正文
5月的歐洲，行船萊茵河穀，沐浴江風浩蕩，在甲板上有一刻忽然之間，仿佛有個遠古的聲音觸及起一種感應，不知為何，竟覺得這一刻似曾相識，應該在前世今生的某個時刻經曆過來。什麽時候？什麽地點？感覺如此清晰，卻無從回憶。
萊茵河穀是這次歐陸之行的第四站了，難道是此情此境與之前某個時刻類似？是清晨依薩河邊的曉風殘月？是塞納河遊船夜宴中的衣香鬢影？還是阿姆斯特丹運河裏的密徑探奇？說來這一路與水的接觸可謂親密無間，可都不象萊茵河的這種感覺。
“仁者樂山，智者樂水” ，我偏愛水，遊曆天下的過程中，跟水打過太多的交道，上網寫過的第一篇遊記，還是加勒比海遊輪。信佛的人都會信一點前世之說，雖然從小在北方長大，可是去南方的時候經常有種非常非常熟悉的感覺，相信自己之前多少世代，一定是生活在明朝江南水鄉的一介書生。很小的時候，曾經有機會跟父母在長江上來來回回坐過很多次江輪，那是在上海，南京，武漢之間，喜歡夜裏在甲板上呆到很晚很晚不睡覺，更喜歡下到最低一層甲板，伸手探出舷外，在湍流裏激起一串小小的水花。後來上大學當背包族，趁大壩合龍漲水之前，特為去三峽，獨自從重慶順流而下到達南京。那一次印象最深的，是船出南津關，進入荊楚平原的夜裏，坐在船頭，看“星垂平野闊，月湧大江流”。在萊茵河上似曾相識的感覺，雖然回憶不起來究竟是什麽，但也許沒有前世今生那麽玄，隻是重複了多少年前，蜇伏在潛意識裏的長江記憶的某一個時刻吧。
萊茵河由南向北注入大海，數千公裏河道，並不是處處精彩，最有浪漫色彩的，是南起法蘭克福附近的呂德斯海姆Ludesheim，北至科布倫茨這短短60公裏峽穀地帶。這一段河道從山峽中蜿蜒而過，兩岸青山相對出，孤帆一片日邊來，青山之上更座落著座座古城堡。其實中萊茵河穀在整個萊茵河上，就類似三峽之於長江，隻是這裏沒有長江三峽的山那麽險峻陡峭，一般情況下不會超過3百米，比三峽則多了緩坡上那些翠綠的葡萄園，還有葡萄園裏出產的雷斯林葡萄酒聞名天下。在科布倫茨，摩澤爾河匯入萊茵河，再往北去，經過雷馬根大橋，波恩，七峰山等名勝，到達下遊的古城科隆。科隆再向下遊，是德國魯爾工業區的核心，基本沒有什麽遊覽價值了。我這次從科隆由北向南，逆流而上，在科布倫茨和呂德斯海姆之間這60公裏峽穀中，盤桓了三天之久，坐船搭車來來往往走了幾遍，
乘坐從阿姆斯特丹到科隆的列車，傍晚時分跨過萊茵河大橋到達目的地。科隆說起來是德國第四大城市，但從旅遊角度來看，應該是個非常緊湊非常小的城市：幾乎所有重要的景點，都集中在市中心車站河邊一小片地方。甫出車站，廣場邊巨大宏偉的科隆大教堂，似乎是要迎麵壓下來一般，這座教堂工程浩大，始建於中世紀的1248年，後來斷斷續續地建設到近代的1880年方始告竣。期間數百代工匠的才智，人工凝聚於此，曆六百年建成舉世震驚的這座純古典哥特式教堂。建成之後曆經戰火，二戰期間盟軍轟炸德國不遺餘力，科隆全城皆毀，幾乎夷為平地，唯獨這座位於市中心的科隆大教堂，幾乎毫發無傷，幸運否？神意否？夜裏的燈光照射下，這座巍峨的經典哥特式傑作，竟顯出幾分嫵媚來。這個教堂擁有聖物：聖經中耶穌幼年時就來朝覲基督的東方三聖王Magi的遺骨，就在這裏。
這是科隆大教堂夜景。
這是大教堂內部看玻璃花窗。
