正文
10。馬德裏
馬德裏本身，其實絕對算不上古城。直到西班牙統一之後的1561年，菲利普二世國王才把首都定到馬德裏。所以，馬德裏的規劃和建設，主要完成於十七世紀，可以說整個格局基本上就是歐洲近代的新城。怪不得，幾乎每個到過馬德裏的遊客，都會覺得馬德裏的堂皇，和巴黎相似。其實我還可以再加一個類比：跟彼得堡也有相似。因為馬德裏基本上是17世紀的新城，彼得堡是18世紀初彼得大帝從沼澤上新建的，而巴黎雖然是古城，卻在十九世紀由豪斯曼Haussmann重新規劃，拆毀了絕大部分舊城，另起爐灶地規劃城市。它們都是近代城市人為規劃的結果。
從地圖上看，馬德裏的主要景點，就象一個啞鈴：
東邊，南北縱向排開，依次是西班牙銀行大樓，Thyssen博物館，普拉多博物館Prado，直到南端火車站前的Sophia畫廊。西邊，主要是王宮建築群，附帶王宮前的皇家劇院，和宮北的西班牙廣場塞萬提斯紀念碑。在這一西一東兩群主要景點之間，是休閑和購物的兩大市政廣場相連接：陽光廣場del Sol和市長廣場Plaza Mayor。兩個廣場比起來，陽光廣場熱鬧，市長廣場古典休閑。
馬德裏東部景點群幾乎全是博物館，絕對不能錯過的一個，是普拉多Prado。如果要我給世界藝術博物館排名的話，除了公認的big three----巴黎盧浮宮，倫敦大英，紐約大都會之外，羅馬的梵蒂岡博物館第四，馬德裏的普拉多第五，聖彼得堡的冬宮Hermitage排第六，第七是雅典國家考古博物館，第八佛羅倫薩的烏菲齊Uffizi，第九巴黎奧塞，第十埃及博物館。其他還有一些我非常喜歡的博物館，比如阿姆斯特丹的梵高博物館，巴黎的莫奈博物館，羅馬的卡皮托山博物館，和伯格希畫廊，柏林的柏加蒙，維也納的霍夫堡皇宮珍寶館，佛羅倫薩的巴蓋羅，它們的收藏在某一方麵都很有特色，可是因為規模太小，比不上這十大。當然，我不懂現代藝術，所以紐約MOMA，古根海姆，倫敦Tate Modern，巴黎蓬皮杜中心，是不會上榜的。正好，普拉多博物館也不陳列現代藝術。現代藝術作品都在索非亞畫廊呢。所以，普拉多博物館是我最喜歡的馬德裏景點，3天之內去了兩次。（其實，雖然普拉多不展出現代藝術，但畢加索本人在1936年到1939年間，擔任過普拉多博物館的館長）。
普拉多博物館分兩層，第三層部分開放，展出戈雅Goya的畫。每星期一關閉，每星期天免費開放。博物館裏麵不讓照相，倒是普拉多的網站上，提供了所有收藏品的清晰大圖。所以我下麵的照片，全部來自網上。
普拉多9千多幅油畫，展出兩千多幅，最強項的收藏，自然是西班牙古代大師的作品。委拉斯貴支Velazquez的油畫占據二樓中廳最顯著的幾個展廳：12，14，15，15a。前麵為和畢加索對比，已經貼過了《宮娥》。
這幅《布列達的投降》，也是委拉斯貴支留在藝術史教科書上的名作。畫的是德意誌三十年戰爭期間，西班牙總司令斯皮諾拉侯爵Spinola於1625年接受荷蘭布列達要塞守軍投降的場景。當時尼德蘭還是西班牙領地，但是人民信新教，所以起來反抗西班牙占領，爭取獨立。委拉斯貴支在畫上，著力表現的是斯皮諾拉侯爵接過城市鑰匙，對降將寬宏大量的騎士精神。
另一位著名的西班牙大師是戈雅Goya。普拉多收藏了他幾乎所有在繪畫史上最有名的作品。戈雅的時代比委拉斯貴支晚了1百多年，那時候拿破侖的法軍占領西班牙，西班牙民眾掀起民族解放戰爭，配合威靈頓公爵的英國遠征軍，把法軍趕了出去。所以戈雅是威靈頓公爵的朋友，我在倫敦的威靈頓府邸，看見過很多幅戈雅畫的威靈頓肖像。我個人的感覺，似乎戈雅的畫風很有現代派的味道，和後來的法國印象派似乎在手法上有點一脈相承的聯係。起碼，戈雅的畫和印象派一樣在細節上不太注意，戈雅注重表達情緒，畫的倒是不怎麽象！
