正文
4。格林納達，阿爾罕布拉宮
我在巴塞羅那停留了3天，到第二天上，給馬德裏機場打電話的時候，他們說倫敦那邊終於找到我的行李了，而且那天上午已經運到馬德裏，可是又疑惑地問我：我們今天上午試圖把行李送到你的旅館，可是沒有這個地址啊？我問：你再看看我給的旅館地址，是馬德裏還是巴塞羅那？“什麽，你在巴塞羅那？”電話那邊恍然大悟。我心裏說“費話，告訴多少遍了，我不在馬德裏，行李到了給我送巴塞羅那旅館。就沒見過這麽笨的。幸虧馬德裏沒有相同的街名，這要是湊巧也有相同的地址，你還不知道給我送到哪裏了呢。”可是行李還在人家手裏呀，還是得好好商量，行李送巴塞羅那是來不及了，幹脆，直接給我送格林納達吧。看來，巴塞羅那到格林納達這程火車，又用不上通票，得自己重新買票了。反正行李耽擱是航空公司的責任，我留著所有的單據，事後找他們報銷就行了。
巴塞羅那到格林納達的火車晚上9點半開，早晨8點半到，在臥鋪上睡一夜，完全不耽誤白天旅遊。格林納達算是個中小城市，卻有一座巨大的宮殿城堡。阿爾罕布拉宮Alhambra，阿拉伯原文的意思是“紅色城堡”。當年伊斯蘭教剛興起，阿拉伯人最牛的時候，不但征服北非，而且打過直布羅陀海峽，征服了整個伊比利亞半島，直打到法國南部的普瓦提埃才被擊敗。之後7百年，基督教逐步重新征服西班牙半島全境，有個專門名詞叫作Reconquista。因為伊比利亞半島這幾百年的阿拉伯統治，形成了西班牙獨特的，混合了歐洲和阿拉伯風格的文化。格林納達王國，就是西班牙本土最後一個殘存的穆斯林國家，1492年這個最後的據點投降，傳說末代格林納達蘇丹博巴蒂爾Boabdil離開阿爾罕布拉宮的時候，回頭對著宮殿哭泣，太後怒斥道“如果你不能象個男人一樣地保衛這裏，至少別象個女人一樣對著它垂淚！”。
阿爾罕布拉宮占據幾乎整個一座山的麵積，不僅是宮殿，而且是城堡防禦工事，它是整個西班牙排名第一的旅遊景點，因為阿拉伯風格裝飾的宮殿美輪美奐，工藝之複雜，舉世無雙。可是摩爾人當年建造宮殿的時候，主要圖好看，根本就沒想讓這座宮殿永世不朽----其實當初他們的想法，是損壞了也好，正好可以翻修新宮代替。所以，整個阿爾罕布拉宮的建築材料，都是易於風化腐朽的，鬆軟的紅色砂岩。所以叫“紅色城堡”麽。宮殿裏的房子大多數是平房，用木框架和灰土夯築而成，庭院裏的拱廊呢，柱子是大理石的，可是柱上麵的拱卻是木製的，不承重，純粹為了裝飾，雕刻起來方便。天花板和拱廊上方的壁畫，很多是石膏裝飾塊，不是石頭。因此，宮殿裏的裝飾富麗繁雜，但製作的難度不象石雕建築那麽大。
現在這座宮殿7百多年了，早就過了設計使用壽命，要維持那些複雜的石膏細部雕刻不風化幾乎不可能，所以阿爾罕布拉宮的各處，經常處於輪換修理的狀態。我去的時候不巧，正好趕上獅子院的獅子雕塑拿去整修，沒看到著名的獅子噴泉。
從山下的格林納達城新廣場Plaza Nueva走上山，不過20分鍾的路程，或者坐32路公共汽車也可以。可是阿爾罕布拉宮每天遊人太多，為了保護建築不受損壞，政府嚴格限製參觀的人數：上午入場（下午2點之前）限3300人，下午入場（6點之前）限2100人，夜場周五周六9：30之前也開放，限400人。主要是限定你要在這個時間之前進去，進去以後倒是可以呆到關門，沒有限製。在旅遊旺季，這個限製很容易達到，即便能買到票，售票口也肯定大排長龍。所以，參觀阿爾罕布拉宮最好提前在他們的官方網站上訂票，定下參觀的時間，省得碰壁。www.alhambratickets.com。我記得當時票價是12歐元。也可以在格林納達城裏任何一家BBVA銀行買票。
