正文
“兩腳書櫥” 者，鄙人自嘲之謂也，蓋因從小“好讀書，不求甚解” ，天文地理曆史文學軍事甚至擊劍，什麽都懂一點，什麽也不太精，小時候巨崇拜射雕英雄傳裏的黃藥師，結果學步學去了邯鄲。。。
玩笑歸玩笑，出門旅遊之前，有點曆史，文化，藝術修養的底子，再事先做點功課，能比別人玩得更透徹，更明白，更盡興，這是經驗之談。年初去倫敦，嚐到事無巨細做功課的甜頭，於是準備要把倫敦，巴黎，羅馬這文化積澱最為豐富，最包羅萬象的三大歐洲城市，全都“書櫥” 一下，寫出同樣能包羅萬象的遊記來。遊倫敦僅僅4個月後，我到了巴黎。希望明年再去羅馬。
第1章 初到巴黎
本章提要：交通，蒙馬特爾高地，拉雪茲神甫公墓
說來我本人對巴黎的第一印象並不好，可能是因為巴黎的火車站看上去不安全，不那麽整潔有序的原因。而且我事先訂旅館的時候，對巴黎各個區的基本情況不熟悉，隻注意要有獨立衛生間浴室這些基本條件，所以訂的旅館在東站和北站附近，熟悉巴黎的朋友會知道，城北那裏是黑人聚居區，從戴高樂機場到巴黎東站的一路上，所過之處，觀感很難好起來。這個最初的印象，後來到第二天在城中心塞納河兩岸遊覽的時候，才被衝淡。
我這次在巴黎停留4天整，正好事先通過郵購買4天的Paris pass，那是4天1-3區公交通票，加4天博物館通票，還附帶一本免費遊覽券，包括蒙帕納斯大廈觀景台，塞納河一小時遊船，巴黎Open bus tour等等，都包括在這一份pass裏。其中最有用的就是公交通票和博物館通票。它分2天，4天，6天三種，當然時間越長越貴(79，119，149歐元)，我1月份在倫敦玩的時候，就是買的7天London Pass(www.londonpass.com)，覺得很方便而且便宜，於是提前在這個網站上 www.paris-pass.com(別忘了中間一橫) ，買了巴黎pass。倫敦和巴黎的Pass屬於同一家英國公司，他們還有其他歐洲城市pass，我覺得一般情況下沒有必要提前用國際郵購買這種通票，隻有倫敦，巴黎，羅馬，因為景點太多，這樣做既省心又省錢。缺點也有，這種城市pass未必適合所有旅行者，有些在歐盟國家的學生，或者結伴旅遊的，可能會在景點門票獲得更優惠的價格，而且city pass並不包括所有景點：我用London Pass的時候，不包括威斯敏斯特教堂和倫敦眼大轉盤，而Paris Pass則不包括艾菲爾鐵塔和莫奈博物館，但是包含了郊外的凡爾塞宮，楓丹白露宮。我在這篇遊記裏所提到去過的景點，如果沒有特別說明，都包含在它的博物館通票裏。如果不買這種pass的話，可以在地鐵站買幾日某幾區的公交通票，也可以在任何一個景點買數日的巴黎博物館通票，大致上效果差不多。
巴黎的地鐵方便但是不舒適。全城任意一個景點，基本都在地鐵站步行5分鍾距離之內(除了先賢祠和莫奈博物館) ，每天的大部分時間地鐵頻繁到每兩分多鍾一輛。但是地鐵車廂竟然沒有空調，高速行駛中，竟然要靠打開車窗降溫，我去的時候是暮春，氣溫也就20度，可是地鐵車廂內人多的時候，隻穿短袖T恤仍然滿頭大汗。我很難想象盛夏人們如何忍受。