這是戈雅名作，1808年5月3日的屠殺。戈雅的油畫，都在普拉多南翼（麵對博物館的右手邊）二樓和三樓，18a，28，32，38，39，85，89，90-94幾個展廳
這可能是戈雅最有名的作品了，穿衣服的瑪哈clothed Maja，和裸體的瑪哈Nude Maja。
據說戈雅的模特，是他的情人Alba公爵夫人，但畫的名字，Maja，是西班牙語裏的平民女孩。戈雅先畫的裸體瑪哈，馬上引起宗教裁判所的不滿，說戈雅畫色情畫，於是他又作了一幅穿衣服的瑪哈。
除了委拉斯貴支和戈雅，還有兩位西班牙古代大師，我原先了解得不多，是這次到西班牙以後才多看了他們的一些作品，個人覺得挺喜歡的。
穆裏羅Murillo的清淨受胎，也是美術史上留名的作品
我大學時候讀藝術史，隻看見過穆裏羅的這一幅作品，所以對他印象不深。這次在普拉多博物館，二樓中心的大長廊（第18展廳）兩側掛了很多幅穆裏羅的畫，我仔細看了看。穆裏羅專門畫宗教題材，尤其是聖母。他畫的聖母，全都是青春甜美，比拉斐爾的聖母猶有過之，我非常喜歡他的畫。我聽玩攝影的朋友說，一味風景漂亮，不太有內涵和力度的片子，叫“糖水片”，我覺得穆裏羅的聖母畫，有點“糖水”的意思。----不過我喜歡。
格列科，El Greco，（1541--1614），其實不是西班牙人，是從希臘克裏特島來的移民，有個特別長讓人記不住的真名，叫做Theotokopoulos，格列科Greco是西班牙語“希臘人”的意思，就是說，是他的外號。格列科的畫，人形都是象中世紀聖像畫一樣，被拉長不成比例的，而色彩又象威尼斯畫派。他的宗教畫，即便不署名，也絕對不會認錯。我以前不知道格列科，乍一看他的畫，那種大膽變形，那種強烈的情緒表達，我以為是現代畫家，後來才知道居然是16世紀的人。格列科的畫，在普拉多一樓中部的60a, 61a, 62a展廳。
這是格列科的“聖三位一體”Saint Trinity
格列科“牧羊人朝聖”，Adoration of the Shepherds，畫的是基督誕生，周圍的牧羊人來崇拜。
我喜歡穆裏羅和格列科，是因為他們的畫風非常獨特，即便混在一堆大師作品裏麵，我也能一眼認出作者來。
如果普拉多的收藏，僅僅是西班牙大師的作品，那麽失之片麵，我肯定不會把它排到第五那麽高的位置。事實上，當年西班牙鼎盛時期，國王是哈布斯堡家族，神聖羅馬帝國皇帝也是哈布斯堡家族，查理五世是西班牙國王，兼神聖羅馬帝國皇帝，他和英王亨利八世，法王佛朗索瓦一世這些曆史上的大牛人同時代，是當時歐洲最有權勢的人，也就是牛人中最牛的那一個。後來他把皇帝位和奧地利傳給了弟弟，把西班牙王位傳給兒子。所以，有兩百年的時間，西班牙國王和神聖羅馬帝國皇帝是表親，哈布斯堡家族領有西班牙，奧地利，匈牙利，捷克，德意誌諸邦，尼德蘭（荷蘭比利時），意大利北部，中部，南部好多塊領地，和新大陸。因為這個原因，西班牙宮廷，可以收藏到很多意大利和尼德蘭，德意誌名畫家的作品。
威尼斯畫派的大師提香Tizian，為西班牙宮廷畫過不少畫，還被哈布斯堡皇室封為伯爵。這是提香的《查理五世皇帝騎像》
提香的畫應該集中在一樓中段的61，61b，不過我去的時候，普拉多正好有一個“中世紀人物肖像畫”的特展，這幅查理五世騎像，被挪到新加蓋的一樓側樓特別展區了。
這是提香的Danae，畫的是希臘傳說：宙斯化作一陣黃金雨，和Argos公主Danae交合，因此生下了希臘英雄柏修斯Perseus