進宮以後，一定先奔精華部分，Nazaries宮。其他三部分，圓形的查理五世宮，General Life花園，和城堡，都不控製參觀人數，可是Nazaries宮晚了就進不去了。因為伊斯蘭宗教禁止人像出現在清真寺，所以伊斯蘭的裝飾藝術，以變化繁複的植物圖案，幾何圖案，和阿拉伯書法做裝飾。作為世俗的住所，包括蘇丹宮殿，其實不受這個限製，因此在宮裏偶爾能見到出乎意料的人物畫，但基本上這種畫很少。這裏另外一個特點，是把水作為建築的有機組成部分。伊斯蘭教發源於阿拉伯沙漠，所以對水和綠色尤其崇拜，在阿爾罕布拉宮裏，水不但是裝飾，而且用於降溫，改造環境，流動的水穿過宮室，路徑經過特別設計，幾乎成了一種建築材料，使得這座宮殿在世上獨一無二。就是在這座新征服的宮殿裏，哥倫布向西班牙國王斐迪南和女王伊莎貝拉陳情，獲得資助，揚帆西向，去發現美洲大陸。
阿爾漢布拉宮內庭園噴泉
這是從General life花園眺望阿爾罕布拉宮城堡塔樓。
general life花園，意義也就是水的花園，水是產生一切生命之源。這是花園裏的噴泉水池。
格林納達是座很漂亮，也非常容易徒步探索的旅遊城市。除了阿爾罕布拉宮，它對麵山上的摩爾時代舊城叫做阿爾貝欽區Albayzin，都是密密麻麻的低矮房屋，街道象迷宮一樣，山坡上有很多賣阿拉伯風格工藝品紡織品的店鋪。喜歡購物，或者喜歡看古代舊城風貌的朋友不可錯過。我呢，我更喜歡另外兩個地方：Albayzin區北邊山下，有皇家教堂，費迪南和伊莎貝拉夫婦，死後葬在這裏。西班牙統一是兩個國家合並的結果：再征服的最後階段，西班牙半島上是兩個基督教國家：伊莎貝拉女王的卡斯提爾王國Castile，和費迪南國王的阿拉貢王國。費迪南和伊莎貝拉結婚，兩國合並，再一起征服格林納達，於是統一了西班牙。費迪南和伊莎貝拉夫婦，也就不是傳統上國王和王後，而是“一字並肩王”，中文稱作國王和女王更合適，盡管英文是同一個詞queen。實際上，伊莎貝拉後來對軍政大事的發言權，常常超過費迪南。那麽費迪南和伊莎貝拉夫婦死後，似乎葬在卡斯提爾或者阿拉貢都不太合適，於是就選擇了新征服的格林納達，葬在這裏的皇家教堂。
另外一處我喜歡的地方，是阿爾罕布拉宮山腳下新廣場往南幾百米，將近哥倫布大道交口的地方，那裏有兩條小街，街上有很多很多的餐館，各種特色都有，我在格林納達的兩天，每天午飯晚飯都跑到那邊去吃，一家一家餐館的露天座吃過來，第二天晚上甚至換了三家，除了海鮮飯以外，用西班牙當地的紅酒，配上各種各樣的熏肉火腿，還有炸魷魚圈Calamari，非常美味。西班牙各地的餐館，都有很多種不同的火腿醃肉，在餐館點上一份什錦ham sampler，正好和當地出產的紅酒口味相配。
說起西班牙的葡萄酒，我最近因為對歐洲的紅酒發生興趣，也稍微研究了一下。我最初知道的西班牙葡萄酒，隻有雪利酒sherry，出產於南部安達盧西亞，其中尤以Jerez附近出產的最好。其實，雪利酒也是由政府進行原產地控製的，就是說，按照歐盟法律規定，隻有用Jerez附近這塊地區出產的白葡萄，按照傳統工藝所釀的這種酒，才能叫做Sherry。其他地方（比如美國出的），都不能叫雪利酒。這跟“隻有法國香檳大區出產的才能叫香檳酒，其他地方的隻能叫發泡葡萄酒sparkling wine”是一個道理。所以，雪利酒，在西班牙本地叫做wine from Jerez。而Sherry這個詞，其實是英文化了的Jerez，換句話說，所謂Sherry，其實就是Jerez wine的意思。