如果有時間，又想看看巴黎城市的街景，不願意坐地鐵的話，除了跟bus tour，更方便的選擇是坐69路公共汽車。這路公共汽車橫貫東西，兩個終點站分別在艾菲爾鐵塔和拉雪茲神甫公墓，途經殘廢軍人院，奧塞博物館，巴黎聖母院，盧浮宮，蓬皮杜中心。拿張公交通票，隨意在哪個站上下，全無地鐵那種點對點“一萬年太久隻爭朝夕” 的功利，曬曬太陽，看看街景，簡直有獨孤九劍“四麵八方，任意所之” 的瀟灑。
因為在倫敦很喜歡切爾西住宅區和諾丁山古玩市場的緣故，我到巴黎首先去的，是離開旅館不太遠的蒙馬特爾高地。這次在巴黎，我最得意的做功課效果，一是蒙馬特爾高地，一是盧浮宮，兩處都從一開始就沒有走一步冤枉路，既省時又省力：在蒙馬特爾高地，剛開始不要從紅磨坊對麵的Blanche地鐵站下，而要在東麵一站Pigalle下地鐵，一出地鐵站就在Pigalle廣場上坐蒙馬特爾bus。上蒙馬特爾高地有四種方式：走路上去我所不取，走路自然要走，但應該坐車登頂再走下來，而不是相反；可以坐纜車Funicular，直達高地頂端聖心教堂麵前，但是要額外付費；可以在廣場坐小火車式的電瓶車，但路線與bus相同，也額外付費。隻有坐這條專線蒙馬特爾bus上山，可以用你的公交通票，每10分鍾一次車，直達山頂聖心教堂西側的廣場 Place du Tertre，這就是波希米亞式蒙馬特爾文化的中心廣場。從Tertre廣場到聖心教堂的短短百米距離，正好逛街，在這裏蜿蜒狹窄的小街老屋，密集著小古玩店，畫廊，餐館，還有許許多多的街頭藝術家，露天咖啡座，人來人往，看起來很零亂古舊，這，不就是“波希米亞風格” 麽？聖心教堂白色的窄長圓頂，因為座落在巴黎製高點的緣故，是城市的地標之一，教堂麵前的大台階，可以俯瞰整個巴黎，也可以回頭仰望巍峨的教堂。這所羅馬-拜占廷式教堂，是1871年普法戰爭失敗以後，巴黎市民集資修建，作為愛國主義的象征，直至一戰結束後的1919年方告竣工。從聖心教堂這個製高點大致向西南方向走回廣場再步行下山，比步行上山要省力得多，如果你的地圖足夠好，能夠在七扭八歪迷宮般的高地街道，象我一樣順利地找到達利博物館 ，巴黎市區以內唯一真正的葡萄園Clos Montmartre Vineyard，畢加索當年的畫室，凡高當年的住宅，還有一個磨坊 Moulin de la Galette，之所以提到它，是因為印象派大師雷諾阿有幅名畫，就以這裏為題材，不過現在沒有畫上那麽熱鬧了，這裏目前是一家安靜的餐館，價格不菲。直到高地步行路線的終點，回到大街，你可以看到著名的紅磨坊。我覺得紅磨坊應該在夜裏親自來看演出，而白天在街對麵拍照最好，因為夜裏人群過於擁擠，很難拍到好的照片。拍完照片，身邊就是Blanche地鐵站。
蒙瑪特爾高地頂上的聖心教堂。
夜裏的紅磨坊，仍然象百五十年前的鼎盛時期那樣流光溢彩，也許比那時更熱鬧了。每天晚上數千慕名而來的觀眾擁擠在附近狹窄的街道上，等待進場看紅磨坊演出。其實就Cabaret演出而言，很多人說位於香榭麗舍大道中間的麗都夜總會更好，但紅磨坊畢竟太著名，太經典了，來巴黎不來看紅磨坊，真的是個遺憾。網上訂票的時候，網站會告訴你，這裏要求正式著裝，結果等我西裝革履領結袖扣一應俱全地到集合地點一看，30多人隻有我和一對美國夫婦穿得那麽衣冠楚楚，其他人都比較休閑，於是感覺自己很傻，倒是跟那對晚禮服夫婦在自嘲的玩笑中很輕鬆地交上了朋友。其實紅磨坊一場演出，觀眾千餘人，無論穿得多正式，或多隨意，都不會尷尬。