩所住宅裏麵，Casa Mila比較有名，我則更喜歡Casa Battllo。CasaBattlo整棟房子有個主題：聖喬治屠龍。屋頂呈龍脊狀，房頂的尖塔煙囪，上飾十字架，則象征屠龍的長矛。CasaMila其實比高迪的原設計有所刪改，因為當時市政規劃法規限製了房屋高度，CasaMila頂上原本該有一個巨型女神雕塑，被砍掉了。這兩所宅子，現在都是旅遊景點，可以買票入內參觀。當年，都是高迪給富有的客戶設計的私人住宅，換句話說，是真的住人的
----要是我的話，我會覺得這兩棟宅子真是很漂亮，尤其是Casa Battlo，做成玩具放在桌上再好不過，可是要我住在裏麵？我會做惡夢的。
從CasaMila向東兩站地鐵，Sagrada Familia，就是英文的SaintFamily，聖家庭教堂，巴塞羅那必到的首席景點，高迪最宏偉的作品。個人覺得，高迪作品最特立獨行的地方，一個是他用曲線代替直線做建築，另一個就是他的象征主義裝飾風格。高迪主張，自然界生物的曲線形狀遠優越於刻板的直線，所以，建築的外部做成曲線，不但避免刻板，更加流暢，而且能做到最有效率，最優化。（我突然想到，武術裏麵不也有形意拳嗎？還真挺天人合一的，不過我對好好的一個武術家，紮耳撓腮地模仿猴子打拳，始終看不太順眼）。象征主義裝飾風格，最突出的就表現在這座宏偉的聖家教堂上。它的規模遠遠超出我們現在能看到的形製，現在這四座高聳的尖塔（我管它們叫玉米筍），隻是總數18座尖塔裏比較矮的四座。高迪設想，要有12座塔象征十二使徒，四座塔象征四大福音書作者，再一座塔象征聖母，最高的一座象征基督。基督主塔的高度，應該比巴塞羅那的Montjuic山頂高度，恰好低1米，象征人類的工程，不能和上帝創造出的大自然相比。
這個工程過於浩大，高迪即便在世的時候，也沒想著能看到它完工，所以盡量留下完整的設計草圖。1926年高迪在巴塞羅那街上被電車撞倒，突然離開人世，教堂沒有完工倒是意料之中的事情（他本來就計劃需要幾百年時間來建造），可是高迪的設計也還沒有做完。目前的工程，大的格局，高迪已經留下設想了，細部裝飾，很多都是現代的雕塑家和建築師揣摩高迪的風格，獨立創作的。教堂應該有三個主要外立麵，基督誕生是一個立麵的主題，這個高迪在世的時候已經做得差不多。基督殉難是另一個立麵，高迪隻提出了設想，具體的雕塑都是現代藝術家創作的。基督在人世的榮光，這第三個立麵，現在還沒有眉目呢。教堂內部也是如此，現在還在施工，內部的立柱和屋頂，象征著自然界裏大樹和森林的枝繁葉茂。這是聖家教堂內部屋頂。
另外，教堂地下室現在開辟為博物館，除了展出當年的建築材料和高迪的手稿，還有一座教堂將來建成以後的模型。據說，教堂要在2026年高迪去世百周年紀念之際全部完工，獻給偉大的建築師。如果差不多能如期完成的話，我想，我有生之年畢竟還是能有幸見到完整的巴塞羅那聖家教堂。
聖家庭教堂目前的門票11歐元，不過我高度推薦買門票加上guided tour的15歐元聯票，有英語tour，這個教堂象征主義的名堂和講究太多，多到連我都記不下來。如果沒有專業講解，能夠欣賞的程度肯定會大打折扣。
巴塞羅那也是畢加索的故鄉，在巴黎的畢加索博物館我看得一頭霧水，可是巴塞羅那老城裏的畢加索故居，那裏麵有很多當年畢加索學畫時期的素描，油畫主要收藏他早期在西班牙，還沒有搬到巴黎之前的藍色時期和粉紅時期的作品。在這個畢加索博物館裏麵，我覺得自己能看懂不少畫，最有意思的是畢加索對古代大師委拉斯貴支名畫宮娥Las Meninas的模仿和重新創作。
這是馬德裏普拉多博物館裏，委拉斯貴支的原作，宮娥Las Meninas
委拉斯貴支是菲利普四世宮廷裏的畫師兼高官，畫麵上他本人就站在左邊，拿著畫筆，中間是小公主，其他都是宮廷女官，還有一個小醜。鏡子裏麵，能看得出國王和王後的鏡像。這個手法，和倫敦國家畫廊裏收藏的，荷蘭畫家凡·艾克的那幅Arnolfini夫妻肖像異曲同工。
這是畢加索用立體主義，幾何主義來重新解構，重新創作的宮娥