我很喜歡科隆這座城市，它的火車站整潔幹淨而且高檔，站前廣場集中了科隆大教堂，路德維希博物館，羅馬德意誌博物館這些名勝，還匯聚路易威登，卡提爾，鱷魚這些精品店，兼具高檔購物區的功能，無論旅遊購物都非常方便。一般情況下，任何一個城市的車站，都是治安死角，就連慕尼黑貴為全球最適於居住的城市，它的中央車站看上去也有點雜亂。但科隆全無這類問題。科隆得名是從古羅馬帝國早期，是第四位羅馬皇帝克勞狄之妻，後來著名暴君尼祿的母親，阿格裏皮娜Julia Agrippina的出生地，全稱是“克勞狄婭-阿格裏皮娜的殖民地Colonia Claudia Ara Agrippinensium” ，後來簡化成“殖民地” 科隆 。這裏從18世紀初開始做香水，至今男用香水“古龍水” 就是以這個城市命名。從車站廣場向後走2分鍾，到達萊茵河邊。我最喜歡科隆城萊茵河邊這一段休閑的老街。當年德國各大城市多數在盟軍轟炸中被夷為平地，戰後籌劃重建的時候，麵臨是恢複舊貌，還是建設新家園的選擇，科隆市民投票，僅以微弱多數通過整舊如舊的決議，而法蘭克福也以微弱多數決定建設新城。今天，法蘭克福是德國最現代化的城市，而科隆的舊城風貌，為它贏得了更多遊客的青睞。的確，很多時候，你看不出這是一座60年前從廢墟上完全重建的城市，除了大教堂原汁原味以外，那些古色古香的建築，沒有一棟曆史可以超越60年。
夜裏逡巡在萊茵河邊高低不平的石頭街道上，一邊是江風習習，燈火映照著鐵橋飛架兩岸，再倒影在水中，另一側是連排的古舊4層5層樓房，整潔而顏色鮮豔，窗台上種著鮮花，這些房子二樓以上基本都是一家家的旅館，一樓是酒吧和餐廳。我就住在一家這樣的旅館，正對著河邊遊船碼頭，推開窗戶就可以看到萊茵河。夜裏關上燈，打開窗戶，仿佛在長江上，濤聲依舊，枕河而眠，不亦樂乎？
江畔何人初見月，江月何年初照人？
這張照片是科隆城江邊的景色。
放下行李，夜裏在這河邊的條石街上散步，仿佛這些街道五百年之前就應該是這樣的，隨便在街邊連綿的露天咖啡館找張桌子坐下來，春天的江邊，風還有點冷，不要緊，身旁有電暖氣，麵對著一張原木桌子，古拙而質樸，桌上有小小的玻璃蠟燭盞，燭光搖曳著溫暖而浪漫的光暈。我不想吃晚飯，要了一紮啤酒，再要一壺本地產的雷斯林白葡萄酒，一天路途的疲勞，就這麽融化在酒杯中，飄散在風裏。
坦白說，此情此景，未必適合對月獨酌。其實呢，原本我這次歐洲大陸之行，是約了心儀的女孩子一起出遊的，很多安排，很多創意，也特為因此而設。關關雎鳩，在河之洲麽，也沒什麽可不好意思說的。不過種種原因吧，她最初答應了，但最終未能成行。就算我早已習慣獨自出行，此時多少還是有一點落寞的味道。
白雲一片去悠悠，青楓浦上不勝愁。
第二天早晨，在參觀了科隆大教堂內部之後，坐火車向上遊科布倫茨出發。網上信息一般會告訴你，科隆大教堂從早上6點半到10點有彌撒，不對遊人開放。其實在平常日子裏，彌撒的規模並不大，都是在教堂的一個小chapel裏進行，普通遊客還是可以進去的，不要讓旅遊指南影響你的行程安排。從科隆向南上溯，KD遊船公司早上9點半有一班船，但是上水船太慢，要花6個小時還到不了科布倫茨，所以無論如何應該乘火車。科隆到科布倫茨火車一個小時多一點，中間經過波恩，波恩除了是前西德首都以外，還是大文豪哥德的出生地和青年時代居住的地方，波恩河對過有科尼希溫特 Konigswinter，是個旅遊度假區，這裏有七峰山Siebegebirge(Sieben是Seven) 和龍崖，北歐傳說和瓦格納名劇“尼伯龍根的指環” 中，英雄齊格菲殺死巨龍，就在這個地方，前幾年有個德國傳奇片尼伯龍根指環，就是拍的這個故事。