這是德國畫家丟勒的自畫像。
丟勒的《亞當和夏娃》
荷蘭的魯本斯Rubens也為哈布斯堡宮廷效勞，畫過很多作品。普拉多收藏的魯本斯的畫，都在二樓北段9， 9a, 10, 10a, 11幾個展廳，和委拉斯貴支相鄰。魯本斯雖然是荷蘭人，可是不屬於“佛蘭德斯小畫派”，他畫的題材幾乎都是史詩和神話，畫幅特別大，屬於經典的巴羅克風格。在歐洲各大藝術博物館，都能看見不少魯本斯的巨幅油畫。我挺喜歡魯本斯的。他畫神話裏的裸體人物，形體豐滿，設色豔麗而柔靡，我覺得有點色情畫的味道，隻是女體經常顯得過於肉感，都太胖，有點變形了（這方麵，倒有點米開朗琪羅雕塑男人體，用誇張來表現力度的意思）。
魯本斯的《帕裏斯的評判》Jedgement of Paris。
畫上牧羊人是特洛伊王子帕裏斯，作選美評委，三位美女選手是神後赫拉，智慧女神雅典娜，和愛神維納斯。和現在選美相同的是，那時候也有賄賂評委這一說，而且，每個選手都行賄：赫拉許給帕裏斯權力，雅典娜許給帕裏斯智慧，維納斯許給帕裏斯希臘最美的女人，海倫
----於是，維納斯贏了。
沒有現在選美的後冠，畫上，帕裏斯手裏拿著象征選美皇後的金蘋果，故作思考狀，其實早已內定要遞給維納斯。
和現在選美比賽不同的是，所有參賽選手，都比評委要牛氣得多，都是評委得罪不起的。所以，維納斯幫助帕裏斯偷走了美豔人妻，斯巴達的王後海倫。而赫拉和雅典娜為了報複，幫助希臘聯軍滅了帕裏斯的國家特洛伊。
這就是特洛伊戰爭的起源。
馬德裏東半部除了普拉多博物館，在它北麵半站地鐵，還有Cibeles廣場，廣場上有Cibeles噴泉，Cibeles是小亞細亞半島（現在土耳其）古國弗拉幾亞Phrygia的豐饒女神，她坐著兩隻獅子拉的車。廣場邊的這個建築，出現在很多馬德裏的明信片上，現在是馬德裏的象征之一，這是市長辦公室。我第一次到馬德裏的旅館，就在這個廣場旁邊。
在Cibeles廣場到普拉多博物館之間，馬路對過，有蒂森Thyssen博物館。這兒的收藏沒有普拉多那樣的傳世名畫，但是質量也都很精，從文藝複興前的古代大師，到二戰以後的波普藝術Pop art都有，大多數是重量級大師的輕量級作品，或者輕量級藝術家的主要作品，但是這兒的印象派收藏很強，包括了莫奈的《倫敦查林十字橋》這樣的畫，正好填補普拉多的弱項，也比索非亞畫廊出色。這原本是德國收藏家蒂森男爵的私人收藏，男爵晚年準備把這批藝術品出手，馬德裏，米蘭，巴黎等幾座城市的大博物館出價競購，最後是馬德裏城以3億5千萬美元，外加專門興建一座現代化的博物館，拔得頭籌。蒂森博物館的館舍新樓，本身就是一件現代建築的藝術品。蒂森博物館和普拉多一樣，也是周一關閉。
普拉多博物館順Paseo Del Prado林蔭大道往南，到Atocha火車站拐角，就是索非亞藝術中心Reina Sofia，這裏星期二關門。平時每周六下午2：30以後，和星期天免費開放。其他時間收費。索非亞畫廊是馬德裏的現代藝術博物館，去那裏的人主要是為了瞻仰畢加索的《格爾尼卡》。
《格爾尼卡》曾經長時間陳列在紐約現代藝術博物館MoMA，但隻是暫時保有這幅畫，按照畢加索1973年死前的遺囑，一旦西班牙的佛朗哥統治結束，實現了民主共和國，還是要還給西班牙的。佛朗哥1975年死後，MoMA其實不願意歸還格爾尼卡，理由是西班牙的君主立憲製，還不符合畢加索遺囑裏的共和國要求。一直拖到1982年，格爾尼卡歸還西班牙，1992年Reina Sofia藝術中心博物館建成以後，格爾尼卡從別處搬進來。其實Reina Sofia不僅有畢加索作品，其他的現代藝術流派，也展覽得比較係統。不過，我除了去看看達利那些精致的超現實主義作品之外，其他的都不懂。