美國人眼裏的雪利Sherry，是配甜點冰激淩喝的甜酒（一般情況下，紅肉配紅酒，白肉配白酒，越甜的食品，配越甜的酒，這個一般原則相信大家都知道）。其實真正的西班牙wine from Jerez絕大多數是不甜的，幹雪利dry。雪利酒和普通葡萄酒製作過程最大的不同，是經過fortification，就是用高度酒（通常用白蘭地）勾兌，提高度數，同時形成獨特的芳香口味。一般葡萄酒是12-14度，雪利酒大多數都有18-20度，所以屬於fortified wine，加強了的葡萄酒。（順便說一句，這種勾兌和釀高度酒的二次蒸餾不是一碼事，真正的高度酒是蒸餾出來的，比如白蘭地，多數都是拿葡萄酒，也有拿蘋果酒，櫻桃酒蒸餾出來的。比如大名鼎鼎的法國科涅克出產的白蘭地，Cognac，名牌軒尼詩Hennessy，馬爹利Martell，人頭馬Remy Martin這些，都是二次蒸餾的葡萄酒，是Cognac裏麵的品牌。至於說什麽XO，那是白蘭地裏的一個陳年級別，根本不是一個品牌，6年以上陳的白蘭地不管什麽牌子，就可以叫做XO）。
我一般不喜歡喝甜酒，就連昂貴的加拿大冰酒，法國貴腐葡萄酒，也不對口味。而西班牙雪利是幹的，又加了香料，我一到西班牙就喜歡上了，現在回到美國，還經常買雪利酒喝。在美國，Jerez進口的雪利酒比一般葡萄酒還便宜，度數還更高。不過得注意，不能買美國產的Sherry，美國雪利酒的口味偏甜。
除了wine from Jerez，西班牙幾百年來就不出產什麽好酒，直到19世紀中葉以後，突然在葡萄品種，釀造方法，酒的質量上，都有爆炸性的進步。現在西班牙也是世界上最好的葡萄酒產區之一了。葡萄酒的種類和牌子太多，美國加州的葡萄酒好記一些，因為標簽上按照葡萄的種類來劃分，紅酒無非那幾種，什麽Merlot, Pinot Noir，Sauvignon，白酒呢，Chardonnay多，雷司令Reisling也有一些（其實釀酒的葡萄也有上千個種類，根本數不完的，隻不過加州那邊種植的主流葡萄，是這麽幾種）。舊世界不同了，無論西班牙，法國，還是意大利，都以酒莊和產地分類，除非你是老饕級別的，認準自己喜歡的酒莊和年份，否則一般人根本記不住。怎麽辦呢？舊世界歐陸各國，都有葡萄酒的原產地控製製度，比如意大利有DOC，DOCG的標簽，西班牙也有原產地認證Deniminaciones de Origen，就是英文的Appellations of Origin，簡稱DO。你隻要記住自己喜歡的出產地區，看標簽買，比如Jerez的雪利酒，一般不用記到個別酒莊名字這麽細，基本都不會錯。西班牙大概是六十多個DO，我根本也記不全，更喝不全，隻知道比較有名的是北部比利牛斯山區中段的Rioja地區，而且這個產區的出產量很大，很多西班牙葡萄酒都會標Rioja。還有，西北部山區裏麵，Ribera del Duero的紅酒，Rueda和Toro兩個產區的白酒。南部雪利酒產區Jerez, 如果非要認牌子呢，Tio Pepe牌很著名，屬於雪利酒裏麵非常幹的Fino類型。巴塞羅那附近，加泰羅尼亞地區，出產西班牙的發泡白葡萄酒或粉色葡萄酒，叫做Cava（注意，隻有法國東北香檳大區出產的發泡白色或粉色葡萄酒，才能叫做香檳，其他地方，無論是加州的，西班牙的，意大利的，還是澳大利亞的，都隻能叫做“發泡葡萄酒”，sparkling wine。西班牙的sparkling wine就叫Cava。這一點，歐洲人很注意，但是美國人不太注意，經常把香檳，雪利這些名字當作酒的種類名）。