此處盛產紅葡萄酒，稱為“龍血” 。我原本的計劃中，要在這裏停留，然後接著去科布倫茨。可是一來今天下雨，雨中拖著行李出遊並不方便，二來從科布倫茨去今天晚上住地，Liebenstein城堡的班輪有限，從科布倫茨出發最晚的一班是下午2點，我不知道去科尼希溫特和七峰山要多少時間，怕趕不上船，於是決定坐火車越過這裏直接上溯科布倫茨，寧可在科布倫茨多花些時間參觀和等船。
科布倫茨在中萊茵河穀下遊出口處，摩澤爾河從西岸成銳角匯入萊茵河，河口是著名的“德國之角”Deutsch Eck。從火車站到德國之角可以坐15分鍾公共汽車，而遊船碼頭就在德國之角上。在兩河匯聚的尖角，豎立著1870年統一德意誌的德皇威廉一世塑像，二戰後曾經因為宣傳軍國主義而被拆除，現在因為威廉一世跟後來的納粹無關，又重新恢複起來。科布倫茨市內你可以看見很多德國軍人，這裏是聯邦國防軍總司令部的駐地，曆史上也是兵家必爭之地，當年法國大革命以後，逃到德意誌諸邦的法國貴族，就以科布倫茨為中心，進行各種複辟的政治軍事策劃。
德國之角上的德皇威廉一世塑像。
科布倫茨“德國之角” 角的遊船碼頭，正對著Ehrenbreitstein城堡。這裏現在是一家青年旅舍。
(未完待續)
萊茵河穀是這次歐陸之行的第四站了，難道是此情此境與之前某個時刻類似？是清晨依薩河邊的曉風殘月？是塞納河遊船夜宴中的衣香鬢影？還是阿姆斯特丹運河裏的密徑探奇？說來這一路與水的接觸可謂親密無間，可都不象萊茵河的這種感覺。
“仁者樂山，智者樂水” ，我偏愛水，遊曆天下的過程中，跟水打過太多的交道，上網寫過的第一篇遊記，還是加勒比海遊輪。信佛的人都會信一點前世之說，雖然從小在北方長大，可是去南方的時候經常有種非常非常熟悉的感覺，相信自己之前多少世代，一定是生活在明朝江南水鄉的一介書生。很小的時候，曾經有機會跟父母在長江上來來回回坐過很多次江輪，那是在上海，南京，武漢之間，喜歡夜裏在甲板上呆到很晚很晚不睡覺，更喜歡下到最低一層甲板，伸手探出舷外，在湍流裏激起一串小小的水花。後來上大學當背包族，趁大壩合龍漲水之前，特為去三峽，獨自從重慶順流而下到達南京。那一次印象最深的，是船出南津關，進入荊楚平原的夜裏，坐在船頭，看“星垂平野闊，月湧大江流”。在萊茵河上似曾相識的感覺，雖然回憶不起來究竟是什麽，但也許沒有前世今生那麽玄，隻是重複了多少年前，蜇伏在潛意識裏的長江記憶的某一個時刻吧。
萊茵河由南向北注入大海，數千公裏河道，並不是處處精彩，最有浪漫色彩的，是南起法蘭克福附近的呂德斯海姆Ludesheim，北至科布倫茨這短短60公裏峽穀地帶。這一段河道從山峽中蜿蜒而過，兩岸青山相對出，孤帆一片日邊來，青山之上更座落著座座古城堡。其實中萊茵河穀在整個萊茵河上，就類似三峽之於長江，隻是這裏沒有長江三峽的山那麽險峻陡峭，一般情況下不會超過3百米，比三峽則多了緩坡上那些翠綠的葡萄園，還有葡萄園裏出產的雷斯林葡萄酒聞名天下。在科布倫茨，摩澤爾河匯入萊茵河，再往北去，經過雷馬根大橋，波恩，七峰山等名勝，到達下遊的古城科隆。科隆再向下遊，是德國魯爾工業區的核心，基本沒有什麽遊覽價值了。我這次從科隆由北向南，逆流而上，在科布倫茨和呂德斯海姆之間這60公裏峽穀中，盤桓了三天之久，坐船搭車來來往往走了幾遍，