城西的景點，主要是王宮和附屬的王宮教堂Alameda。馬德裏王宮是18世紀由波旁家族的西班牙國王菲利普五世建造的，有兩千個房間，按照規模，排歐洲第三（第一是凡爾賽宮，第二是維也納的肖恩布倫宮）。幸好，我們不可能參觀整座王宮，隻有大概24個房間的一條單向參觀路線開放，比凡爾賽的參觀路線，要好認太多了。王宮嘛，總是富麗堂皇，尤其這座王宮是18世紀重建的，當時流行洛可可風格，洛可可的內部裝飾繁複，更加漂亮。不過在歐洲看宮殿建築看得太多了，也就不必再多說什麽。值得一提的，是王宮裏麵的甲胄展覽，西班牙曆史上的著名國王，象菲利普二世，費迪南，和查理五世皇帝的盔甲和寶劍，全在這裏展出，甚至還有El Sid的盔甲。El Sid是西班牙和穆斯林摩爾人長期戰爭時代，中世紀的西班牙基督教領主和傳奇英雄，瓦倫西亞城的征服者，60年代有個他的傳記片，索非婭·羅蘭出演其中的女主角。
王宮北邊相鄰西班牙廣場，廣場上有塞萬提斯紀念碑Servantes，紀念碑中心作家的坐像前麵，雕塑的是小說《堂吉訶德》的主人公，吉訶德Don Quixote騎著匹瘦馬，侍從胖桑丘Sancho騎著頭驢，出發去進行想象中的騎士冒險。
有時候自嘲起來想想，我這三年的世界旅行，是不是也有點堂吉訶德這意思啊？啞然失笑。
馬德裏東西兩大景區之間，城市中心兩個廣場，Del Sol太陽廣場是購物的地方，也有很多餐館和酒吧。不過，我更喜歡附近古色古香的市長廣場Plaza Mayor。
整個廣場由條石鋪路，四周一圍古典建築，中央是菲利浦三世的騎馬像，我在馬德裏那兩天的晚上，天天7點鍾之後，都會散步到這裏，看著夕陽照在房子的紅磚和石雕裝飾上，找個露天餐館坐下來，吹吹風，點一份Tapas sampler，或者來一盤Paella，要麽就什麽也不點，要杯葡萄酒，坐著發呆。
那幾天，我換著家的把市長廣場上的露天餐館吃過來，按照西歐和北美的標準，這裏一點也不貴，比如我還能找到某天晚上的信用卡賬單：海鮮Paella6歐元，一杯紅酒2歐元，一杯雪利酒4.4歐元。當然，這隻是那天吃晚飯的那家餐館的賬單。我每天晚上總要換上一兩家的，在西班牙的整個遊程中，葡萄酒喝得不少，一般情況下，晚上都會有1杯紅酒，2杯白葡萄酒，再加1杯雪利。
邊喝酒邊發呆的時候，回想起這次環遊西班牙的經曆，還真是不太順利，剛到就被航空公司丟了行李，中段又再被偷一次。還會再來西班牙嗎？當然！這些波折，有點象做菜時放點辣椒，不也讓旅行的經驗更加刺激嗎？人生更加完整了，嗬嗬。
怎麽會不再來呢？想想吧，這個市長廣場從17世紀，就是馬德裏的中心了，至今快400年，基本就沒有變樣。在這個廣場上，古人買賣過鮮魚水菜，圍觀過鬥牛表演，甚至還曾經有宗教裁判所，在這裏用火刑，燒死宗教異端。現在，廣場上都是一家接一家的露天餐館，坐滿了遊客，還有各色各樣的民間藝人，街頭演出，浪漫的氣氛一點也不比巴黎的街頭咖啡館差。
吹一陣馬德裏傍晚的微風，就著一縷曆史感的思緒，我不知道如何能確切表達我對這個城市的喜愛，和對旅行生活的熱衷。我喜歡在中國江南小鎮上，“牧笛橫吹，黃酒小菜又幾碟”的情調，也喜歡在歐洲，喝一杯雪利酒，就一口Tapas小食的愜意。無論在哪裏，無論發生什麽，我既不會減少旅行，更不會影響心境。
舉起玻璃杯，我默默地說，“馬德裏，我很快會再回來的”。
Cheers!