如果還是記不住產區，那就記三個詞，Rioja的紅酒，Jerez的雪利酒，Cava的發泡酒，肯定有不少遺珠之憾，其他地區也會有非常好的酒，不過對我這種門外漢，大致也行了。另外，再看看西班牙酒瓶標簽上的陳化年份吧，大家反正都知道，葡萄酒越陳年越好（其實有個別種類葡萄釀出來的酒，反而是新酒好喝。這事兒還真不能一概而論，就像茶，大家都知道當年的新茶好喝，最好是清明前，穀雨前采下來的，叫明前茶，雨前茶，可是普洱茶，偏偏就是越陳越好）。西班牙法律規定的，標簽上標四種陳化級別之一：Joven或者Cosecha，是新酒，Crianza是至少2年陳化，其中至少在酒桶裏麵陳化6個月以上的酒，Rioja, Ribera Del Duero, Navarra三個產區還額外規定，至少1年在木桶裏陳化，才能歸入Crianza這個級別。標Reserva的，就相當好了，最少陳化了3年，其中至少1年是在橡木桶裏的。四級裏最高的一級，是Gran Reserva，必須是Rioja的紅酒，在橡木桶裏放2年以上，再在瓶中放3年以上，才能標Gran Reserva。
有了這些初步了解，大概也能對付了：象我這樣的人，又不是老饕，又不是connoisseur（葡萄酒鑒賞家），普通人一個，在美國花個10-20美元，買瓶標Reserva的Rioja出產的紅酒，肯定是不會覺得難喝的。雪利酒更便宜，也就8，9美元，我們州立法酒店專賣，菜店不能賣酒，所以酒價在美國可能還算貴的。我在洛杉磯的Trader Joe，曾經買過4美元一瓶的Jerez雪利酒，味道相當不錯。
意大利紅酒我也照這個簡單規則對付：標明DOC, 或者DOCG的，出產自北部Barolo或者中部托斯卡納地區Chianti的紅酒就行。如果是Chianti四大產區裏的Chianti Classico，又有個黑公雞標誌，那麽不管出自哪個酒莊，都決不會差的。
年份？這個說容易也容易，自己去網上google一下，隨便下載一份wine chart，就行。因為全世界各個產區，每年天氣不一樣，葡萄收獲下來的質量也不同。有的年份好有的年份糟。深究起來，每個酒莊每年出產的酒都會有不同評分，那就是每年一大本手冊了。實際上，我覺得對我們普通人沒必要那麽繁瑣：同一大片產區，這一年的氣候其實是相同的，去網上下載一頁兩頁的wine chart，按大區分類分年評分的，也就夠了。難道你真有本事能嚐出來，兩個不同山頭上的葡萄，同一年釀出來的酒滋味不同？比如整個法國香檳地區，我隻要記住96年，98年，02年都是不錯的年份就夠了。
96年之前？我根本不會去看，因為反正我也買不起。
（其實拿香檳舉例在這裏還不太合適，香檳和普通葡萄酒不一樣，是要勾兌的，多數香檳其實根本不標年份，non vintage香檳，因為是用不同年份的酒勾兌出來的。如果標了年份，就是vintage 香檳，用85%以上同一年的葡萄釀出的不同酒勾兌，肯定都是非常好的年份，因為不好的年份，酒廠可以根本不標。所以買香檳酒，如果看到標了年份，隻管放心買就可以了。----隻要是正宗的法國香檳。但是看wine chart的基本原理，對一般葡萄酒都是適用的）。
在格林納達的第二天，我的行李箱，終於從倫敦，經過馬德裏，送到了旅館。過了好幾天以後再拿回行李，我幾乎覺得一路帶這麽些東西，全都是多餘的了。
（未完待續）