隻是這裏嚴禁帶相機入場，如果相機體積小，可以藏在衣服裏，否則，門口的工作人員查看得很緊，會要求你去免費寄存相機。所以建議大家去紅磨坊用餐看演出的時候，隻帶微型數字相機，不要背炮筒。晚上9點，在紅磨坊有晚餐，之後11點半開始演出，可以晚餐和演出一起訂，也可以單獨訂演出的票，11點入場。演出的時候，每桌會有一瓶香檳酒。夜總會的表演，基本跟拉斯維加斯各大賭場酒店的秀一個路子，上空的成人歌舞秀，隻是舞台布景，歌舞編排的藝術性更高，最後的康康舞，更是把全場氣氛推向高潮。
經過蒙馬特爾的熱鬧和喧囂，拉雪茲神甫公墓是個很好的放鬆身心，漫步林蔭道的所在。因為巴黎曾經聚居了如此多的文化名人，巴黎的公墓，也成了世界上首屈一指的景點。在歐美去墓地就和逛公園一樣，沒什麽可忌諱，而且名人的墓地，也是文化景觀，中學時候在京西的部隊大院，離開八寶山不遠，就喜歡去那裏看看，在倫敦也專程去找馬克思的墓地。巴黎室內幾處大的公墓都有名人，比如城南蒙帕納西公墓(火車站旁邊) ，埋著作家莫泊桑，薩特，波德萊爾，杜拉斯，作曲家聖桑；蒙馬特爾公墓埋著作家左拉，大仲馬，斯湯達，印象派畫家德加，作曲家柏遼茲。當然，最有名的還是拉雪茲神甫公墓：作家巴爾紮克，王爾德，拉封丹；音樂家肖邦，比才；戲劇家莫裏哀；舞蹈家伊莎貝拉-鄧肯，畫家達維德，德拉克洛瓦，柯羅，安格爾，修拉；銀行家羅斯柴爾德家族；拿破侖的兩元帥內伊和馬塞納，都長眠於此。比這些名人墓更著名的，是巴黎公社牆。去拉雪茲神甫公墓也有小竅門：公墓有北門和南門，最好是從北麵的Gambetta地鐵站進門，而非南麵的拉雪茲站，因為北方坡度高，從北向南基本是下坡路，省力得多。
那天下午是個豔陽天，我驟然從喧囂的大街走進這片寧靜的所在，走在凸凹不平的條石路麵上，隱在法國梧桐的濃蔭下，人的心情也一下子靜下來，再疾的腳步也不知不覺放緩，生怕驚醒地下長眠的顯赫先賢，而那些如雷貫耳的名字和事跡，卻在記憶中鮮活起來。
這是著名的巴黎公社牆，從北麵一進門就立刻向左手拐，一直走到盡頭的公墓圍牆就是。1870年巴黎公社最後的幾個戰士在這堵牆下戰死。至少在社會主義國家中，這麵巴黎公社牆知名度極高。我自己政治觀點其實挺保守的，別看我專程造訪馬克思墓，巴黎公社牆並致敬，其實我對巴黎市民從中古一直到50年代的那些革命和起義，一直抱有一點諷刺的態度：在我看來，巴黎人似乎不知道怎麽通過漸進的變革來取得社會進步，他們唯一的進步方法，就是革命。
再來一個朝聖處：跟嚴肅的巴黎公社牆相比，王爾德的墓非常搞笑。因為王爾德是同性戀，他死後的墓地，似乎成了同性戀者的朝聖處。看見墓上麵那些紅印了麽？那是王爾德後輩同好朝聖留下的唇印呢。
拉雪茲神甫公墓在入口處有地圖牌，據說入口處也有免費的名人墓指示圖，我則是依靠自己手中旅遊手冊上的圖。不過我覺得在這個公墓裏按圖索驥不是個好主意，因為墓碑太多，圖上未標出的小道也太多，真要一個一個找起來的話，“逍遙遊”也要變成“苦惱爬”。跟名人的邂逅講的是緣法，有緣相遇，無緣也不必強求，本來漫步於此是件輕鬆的事，又何必執著呢？
(未完待續)
玩笑歸玩笑，出門旅遊之前，有點曆史，文化，藝術修養的底子，再事先做點功課，能比別人玩得更透徹，更明白，更盡興，這是經驗之談。年初去倫敦，嚐到事無巨細做功課的甜頭，於是準備要把倫敦，巴黎，羅馬這文化積澱最為豐富，最包羅萬象的三大歐洲城市，全都“書櫥” 一下，寫出同樣能包羅萬象的遊記來。遊倫敦僅僅4個月後，我到了巴黎。希望明年再去羅馬。