（全文結束）
馬德裏本身，其實絕對算不上古城。直到西班牙統一之後的1561年，菲利普二世國王才把首都定到馬德裏。所以，馬德裏的規劃和建設，主要完成於十七世紀，可以說整個格局基本上就是歐洲近代的新城。怪不得，幾乎每個到過馬德裏的遊客，都會覺得馬德裏的堂皇，和巴黎相似。其實我還可以再加一個類比：跟彼得堡也有相似。因為馬德裏基本上是17世紀的新城，彼得堡是18世紀初彼得大帝從沼澤上新建的，而巴黎雖然是古城，卻在十九世紀由豪斯曼Haussmann重新規劃，拆毀了絕大部分舊城，另起爐灶地規劃城市。它們都是近代城市人為規劃的結果。
從地圖上看，馬德裏的主要景點，就象一個啞鈴：
東邊，南北縱向排開，依次是西班牙銀行大樓，Thyssen博物館，普拉多博物館Prado，直到南端火車站前的Sophia畫廊。西邊，主要是王宮建築群，附帶王宮前的皇家劇院，和宮北的西班牙廣場塞萬提斯紀念碑。在這一西一東兩群主要景點之間，是休閑和購物的兩大市政廣場相連接：陽光廣場del Sol和市長廣場Plaza Mayor。兩個廣場比起來，陽光廣場熱鬧，市長廣場古典休閑。
馬德裏東部景點群幾乎全是博物館，絕對不能錯過的一個，是普拉多Prado。如果要我給世界藝術博物館排名的話，除了公認的big three----巴黎盧浮宮，倫敦大英，紐約大都會之外，羅馬的梵蒂岡博物館第四，馬德裏的普拉多第五，聖彼得堡的冬宮Hermitage排第六，第七是雅典國家考古博物館，第八佛羅倫薩的烏菲齊Uffizi，第九巴黎奧塞，第十埃及博物館。其他還有一些我非常喜歡的博物館，比如阿姆斯特丹的梵高博物館，巴黎的莫奈博物館，羅馬的卡皮托山博物館，和伯格希畫廊，柏林的柏加蒙，維也納的霍夫堡皇宮珍寶館，佛羅倫薩的巴蓋羅，它們的收藏在某一方麵都很有特色，可是因為規模太小，比不上這十大。當然，我不懂現代藝術，所以紐約MOMA，古根海姆，倫敦Tate Modern，巴黎蓬皮杜中心，是不會上榜的。正好，普拉多博物館也不陳列現代藝術。現代藝術作品都在索非亞畫廊呢。所以，普拉多博物館是我最喜歡的馬德裏景點，3天之內去了兩次。（其實，雖然普拉多不展出現代藝術，但畢加索本人在1936年到1939年間，擔任過普拉多博物館的館長）。
普拉多博物館分兩層，第三層部分開放，展出戈雅Goya的畫。每星期一關閉，每星期天免費開放。博物館裏麵不讓照相，倒是普拉多的網站上，提供了所有收藏品的清晰大圖。所以我下麵的照片，全部來自網上。
普拉多9千多幅油畫，展出兩千多幅，最強項的收藏，自然是西班牙古代大師的作品。委拉斯貴支Velazquez的油畫占據二樓中廳最顯著的幾個展廳：12，14，15，15a。前麵為和畢加索對比，已經貼過了《宮娥》。
這幅《布列達的投降》，也是委拉斯貴支留在藝術史教科書上的名作。畫的是德意誌三十年戰爭期間，西班牙總司令斯皮諾拉侯爵Spinola於1625年接受荷蘭布列達要塞守軍投降的場景。當時尼德蘭還是西班牙領地，但是人民信新教，所以起來反抗西班牙占領，爭取獨立。委拉斯貴支在畫上，著力表現的是斯皮諾拉侯爵接過城市鑰匙，對降將寬宏大量的騎士精神。
另一位著名的西班牙大師是戈雅Goya。普拉多收藏了他幾乎所有在繪畫史上最有名的作品。戈雅的時代比委拉斯貴支晚了1百多年，那時候拿破侖的法軍占領西班牙，西班牙民眾掀起民族解放戰爭，配合威靈頓公爵的英國遠征軍，把法軍趕了出去。所以戈雅是威靈頓公爵的朋友，我在倫敦的威靈頓府邸，看見過很多幅戈雅畫的威靈頓肖像。我個人的感覺，似乎戈雅的畫風很有現代派的味道，和後來的法國印象派似乎在手法上有點一脈相承的聯係。起碼，戈雅的畫和印象派一樣在細節上不太注意，戈雅注重表達情緒，畫的倒是不怎麽象！