我在巴塞羅那停留了3天，到第二天上，給馬德裏機場打電話的時候，他們說倫敦那邊終於找到我的行李了，而且那天上午已經運到馬德裏，可是又疑惑地問我：我們今天上午試圖把行李送到你的旅館，可是沒有這個地址啊？我問：你再看看我給的旅館地址，是馬德裏還是巴塞羅那？“什麽，你在巴塞羅那？”電話那邊恍然大悟。我心裏說“費話，告訴多少遍了，我不在馬德裏，行李到了給我送巴塞羅那旅館。就沒見過這麽笨的。幸虧馬德裏沒有相同的街名，這要是湊巧也有相同的地址，你還不知道給我送到哪裏了呢。”可是行李還在人家手裏呀，還是得好好商量，行李送巴塞羅那是來不及了，幹脆，直接給我送格林納達吧。看來，巴塞羅那到格林納達這程火車，又用不上通票，得自己重新買票了。反正行李耽擱是航空公司的責任，我留著所有的單據，事後找他們報銷就行了。
巴塞羅那到格林納達的火車晚上9點半開，早晨8點半到，在臥鋪上睡一夜，完全不耽誤白天旅遊。格林納達算是個中小城市，卻有一座巨大的宮殿城堡。阿爾罕布拉宮Alhambra，阿拉伯原文的意思是“紅色城堡”。當年伊斯蘭教剛興起，阿拉伯人最牛的時候，不但征服北非，而且打過直布羅陀海峽，征服了整個伊比利亞半島，直打到法國南部的普瓦提埃才被擊敗。之後7百年，基督教逐步重新征服西班牙半島全境，有個專門名詞叫作Reconquista。因為伊比利亞半島這幾百年的阿拉伯統治，形成了西班牙獨特的，混合了歐洲和阿拉伯風格的文化。格林納達王國，就是西班牙本土最後一個殘存的穆斯林國家，1492年這個最後的據點投降，傳說末代格林納達蘇丹博巴蒂爾Boabdil離開阿爾罕布拉宮的時候，回頭對著宮殿哭泣，太後怒斥道“如果你不能象個男人一樣地保衛這裏，至少別象個女人一樣對著它垂淚！”。
阿爾罕布拉宮占據幾乎整個一座山的麵積，不僅是宮殿，而且是城堡防禦工事，它是整個西班牙排名第一的旅遊景點，因為阿拉伯風格裝飾的宮殿美輪美奐，工藝之複雜，舉世無雙。可是摩爾人當年建造宮殿的時候，主要圖好看，根本就沒想讓這座宮殿永世不朽----其實當初他們的想法，是損壞了也好，正好可以翻修新宮代替。所以，整個阿爾罕布拉宮的建築材料，都是易於風化腐朽的，鬆軟的紅色砂岩。所以叫“紅色城堡”麽。宮殿裏的房子大多數是平房，用木框架和灰土夯築而成，庭院裏的拱廊呢，柱子是大理石的，可是柱上麵的拱卻是木製的，不承重，純粹為了裝飾，雕刻起來方便。天花板和拱廊上方的壁畫，很多是石膏裝飾塊，不是石頭。因此，宮殿裏的裝飾富麗繁雜，但製作的難度不象石雕建築那麽大。
現在這座宮殿7百多年了，早就過了設計使用壽命，要維持那些複雜的石膏細部雕刻不風化幾乎不可能，所以阿爾罕布拉宮的各處，經常處於輪換修理的狀態。我去的時候不巧，正好趕上獅子院的獅子雕塑拿去整修，沒看到著名的獅子噴泉。
從山下的格林納達城新廣場Plaza Nueva走上山，不過20分鍾的路程，或者坐32路公共汽車也可以。可是阿爾罕布拉宮每天遊人太多，為了保護建築不受損壞，政府嚴格限製參觀的人數：上午入場（下午2點之前）限3300人，下午入場（6點之前）限2100人，夜場周五周六9：30之前也開放，限400人。主要是限定你要在這個時間之前進去，進去以後倒是可以呆到關門，沒有限製。在旅遊旺季，這個限製很容易達到，即便能買到票，售票口也肯定大排長龍。所以，參觀阿爾罕布拉宮最好提前在他們的官方網站上訂票，定下參觀的時間，省得碰壁。www.alhambratickets.com。我記得當時票價是12歐元。也可以在格林納達城裏任何一家BBVA銀行買票。