第1章 初到巴黎
本章提要：交通，蒙馬特爾高地，拉雪茲神甫公墓
說來我本人對巴黎的第一印象並不好，可能是因為巴黎的火車站看上去不安全，不那麽整潔有序的原因。而且我事先訂旅館的時候，對巴黎各個區的基本情況不熟悉，隻注意要有獨立衛生間浴室這些基本條件，所以訂的旅館在東站和北站附近，熟悉巴黎的朋友會知道，城北那裏是黑人聚居區，從戴高樂機場到巴黎東站的一路上，所過之處，觀感很難好起來。這個最初的印象，後來到第二天在城中心塞納河兩岸遊覽的時候，才被衝淡。
我這次在巴黎停留4天整，正好事先通過郵購買4天的Paris pass，那是4天1-3區公交通票，加4天博物館通票，還附帶一本免費遊覽券，包括蒙帕納斯大廈觀景台，塞納河一小時遊船，巴黎Open bus tour等等，都包括在這一份pass裏。其中最有用的就是公交通票和博物館通票。它分2天，4天，6天三種，當然時間越長越貴(79，119，149歐元)，我1月份在倫敦玩的時候，就是買的7天London Pass(www.londonpass.com)，覺得很方便而且便宜，於是提前在這個網站上 www.paris-pass.com(別忘了中間一橫) ，買了巴黎pass。倫敦和巴黎的Pass屬於同一家英國公司，他們還有其他歐洲城市pass，我覺得一般情況下沒有必要提前用國際郵購買這種通票，隻有倫敦，巴黎，羅馬，因為景點太多，這樣做既省心又省錢。缺點也有，這種城市pass未必適合所有旅行者，有些在歐盟國家的學生，或者結伴旅遊的，可能會在景點門票獲得更優惠的價格，而且city pass並不包括所有景點：我用London Pass的時候，不包括威斯敏斯特教堂和倫敦眼大轉盤，而Paris Pass則不包括艾菲爾鐵塔和莫奈博物館，但是包含了郊外的凡爾塞宮，楓丹白露宮。我在這篇遊記裏所提到去過的景點，如果沒有特別說明，都包含在它的博物館通票裏。如果不買這種pass的話，可以在地鐵站買幾日某幾區的公交通票，也可以在任何一個景點買數日的巴黎博物館通票，大致上效果差不多。
巴黎的地鐵方便但是不舒適。全城任意一個景點，基本都在地鐵站步行5分鍾距離之內(除了先賢祠和莫奈博物館) ，每天的大部分時間地鐵頻繁到每兩分多鍾一輛。但是地鐵車廂竟然沒有空調，高速行駛中，竟然要靠打開車窗降溫，我去的時候是暮春，氣溫也就20度，可是地鐵車廂內人多的時候，隻穿短袖T恤仍然滿頭大汗。我很難想象盛夏人們如何忍受。
如果有時間，又想看看巴黎城市的街景，不願意坐地鐵的話，除了跟bus tour，更方便的選擇是坐69路公共汽車。這路公共汽車橫貫東西，兩個終點站分別在艾菲爾鐵塔和拉雪茲神甫公墓，途經殘廢軍人院，奧塞博物館，巴黎聖母院，盧浮宮，蓬皮杜中心。拿張公交通票，隨意在哪個站上下，全無地鐵那種點對點“一萬年太久隻爭朝夕” 的功利，曬曬太陽，看看街景，簡直有獨孤九劍“四麵八方，任意所之” 的瀟灑。