這是戈雅名作，1808年5月3日的屠殺。戈雅的油畫，都在普拉多南翼（麵對博物館的右手邊）二樓和三樓，18a，28，32，38，39，85，89，90-94幾個展廳
這可能是戈雅最有名的作品了，穿衣服的瑪哈clothed Maja，和裸體的瑪哈Nude Maja。
據說戈雅的模特，是他的情人Alba公爵夫人，但畫的名字，Maja，是西班牙語裏的平民女孩。戈雅先畫的裸體瑪哈，馬上引起宗教裁判所的不滿，說戈雅畫色情畫，於是他又作了一幅穿衣服的瑪哈。
除了委拉斯貴支和戈雅，還有兩位西班牙古代大師，我原先了解得不多，是這次到西班牙以後才多看了他們的一些作品，個人覺得挺喜歡的。
穆裏羅Murillo的清淨受胎，也是美術史上留名的作品
我大學時候讀藝術史，隻看見過穆裏羅的這一幅作品，所以對他印象不深。這次在普拉多博物館，二樓中心的大長廊（第18展廳）兩側掛了很多幅穆裏羅的畫，我仔細看了看。穆裏羅專門畫宗教題材，尤其是聖母。他畫的聖母，全都是青春甜美，比拉斐爾的聖母猶有過之，我非常喜歡他的畫。我聽玩攝影的朋友說，一味風景漂亮，不太有內涵和力度的片子，叫“糖水片”，我覺得穆裏羅的聖母畫，有點“糖水”的意思。----不過我喜歡。
格列科，El Greco，（1541--1614），其實不是西班牙人，是從希臘克裏特島來的移民，有個特別長讓人記不住的真名，叫做Theotokopoulos，格列科Greco是西班牙語“希臘人”的意思，就是說，是他的外號。格列科的畫，人形都是象中世紀聖像畫一樣，被拉長不成比例的，而色彩又象威尼斯畫派。他的宗教畫，即便不署名，也絕對不會認錯。我以前不知道格列科，乍一看他的畫，那種大膽變形，那種強烈的情緒表達，我以為是現代畫家，後來才知道居然是16世紀的人。格列科的畫，在普拉多一樓中部的60a, 61a, 62a展廳。
這是格列科的“聖三位一體”Saint Trinity
格列科“牧羊人朝聖”，Adoration of the Shepherds，畫的是基督誕生，周圍的牧羊人來崇拜。
我喜歡穆裏羅和格列科，是因為他們的畫風非常獨特，即便混在一堆大師作品裏麵，我也能一眼認出作者來。
如果普拉多的收藏，僅僅是西班牙大師的作品，那麽失之片麵，我肯定不會把它排到第五那麽高的位置。事實上，當年西班牙鼎盛時期，國王是哈布斯堡家族，神聖羅馬帝國皇帝也是哈布斯堡家族，查理五世是西班牙國王，兼神聖羅馬帝國皇帝，他和英王亨利八世，法王佛朗索瓦一世這些曆史上的大牛人同時代，是當時歐洲最有權勢的人，也就是牛人中最牛的那一個。後來他把皇帝位和奧地利傳給了弟弟，把西班牙王位傳給兒子。所以，有兩百年的時間，西班牙國王和神聖羅馬帝國皇帝是表親，哈布斯堡家族領有西班牙，奧地利，匈牙利，捷克，德意誌諸邦，尼德蘭（荷蘭比利時），意大利北部，中部，南部好多塊領地，和新大陸。因為這個原因，西班牙宮廷，可以收藏到很多意大利和尼德蘭，德意誌名畫家的作品。
威尼斯畫派的大師提香Tizian，為西班牙宮廷畫過不少畫，還被哈布斯堡皇室封為伯爵。這是提香的《查理五世皇帝騎像》
提香的畫應該集中在一樓中段的61，61b，不過我去的時候，普拉多正好有一個“中世紀人物肖像畫”的特展，這幅查理五世騎像，被挪到新加蓋的一樓側樓特別展區了。
這是提香的Danae，畫的是希臘傳說：宙斯化作一陣黃金雨，和Argos公主Danae交合，因此生下了希臘英雄柏修斯Perseus