進宮以後，一定先奔精華部分，Nazaries宮。其他三部分，圓形的查理五世宮，General Life花園，和城堡，都不控製參觀人數，可是Nazaries宮晚了就進不去了。因為伊斯蘭宗教禁止人像出現在清真寺，所以伊斯蘭的裝飾藝術，以變化繁複的植物圖案，幾何圖案，和阿拉伯書法做裝飾。作為世俗的住所，包括蘇丹宮殿，其實不受這個限製，因此在宮裏偶爾能見到出乎意料的人物畫，但基本上這種畫很少。這裏另外一個特點，是把水作為建築的有機組成部分。伊斯蘭教發源於阿拉伯沙漠，所以對水和綠色尤其崇拜，在阿爾罕布拉宮裏，水不但是裝飾，而且用於降溫，改造環境，流動的水穿過宮室，路徑經過特別設計，幾乎成了一種建築材料，使得這座宮殿在世上獨一無二。就是在這座新征服的宮殿裏，哥倫布向西班牙國王斐迪南和女王伊莎貝拉陳情，獲得資助，揚帆西向，去發現美洲大陸。
阿爾漢布拉宮內庭園噴泉
這是從General life花園眺望阿爾罕布拉宮城堡塔樓。
general life花園，意義也就是水的花園，水是產生一切生命之源。這是花園裏的噴泉水池。
格林納達是座很漂亮，也非常容易徒步探索的旅遊城市。除了阿爾罕布拉宮，它對麵山上的摩爾時代舊城叫做阿爾貝欽區Albayzin，都是密密麻麻的低矮房屋，街道象迷宮一樣，山坡上有很多賣阿拉伯風格工藝品紡織品的店鋪。喜歡購物，或者喜歡看古代舊城風貌的朋友不可錯過。我呢，我更喜歡另外兩個地方：Albayzin區北邊山下，有皇家教堂，費迪南和伊莎貝拉夫婦，死後葬在這裏。西班牙統一是兩個國家合並的結果：再征服的最後階段，西班牙半島上是兩個基督教國家：伊莎貝拉女王的卡斯提爾王國Castile，和費迪南國王的阿拉貢王國。費迪南和伊莎貝拉結婚，兩國合並，再一起征服格林納達，於是統一了西班牙。費迪南和伊莎貝拉夫婦，也就不是傳統上國王和王後，而是“一字並肩王”，中文稱作國王和女王更合適，盡管英文是同一個詞queen。實際上，伊莎貝拉後來對軍政大事的發言權，常常超過費迪南。那麽費迪南和伊莎貝拉夫婦死後，似乎葬在卡斯提爾或者阿拉貢都不太合適，於是就選擇了新征服的格林納達，葬在這裏的皇家教堂。
另外一處我喜歡的地方，是阿爾罕布拉宮山腳下新廣場往南幾百米，將近哥倫布大道交口的地方，那裏有兩條小街，街上有很多很多的餐館，各種特色都有，我在格林納達的兩天，每天午飯晚飯都跑到那邊去吃，一家一家餐館的露天座吃過來，第二天晚上甚至換了三家，除了海鮮飯以外，用西班牙當地的紅酒，配上各種各樣的熏肉火腿，還有炸魷魚圈Calamari，非常美味。西班牙各地的餐館，都有很多種不同的火腿醃肉，在餐館點上一份什錦ham sampler，正好和當地出產的紅酒口味相配。
說起西班牙的葡萄酒，我最近因為對歐洲的紅酒發生興趣，也稍微研究了一下。我最初知道的西班牙葡萄酒，隻有雪利酒sherry，出產於南部安達盧西亞，其中尤以Jerez附近出產的最好。其實，雪利酒也是由政府進行原產地控製的，就是說，按照歐盟法律規定，隻有用Jerez附近這塊地區出產的白葡萄，按照傳統工藝所釀的這種酒，才能叫做Sherry。其他地方（比如美國出的），都不能叫雪利酒。這跟“隻有法國香檳大區出產的才能叫香檳酒，其他地方的隻能叫發泡葡萄酒sparkling wine”是一個道理。所以，雪利酒，在西班牙本地叫做wine from Jerez。而Sherry這個詞，其實是英文化了的Jerez，換句話說，所謂Sherry，其實就是Jerez wine的意思。