這個題材畢加索反複畫了很多幅，怎麽樣，大家怎麽看？
可以說是畢加索對新畫法新流派的探索，可以說是他的立體主義宣言，可以說是他對前代大師的致敬，也可以說----
畢加索惡搞委拉斯貴支！無論怎麽說，反正真的很有趣就對了。
巴塞羅那的另一位偉大現代畫家，米羅的博物館，在海邊Montjuic山上，那裏有很多米羅的畫作和雕塑作品，大塊的色彩豔麗的畫作，表現出熱烈和稚拙，可是我基本上摸不著頭腦。既然不知道怎麽去欣賞，那就惡搞一下吧。
我在模仿博物館門口的米羅雕塑
沿Casa Mila的南北大道Gracia筆直向南走，從加泰羅尼亞廣場Place de Catalunya起，到海邊的這條南北大道，是巴塞羅那的鬧市中心Le Rambla，我從沒有在哪條步行街上，看到過這麽多這麽好這麽集中的真人靜止雕塑。
這條街不僅充斥遊客和旅遊紀念品，也充滿了文化氣息。在這條街上，就是要當心小偷就行了。我在這裏的夜總會買了晚上的佛拉明戈舞演出票，夜場10點香檳晚餐，11點半開始演出。我那天晚上喝了起碼4杯以上的香檳。
說到佛拉明戈舞，起源於西班牙南部的安達盧西亞地區Andalucia，尤以塞維利亞Seivelle的最為正宗，巴塞羅那這邊屬於加泰洛尼亞地區，應該說不是原產地，不過我看到有這個機會，也就去看了，反正都是在西班牙麽。佛拉明戈舞最初的原型可能是起源於阿拉伯，因為阿拉伯人曾經征服伊比利亞半島，傳到西班牙，再加上吉普賽人重新詮釋。跳佛拉明戈的時候上身經常保持正直，跺腳的頻率特別高，講究的是步點密而不亂，每一個步點跺在地板上都能分清楚，這點很象愛爾蘭傳統的踢踏舞。可是佛拉明戈的服裝鮮豔，很多是紅黑或者紅白兩色對比，也有更明亮的顏色，手上有手板不時地敲擊，演員的臉部表情和伴奏的吉他，歌聲，也都是表現情緒的有機組成部分。
LaRambla大道南邊盡頭是海邊，廣場上有哥倫布紀念碑，碑身是一根60米高的科林斯式石柱，柱頂上站著哥倫布雕像，指向遠方。哥倫布不是巴塞羅那人，他啟航也不是從巴塞羅那出發的，可是哥倫布第一次遠航發現美洲之後，回西班牙的目的地是這裏，他就是在這裏向伊莎貝拉女王匯報航海成果的。因此有這個紀念碑。
從海邊可以坐纜車登上Montjuic山。Montjuic拆開解釋，就是猶太山的意思，Mont是山，Juic是Jews，山丘就在市中心旁邊，麵向大海，山上樹木蔥蘢，從港口可以坐纜車跨越海麵到山頂。山頂有堡壘，坐纜車懸空過海，港口城市和山峰的景色盡收眼底，感覺好極了。
Montjuic上，半山坡就是米羅博物館，另外還有1992年奧運會的運動場。我不太願意專程去看現代的體育場，巴塞羅那，雅典，柏林，連這次北京的鳥巢，都沒有去看過。我覺得這些現代的功用型建築沒什麽意思，隻有慕尼黑的奧林匹克中心是例外，不過那次是因為專程去看寶馬汽車總部，BMW就在慕尼黑奧林匹克中心旁邊。我在巴塞羅那，倒是專程去了巴薩足球俱樂部的球場。那邊最近的地鐵站還是要走很遠的距離，因為紀念品店和地鐵站，在球場的兩個反方向，從地鐵站走到紀念品店入口，要繞過幾乎整個球場外圍才行。我其實根本就不是足球球迷，這次的路，走得實在是有點冤枉。
除了以上從北到南這一條主線上的景點，城中心地帶，畢加索博物館附近，巴塞羅那教堂和海上聖母教堂Cathedral Santa Maria delMar，也值得去看一看。尤其是每星期天中午，在巴塞羅那教堂門口廣場，有很多當地居民和遊客，會聚集起來跳加泰羅尼亞民族舞蹈，氣氛挺熱烈的，應該去湊湊熱鬧。
我在巴塞羅那的那幾天，沒有趕上周日跳街舞，倒是湊上了另外一番熱鬧。
就在我旅館所在的小街，周六晚上有狂歡節，整個街道上放掛滿了各種圖案的黑色T恤作裝飾，倒也別具一格。晚上街頭舞台有爵士音樂會，步行街當中攔出露天餐館，街道兩旁還有賣Taquila酒的地方，這種Taquila酒加糖加薄荷葉，再放冰塊，夠勁兒。
同意你的說法，“惡搞”。
推薦一部伍迪艾倫的Vicky Cristina Barcelona (2008)
調子很輕鬆的電影，還可以在片子裏故地重遊。