這是德國畫家丟勒的自畫像。
丟勒的《亞當和夏娃》
荷蘭的魯本斯Rubens也為哈布斯堡宮廷效勞，畫過很多作品。普拉多收藏的魯本斯的畫，都在二樓北段9， 9a, 10, 10a, 11幾個展廳，和委拉斯貴支相鄰。魯本斯雖然是荷蘭人，可是不屬於“佛蘭德斯小畫派”，他畫的題材幾乎都是史詩和神話，畫幅特別大，屬於經典的巴羅克風格。在歐洲各大藝術博物館，都能看見不少魯本斯的巨幅油畫。我挺喜歡魯本斯的。他畫神話裏的裸體人物，形體豐滿，設色豔麗而柔靡，我覺得有點色情畫的味道，隻是女體經常顯得過於肉感，都太胖，有點變形了（這方麵，倒有點米開朗琪羅雕塑男人體，用誇張來表現力度的意思）。
魯本斯的《帕裏斯的評判》Jedgement of Paris。
畫上牧羊人是特洛伊王子帕裏斯，作選美評委，三位美女選手是神後赫拉，智慧女神雅典娜，和愛神維納斯。和現在選美相同的是，那時候也有賄賂評委這一說，而且，每個選手都行賄：赫拉許給帕裏斯權力，雅典娜許給帕裏斯智慧，維納斯許給帕裏斯希臘最美的女人，海倫
----於是，維納斯贏了。
沒有現在選美的後冠，畫上，帕裏斯手裏拿著象征選美皇後的金蘋果，故作思考狀，其實早已內定要遞給維納斯。
和現在選美比賽不同的是，所有參賽選手，都比評委要牛氣得多，都是評委得罪不起的。所以，維納斯幫助帕裏斯偷走了美豔人妻，斯巴達的王後海倫。而赫拉和雅典娜為了報複，幫助希臘聯軍滅了帕裏斯的國家特洛伊。
這就是特洛伊戰爭的起源。
馬德裏東半部除了普拉多博物館，在它北麵半站地鐵，還有Cibeles廣場，廣場上有Cibeles噴泉，Cibeles是小亞細亞半島（現在土耳其）古國弗拉幾亞Phrygia的豐饒女神，她坐著兩隻獅子拉的車。廣場邊的這個建築，出現在很多馬德裏的明信片上，現在是馬德裏的象征之一，這是市長辦公室。我第一次到馬德裏的旅館，就在這個廣場旁邊。
在Cibeles廣場到普拉多博物館之間，馬路對過，有蒂森Thyssen博物館。這兒的收藏沒有普拉多那樣的傳世名畫，但是質量也都很精，從文藝複興前的古代大師，到二戰以後的波普藝術Pop art都有，大多數是重量級大師的輕量級作品，或者輕量級藝術家的主要作品，但是這兒的印象派收藏很強，包括了莫奈的《倫敦查林十字橋》這樣的畫，正好填補普拉多的弱項，也比索非亞畫廊出色。這原本是德國收藏家蒂森男爵的私人收藏，男爵晚年準備把這批藝術品出手，馬德裏，米蘭，巴黎等幾座城市的大博物館出價競購，最後是馬德裏城以3億5千萬美元，外加專門興建一座現代化的博物館，拔得頭籌。蒂森博物館的館舍新樓，本身就是一件現代建築的藝術品。蒂森博物館和普拉多一樣，也是周一關閉。
普拉多博物館順Paseo Del Prado林蔭大道往南，到Atocha火車站拐角，就是索非亞藝術中心Reina Sofia，這裏星期二關門。平時每周六下午2：30以後，和星期天免費開放。其他時間收費。索非亞畫廊是馬德裏的現代藝術博物館，去那裏的人主要是為了瞻仰畢加索的《格爾尼卡》。
《格爾尼卡》曾經長時間陳列在紐約現代藝術博物館MoMA，但隻是暫時保有這幅畫，按照畢加索1973年死前的遺囑，一旦西班牙的佛朗哥統治結束，實現了民主共和國，還是要還給西班牙的。佛朗哥1975年死後，MoMA其實不願意歸還格爾尼卡，理由是西班牙的君主立憲製，還不符合畢加索遺囑裏的共和國要求。一直拖到1982年，格爾尼卡歸還西班牙，1992年Reina Sofia藝術中心博物館建成以後，格爾尼卡從別處搬進來。其實Reina Sofia不僅有畢加索作品，其他的現代藝術流派，也展覽得比較係統。不過，我除了去看看達利那些精致的超現實主義作品之外，其他的都不懂。