美國人眼裏的雪利Sherry，是配甜點冰激淩喝的甜酒（一般情況下，紅肉配紅酒，白肉配白酒，越甜的食品，配越甜的酒，這個一般原則相信大家都知道）。其實真正的西班牙wine from Jerez絕大多數是不甜的，幹雪利dry。雪利酒和普通葡萄酒製作過程最大的不同，是經過fortification，就是用高度酒（通常用白蘭地）勾兌，提高度數，同時形成獨特的芳香口味。一般葡萄酒是12-14度，雪利酒大多數都有18-20度，所以屬於fortified wine，加強了的葡萄酒。（順便說一句，這種勾兌和釀高度酒的二次蒸餾不是一碼事，真正的高度酒是蒸餾出來的，比如白蘭地，多數都是拿葡萄酒，也有拿蘋果酒，櫻桃酒蒸餾出來的。比如大名鼎鼎的法國科涅克出產的白蘭地，Cognac，名牌軒尼詩Hennessy，馬爹利Martell，人頭馬Remy Martin這些，都是二次蒸餾的葡萄酒，是Cognac裏麵的品牌。至於說什麽XO，那是白蘭地裏的一個陳年級別，根本不是一個品牌，6年以上陳的白蘭地不管什麽牌子，就可以叫做XO）。
我一般不喜歡喝甜酒，就連昂貴的加拿大冰酒，法國貴腐葡萄酒，也不對口味。而西班牙雪利是幹的，又加了香料，我一到西班牙就喜歡上了，現在回到美國，還經常買雪利酒喝。在美國，Jerez進口的雪利酒比一般葡萄酒還便宜，度數還更高。不過得注意，不能買美國產的Sherry，美國雪利酒的口味偏甜。
除了wine from Jerez，西班牙幾百年來就不出產什麽好酒，直到19世紀中葉以後，突然在葡萄品種，釀造方法，酒的質量上，都有爆炸性的進步。現在西班牙也是世界上最好的葡萄酒產區之一了。葡萄酒的種類和牌子太多，美國加州的葡萄酒好記一些，因為標簽上按照葡萄的種類來劃分，紅酒無非那幾種，什麽Merlot, Pinot Noir，Sauvignon，白酒呢，Chardonnay多，雷司令Reisling也有一些（其實釀酒的葡萄也有上千個種類，根本數不完的，隻不過加州那邊種植的主流葡萄，是這麽幾種）。舊世界不同了，無論西班牙，法國，還是意大利，都以酒莊和產地分類，除非你是老饕級別的，認準自己喜歡的酒莊和年份，否則一般人根本記不住。怎麽辦呢？舊世界歐陸各國，都有葡萄酒的原產地控製製度，比如意大利有DOC，DOCG的標簽，西班牙也有原產地認證Deniminaciones de Origen，就是英文的Appellations of Origin，簡稱DO。你隻要記住自己喜歡的出產地區，看標簽買，比如Jerez的雪利酒，一般不用記到個別酒莊名字這麽細，基本都不會錯。西班牙大概是六十多個DO，我根本也記不全，更喝不全，隻知道比較有名的是北部比利牛斯山區中段的Rioja地區，而且這個產區的出產量很大，很多西班牙葡萄酒都會標Rioja。還有，西北部山區裏麵，Ribera del Duero的紅酒，Rueda和Toro兩個產區的白酒。南部雪利酒產區Jerez, 如果非要認牌子呢，Tio Pepe牌很著名，屬於雪利酒裏麵非常幹的Fino類型。巴塞羅那附近，加泰羅尼亞地區，出產西班牙的發泡白葡萄酒或粉色葡萄酒，叫做Cava（注意，隻有法國東北香檳大區出產的發泡白色或粉色葡萄酒，才能叫做香檳，其他地方，無論是加州的，西班牙的，意大利的，還是澳大利亞的，都隻能叫做“發泡葡萄酒”，sparkling wine。西班牙的sparkling wine就叫Cava。這一點，歐洲人很注意，但是美國人不太注意，經常把香檳，雪利這些名字當作酒的種類名）。