因為在倫敦很喜歡切爾西住宅區和諾丁山古玩市場的緣故，我到巴黎首先去的，是離開旅館不太遠的蒙馬特爾高地。這次在巴黎，我最得意的做功課效果，一是蒙馬特爾高地，一是盧浮宮，兩處都從一開始就沒有走一步冤枉路，既省時又省力：在蒙馬特爾高地，剛開始不要從紅磨坊對麵的Blanche地鐵站下，而要在東麵一站Pigalle下地鐵，一出地鐵站就在Pigalle廣場上坐蒙馬特爾bus。上蒙馬特爾高地有四種方式：走路上去我所不取，走路自然要走，但應該坐車登頂再走下來，而不是相反；可以坐纜車Funicular，直達高地頂端聖心教堂麵前，但是要額外付費；可以在廣場坐小火車式的電瓶車，但路線與bus相同，也額外付費。隻有坐這條專線蒙馬特爾bus上山，可以用你的公交通票，每10分鍾一次車，直達山頂聖心教堂西側的廣場 Place du Tertre，這就是波希米亞式蒙馬特爾文化的中心廣場。從Tertre廣場到聖心教堂的短短百米距離，正好逛街，在這裏蜿蜒狹窄的小街老屋，密集著小古玩店，畫廊，餐館，還有許許多多的街頭藝術家，露天咖啡座，人來人往，看起來很零亂古舊，這，不就是“波希米亞風格” 麽？聖心教堂白色的窄長圓頂，因為座落在巴黎製高點的緣故，是城市的地標之一，教堂麵前的大台階，可以俯瞰整個巴黎，也可以回頭仰望巍峨的教堂。這所羅馬-拜占廷式教堂，是1871年普法戰爭失敗以後，巴黎市民集資修建，作為愛國主義的象征，直至一戰結束後的1919年方告竣工。從聖心教堂這個製高點大致向西南方向走回廣場再步行下山，比步行上山要省力得多，如果你的地圖足夠好，能夠在七扭八歪迷宮般的高地街道，象我一樣順利地找到達利博物館 ，巴黎市區以內唯一真正的葡萄園Clos Montmartre Vineyard，畢加索當年的畫室，凡高當年的住宅，還有一個磨坊 Moulin de la Galette，之所以提到它，是因為印象派大師雷諾阿有幅名畫，就以這裏為題材，不過現在沒有畫上那麽熱鬧了，這裏目前是一家安靜的餐館，價格不菲。直到高地步行路線的終點，回到大街，你可以看到著名的紅磨坊。我覺得紅磨坊應該在夜裏親自來看演出，而白天在街對麵拍照最好，因為夜裏人群過於擁擠，很難拍到好的照片。拍完照片，身邊就是Blanche地鐵站。
蒙瑪特爾高地頂上的聖心教堂。
夜裏的紅磨坊，仍然象百五十年前的鼎盛時期那樣流光溢彩，也許比那時更熱鬧了。每天晚上數千慕名而來的觀眾擁擠在附近狹窄的街道上，等待進場看紅磨坊演出。其實就Cabaret演出而言，很多人說位於香榭麗舍大道中間的麗都夜總會更好，但紅磨坊畢竟太著名，太經典了，來巴黎不來看紅磨坊，真的是個遺憾。網上訂票的時候，網站會告訴你，這裏要求正式著裝，結果等我西裝革履領結袖扣一應俱全地到集合地點一看，30多人隻有我和一對美國夫婦穿得那麽衣冠楚楚，其他人都比較休閑，於是感覺自己很傻，倒是跟那對晚禮服夫婦在自嘲的玩笑中很輕鬆地交上了朋友。其實紅磨坊一場演出，觀眾千餘人，無論穿得多正式，或多隨意，都不會尷尬。隻是這裏嚴禁帶相機入場，如果相機體積小，可以藏在衣服裏，否則，門口的工作人員查看得很緊，會要求你去免費寄存相機。所以建議大家去紅磨坊用餐看演出的時候，隻帶微型數字相機，不要背炮筒。晚上9點，在紅磨坊有晚餐，之後11點半開始演出，可以晚餐和演出一起訂，也可以單獨訂演出的票，11點入場。演出的時候，每桌會有一瓶香檳酒。夜總會的表演，基本跟拉斯維加斯各大賭場酒店的秀一個路子，上空的成人歌舞秀，隻是舞台布景，歌舞編排的藝術性更高，最後的康康舞，更是把全場氣氛推向高潮。
