第5章 凡爾塞宮和楓丹白露宮
巴黎郊外的凡爾塞宮和楓丹白露宮，早就包含在我的遊覽計劃裏麵，正好都可以用博物館通票，但是離開市區太遠，不能用1-3區的公交通票。從市中心左岸奧塞博物館，殘廢軍人院，或者艾菲爾鐵塔任意一站，搭乘C線PER近郊輕軌火車(這個PER係統在市內與地鐵一樣，但站不相通) ，注意一點：同一個PER站會有不同線路的火車，每列車頭都有名字，你必須注意看車頭，車廂上根本沒有名字，我自己就坐錯過車。隻要記住乘坐任何一列名字以V開頭的火車，到Versailles Rive Gauche站下車就不會錯。出站之後穿過馬路，按照指示牌右拐步行，到下一個路口左手就能看到宮殿了。
路易十四的凡爾塞宮，巴羅克-洛可可風格的傑作，從建成之日，就是歐洲各國宮廷羨慕嫉妒和競相模仿的對象，在這裏參觀，最好事先複印一些逐個房間詳細的介紹，或者跟隨旁邊的旅行團聽導遊講解，我自己前兩年寫過路易十四時代四位歐洲名將的列傳，對這個時代算得上熟悉，可我也事先複印了Rick Steve’s旅遊手冊上的詳細介紹。因為這些宮殿裏的裝飾和典故，委實太多，匆匆一遍走去，可能什麽也看不明白。比如每個主要房間的天頂畫和壁畫，不光是看來富麗堂皇，而且是有寓意的。象阿波羅房間，阿波羅是希臘神話的太陽神，而路易十四號稱太陽王，這就是國王的正式朝見室，相當於故宮太和殿，它屋頂上自然是畫著阿波羅駕駛太陽車，屋頂四周畫的人物，拿劍的象征歐洲，獅子象征亞洲，大象象征非洲，鱷魚和印第安少女象征美洲，這就相當於“太
這間房間裏還有件有趣的大理石浮雕，就在壁爐正上方，路易十四騎戰馬踏翻敵人，熟悉吧？有沒有令你想起西安霍去病墓前“馬踏匈奴” 雕塑？
和平房間的壁畫也是如此：畫這和平女神將橄欖枝分別賜予象征德國，荷蘭，西班牙的人物，而愛神丘比特在丟棄一地的大炮盔甲上玩耍。狩獵女神迪安娜房間Diana Room裏，還有一尊出自意大利大師貝尼尼之手的路易十四胸像，這尊雕像非常著名，太陽王飄動的衣摺和卷發，構成非常典型的洛可可風格曲線。
整個凡爾塞宮最著名的房間，自然是“鏡廳” ，我去的時候鏡廳一半在裝修，比較影響拍照，但仍然可以看出當年堂皇的氣勢。用大鏡子作為室內裝飾，今天並不稀奇，當年勒布侖設計這個廳的時候Le Brun，絕對是前無古人的獨創。(勒布侖也是英國布倫海姆宮的總設計師，在凡爾塞宮，勒布倫負責室內設計，勒諾特負責花園設計Le Notre，而總設計師是勒沃Le Vau) 。這間
與凡爾塞宮相比，楓丹白露宮更遠，但更秀媚。去楓丹白露不能用PER近郊火車，必須從裏昂火車站坐3刻鍾左右火車，在楓丹白露車站再轉公共汽車才能到達。它的曆史還早於凡爾塞宮，文藝複興時代的弗朗索瓦一世國王時代啟用，大約跟倫敦郊外的漢普頓庭園宮同時代。我去的那天下雨，庭院花園裏有大片水麵，塘中的天鵝，湖邊的垂柳，在微茫細雨中，居然有了幾分杏花煙雨江南的味道。楓丹白露，不知是誰賦予了它如此詩意的譯名，我覺得簡直堪與“翡冷翠”（ 佛羅倫薩的舊譯）並稱兩大絕譯。
楓丹白露宮是當年拿破侖第一次退位的地方，走在正庭稍顯起伏的條石路麵上，空曠，寂靜，曲終人散，我竭力想象當年這裏站滿盛裝威武的皇帝近衛軍的樣子，那些近衛軍的將軍和士兵們，帝國的精華，橫掃千軍如卷席，打遍歐洲無敵手，如今卻窮途末路，站在王宮台階上向他們發表最後演說的這個人，與他們同樣的窮途末路，而他卻曾經是歐洲大陸上的神--戰神。這是一首怎樣慷慨悲壯而無奈的英雄史詩？此時我耳邊仿佛縈繞的旋律，是貝多芬“英雄” 交響曲的第三樂章，“英雄的葬禮” 。事實上，楓丹白露宮裏有一個房間，就是當年拿破侖皇帝簽署退位詔書後，吞鴉片溶液自殺的地方，當然他沒有死成，這才有後來的百日事變，和滑鐵盧戰役。其實楓丹白露宮的古跡，不光是拿破侖留下的，當初弗朗索瓦一世和亨利二世國王的時代，才是楓丹白露的黃金時代，宮廷裏大多數房間的裝飾，也是那時法國文藝複興風格，隻有幾個拿破侖常用的房間，才改成後來帝國式簡約刻板的風格。我去的那天沒有帶詳細的遊覽指南，但是非常巧，正好碰到一個中國旅行團，聽了一路詳細的中文講解。
這次去巴黎雖然隻有4天，仰賴事先作業做得充分，玩得還算比較全，每個地方玩得也很充分。當然不可能把大的景點都走全，更不可能慢慢體會巴黎作為一個城市的韻味，那種韻味，需要象一杯醇酒，慢慢去回味；象一位氣質美女，慢慢地發現她性格的每一個迷人側麵；或者象一粒精工雕琢的鑽石，慢慢地在燈光下審視那千百個閃光的拋麵。這一次，我隻是匆匆過客，驚鴻一瞥，希望自己有一天，也能象論壇上某位熟悉巴黎的朋友說的那樣，“舉著自己的一杯酒，溶入巴黎的茫茫夜色中。”
（全文結束）
不是兩腳書櫥了，早已四腳著地了啊~~！