如果還是記不住產區，那就記三個詞，Rioja的紅酒，Jerez的雪利酒，Cava的發泡酒，肯定有不少遺珠之憾，其他地區也會有非常好的酒，不過對我這種門外漢，大致也行了。另外，再看看西班牙酒瓶標簽上的陳化年份吧，大家反正都知道，葡萄酒越陳年越好（其實有個別種類葡萄釀出來的酒，反而是新酒好喝。這事兒還真不能一概而論，就像茶，大家都知道當年的新茶好喝，最好是清明前，穀雨前采下來的，叫明前茶，雨前茶，可是普洱茶，偏偏就是越陳越好）。西班牙法律規定的，標簽上標四種陳化級別之一：Joven或者Cosecha，是新酒，Crianza是至少2年陳化，其中至少在酒桶裏麵陳化6個月以上的酒，Rioja, Ribera Del Duero, Navarra三個產區還額外規定，至少1年在木桶裏陳化，才能歸入Crianza這個級別。標Reserva的，就相當好了，最少陳化了3年，其中至少1年是在橡木桶裏的。四級裏最高的一級，是Gran Reserva，必須是Rioja的紅酒，在橡木桶裏放2年以上，再在瓶中放3年以上，才能標Gran Reserva。
有了這些初步了解，大概也能對付了：象我這樣的人，又不是老饕，又不是connoisseur（葡萄酒鑒賞家），普通人一個，在美國花個10-20美元，買瓶標Reserva的Rioja出產的紅酒，肯定是不會覺得難喝的。雪利酒更便宜，也就8，9美元，我們州立法酒店專賣，菜店不能賣酒，所以酒價在美國可能還算貴的。我在洛杉磯的Trader Joe，曾經買過4美元一瓶的Jerez雪利酒，味道相當不錯。
意大利紅酒我也照這個簡單規則對付：標明DOC, 或者DOCG的，出產自北部Barolo或者中部托斯卡納地區Chianti的紅酒就行。如果是Chianti四大產區裏的Chianti Classico，又有個黑公雞標誌，那麽不管出自哪個酒莊，都決不會差的。
年份？這個說容易也容易，自己去網上google一下，隨便下載一份wine chart，就行。因為全世界各個產區，每年天氣不一樣，葡萄收獲下來的質量也不同。有的年份好有的年份糟。深究起來，每個酒莊每年出產的酒都會有不同評分，那就是每年一大本手冊了。實際上，我覺得對我們普通人沒必要那麽繁瑣：同一大片產區，這一年的氣候其實是相同的，去網上下載一頁兩頁的wine chart，按大區分類分年評分的，也就夠了。難道你真有本事能嚐出來，兩個不同山頭上的葡萄，同一年釀出來的酒滋味不同？比如整個法國香檳地區，我隻要記住96年，98年，02年都是不錯的年份就夠了。
96年之前？我根本不會去看，因為反正我也買不起。
（其實拿香檳舉例在這裏還不太合適，香檳和普通葡萄酒不一樣，是要勾兌的，多數香檳其實根本不標年份，non vintage香檳，因為是用不同年份的酒勾兌出來的。如果標了年份，就是vintage 香檳，用85%以上同一年的葡萄釀出的不同酒勾兌，肯定都是非常好的年份，因為不好的年份，酒廠可以根本不標。所以買香檳酒，如果看到標了年份，隻管放心買就可以了。----隻要是正宗的法國香檳。但是看wine chart的基本原理，對一般葡萄酒都是適用的）。
在格林納達的第二天，我的行李箱，終於從倫敦，經過馬德裏，送到了旅館。過了好幾天以後再拿回行李，我幾乎覺得一路帶這麽些東西，全都是多餘的了。
（未完待續）
格林達納是個讓人想往的地方，每次聽泰雷加的那首Memories of the Alhambra，都想要去那座摩爾人廢棄的宮殿逛逛，看看那些蜂窩的拱頂和廊柱。