經過蒙馬特爾的熱鬧和喧囂，拉雪茲神甫公墓是個很好的放鬆身心，漫步林蔭道的所在。因為巴黎曾經聚居了如此多的文化名人，巴黎的公墓，也成了世界上首屈一指的景點。在歐美去墓地就和逛公園一樣，沒什麽可忌諱，而且名人的墓地，也是文化景觀，中學時候在京西的部隊大院，離開八寶山不遠，就喜歡去那裏看看，在倫敦也專程去找馬克思的墓地。巴黎室內幾處大的公墓都有名人，比如城南蒙帕納西公墓(火車站旁邊) ，埋著作家莫泊桑，薩特，波德萊爾，杜拉斯，作曲家聖桑；蒙馬特爾公墓埋著作家左拉，大仲馬，斯湯達，印象派畫家德加，作曲家柏遼茲。當然，最有名的還是拉雪茲神甫公墓：作家巴爾紮克，王爾德，拉封丹；音樂家肖邦，比才；戲劇家莫裏哀；舞蹈家伊莎貝拉-鄧肯，畫家達維德，德拉克洛瓦，柯羅，安格爾，修拉；銀行家羅斯柴爾德家族；拿破侖的兩元帥內伊和馬塞納，都長眠於此。比這些名人墓更著名的，是巴黎公社牆。去拉雪茲神甫公墓也有小竅門：公墓有北門和南門，最好是從北麵的Gambetta地鐵站進門，而非南麵的拉雪茲站，因為北方坡度高，從北向南基本是下坡路，省力得多。
那天下午是個豔陽天，我驟然從喧囂的大街走進這片寧靜的所在，走在凸凹不平的條石路麵上，隱在法國梧桐的濃蔭下，人的心情也一下子靜下來，再疾的腳步也不知不覺放緩，生怕驚醒地下長眠的顯赫先賢，而那些如雷貫耳的名字和事跡，卻在記憶中鮮活起來。
這是著名的巴黎公社牆，從北麵一進門就立刻向左手拐，一直走到盡頭的公墓圍牆就是。1870年巴黎公社最後的幾個戰士在這堵牆下戰死。至少在社會主義國家中，這麵巴黎公社牆知名度極高。我自己政治觀點其實挺保守的，別看我專程造訪馬克思墓，巴黎公社牆並致敬，其實我對巴黎市民從中古一直到50年代的那些革命和起義，一直抱有一點諷刺的態度：在我看來，巴黎人似乎不知道怎麽通過漸進的變革來取得社會進步，他們唯一的進步方法，就是革命。
再來一個朝聖處：跟嚴肅的巴黎公社牆相比，王爾德的墓非常搞笑。因為王爾德是同性戀，他死後的墓地，似乎成了同性戀者的朝聖處。看見墓上麵那些紅印了麽？那是王爾德後輩同好朝聖留下的唇印呢。
拉雪茲神甫公墓在入口處有地圖牌，據說入口處也有免費的名人墓指示圖，我則是依靠自己手中旅遊手冊上的圖。不過我覺得在這個公墓裏按圖索驥不是個好主意，因為墓碑太多，圖上未標出的小道也太多，真要一個一個找起來的話，“逍遙遊”也要變成“苦惱爬”。跟名人的邂逅講的是緣法，有緣相遇，無緣也不必強求，本來漫步於此是件輕鬆的事，又何必執著呢？
(未完待續)
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看風景
2007-07-26 16:33:26
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悄悄話
精彩好文. 恭喜開博.
醉清風.
2007-07-26 15:35:32
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悄悄話
顧大俠終於開博了,恭喜賀喜!!~~
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