城西的景點，主要是王宮和附屬的王宮教堂Alameda。馬德裏王宮是18世紀由波旁家族的西班牙國王菲利普五世建造的，有兩千個房間，按照規模，排歐洲第三（第一是凡爾賽宮，第二是維也納的肖恩布倫宮）。幸好，我們不可能參觀整座王宮，隻有大概24個房間的一條單向參觀路線開放，比凡爾賽的參觀路線，要好認太多了。王宮嘛，總是富麗堂皇，尤其這座王宮是18世紀重建的，當時流行洛可可風格，洛可可的內部裝飾繁複，更加漂亮。不過在歐洲看宮殿建築看得太多了，也就不必再多說什麽。值得一提的，是王宮裏麵的甲胄展覽，西班牙曆史上的著名國王，象菲利普二世，費迪南，和查理五世皇帝的盔甲和寶劍，全在這裏展出，甚至還有El Sid的盔甲。El Sid是西班牙和穆斯林摩爾人長期戰爭時代，中世紀的西班牙基督教領主和傳奇英雄，瓦倫西亞城的征服者，60年代有個他的傳記片，索非婭·羅蘭出演其中的女主角。
王宮北邊相鄰西班牙廣場，廣場上有塞萬提斯紀念碑Servantes，紀念碑中心作家的坐像前麵，雕塑的是小說《堂吉訶德》的主人公，吉訶德Don Quixote騎著匹瘦馬，侍從胖桑丘Sancho騎著頭驢，出發去進行想象中的騎士冒險。
有時候自嘲起來想想，我這三年的世界旅行，是不是也有點堂吉訶德這意思啊？啞然失笑。
馬德裏東西兩大景區之間，城市中心兩個廣場，Del Sol太陽廣場是購物的地方，也有很多餐館和酒吧。不過，我更喜歡附近古色古香的市長廣場Plaza Mayor。
整個廣場由條石鋪路，四周一圍古典建築，中央是菲利浦三世的騎馬像，我在馬德裏那兩天的晚上，天天7點鍾之後，都會散步到這裏，看著夕陽照在房子的紅磚和石雕裝飾上，找個露天餐館坐下來，吹吹風，點一份Tapas sampler，或者來一盤Paella，要麽就什麽也不點，要杯葡萄酒，坐著發呆。
那幾天，我換著家的把市長廣場上的露天餐館吃過來，按照西歐和北美的標準，這裏一點也不貴，比如我還能找到某天晚上的信用卡賬單：海鮮Paella6歐元，一杯紅酒2歐元，一杯雪利酒4.4歐元。當然，這隻是那天吃晚飯的那家餐館的賬單。我每天晚上總要換上一兩家的，在西班牙的整個遊程中，葡萄酒喝得不少，一般情況下，晚上都會有1杯紅酒，2杯白葡萄酒，再加1杯雪利。
邊喝酒邊發呆的時候，回想起這次環遊西班牙的經曆，還真是不太順利，剛到就被航空公司丟了行李，中段又再被偷一次。還會再來西班牙嗎？當然！這些波折，有點象做菜時放點辣椒，不也讓旅行的經驗更加刺激嗎？人生更加完整了，嗬嗬。
怎麽會不再來呢？想想吧，這個市長廣場從17世紀，就是馬德裏的中心了，至今快400年，基本就沒有變樣。在這個廣場上，古人買賣過鮮魚水菜，圍觀過鬥牛表演，甚至還曾經有宗教裁判所，在這裏用火刑，燒死宗教異端。現在，廣場上都是一家接一家的露天餐館，坐滿了遊客，還有各色各樣的民間藝人，街頭演出，浪漫的氣氛一點也不比巴黎的街頭咖啡館差。
吹一陣馬德裏傍晚的微風，就著一縷曆史感的思緒，我不知道如何能確切表達我對這個城市的喜愛，和對旅行生活的熱衷。我喜歡在中國江南小鎮上，“牧笛橫吹，黃酒小菜又幾碟”的情調，也喜歡在歐洲，喝一杯雪利酒，就一口Tapas小食的愜意。無論在哪裏，無論發生什麽，我既不會減少旅行，更不會影響心境。
舉起玻璃杯，我默默地說，“馬德裏，我很快會再回來的”。
Cheers!
（全文結束）
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