乘坐從阿姆斯特丹到科隆的列車，傍晚時分跨過萊茵河大橋到達目的地。科隆說起來是德國第四大城市，但從旅遊角度來看，應該是個非常緊湊非常小的城市：幾乎所有重要的景點，都集中在市中心車站河邊一小片地方。甫出車站，廣場邊巨大宏偉的科隆大教堂，似乎是要迎麵壓下來一般，這座教堂工程浩大，始建於中世紀的1248年，後來斷斷續續地建設到近代的1880年方始告竣。期間數百代工匠的才智，人工凝聚於此，曆六百年建成舉世震驚的這座純古典哥特式教堂。建成之後曆經戰火，二戰期間盟軍轟炸德國不遺餘力，科隆全城皆毀，幾乎夷為平地，唯獨這座位於市中心的科隆大教堂，幾乎毫發無傷，幸運否？神意否？夜裏的燈光照射下，這座巍峨的經典哥特式傑作，竟顯出幾分嫵媚來。這個教堂擁有聖物：聖經中耶穌幼年時就來朝覲基督的東方三聖王Magi的遺骨，就在這裏。
這是科隆大教堂夜景。
這是大教堂內部看玻璃花窗。
我很喜歡科隆這座城市，它的火車站整潔幹淨而且高檔，站前廣場集中了科隆大教堂，路德維希博物館，羅馬德意誌博物館這些名勝，還匯聚路易威登，卡提爾，鱷魚這些精品店，兼具高檔購物區的功能，無論旅遊購物都非常方便。一般情況下，任何一個城市的車站，都是治安死角，就連慕尼黑貴為全球最適於居住的城市，它的中央車站看上去也有點雜亂。但科隆全無這類問題。科隆得名是從古羅馬帝國早期，是第四位羅馬皇帝克勞狄之妻，後來著名暴君尼祿的母親，阿格裏皮娜Julia Agrippina的出生地，全稱是“克勞狄婭-阿格裏皮娜的殖民地Colonia Claudia Ara Agrippinensium” ，後來簡化成“殖民地” 科隆 。這裏從18世紀初開始做香水，至今男用香水“古龍水” 就是以這個城市命名。從車站廣場向後走2分鍾，到達萊茵河邊。我最喜歡科隆城萊茵河邊這一段休閑的老街。當年德國各大城市多數在盟軍轟炸中被夷為平地，戰後籌劃重建的時候，麵臨是恢複舊貌，還是建設新家園的選擇，科隆市民投票，僅以微弱多數通過整舊如舊的決議，而法蘭克福也以微弱多數決定建設新城。今天，法蘭克福是德國最現代化的城市，而科隆的舊城風貌，為它贏得了更多遊客的青睞。的確，很多時候，你看不出這是一座60年前從廢墟上完全重建的城市，除了大教堂原汁原味以外，那些古色古香的建築，沒有一棟曆史可以超越60年。
夜裏逡巡在萊茵河邊高低不平的石頭街道上，一邊是江風習習，燈火映照著鐵橋飛架兩岸，再倒影在水中，另一側是連排的古舊4層5層樓房，整潔而顏色鮮豔，窗台上種著鮮花，這些房子二樓以上基本都是一家家的旅館，一樓是酒吧和餐廳。我就住在一家這樣的旅館，正對著河邊遊船碼頭，推開窗戶就可以看到萊茵河。夜裏關上燈，打開窗戶，仿佛在長江上，濤聲依舊，枕河而眠，不亦樂乎？
江畔何人初見月，江月何年初照人？
這張照片是科隆城江邊的景色。
放下行李，夜裏在這河邊的條石街上散步，仿佛這些街道五百年之前就應該是這樣的，隨便在街邊連綿的露天咖啡館找張桌子坐下來，春天的江邊，風還有點冷，不要緊，身旁有電暖氣，麵對著一張原木桌子，古拙而質樸，桌上有小小的玻璃蠟燭盞，燭光搖曳著溫暖而浪漫的光暈。我不想吃晚飯，要了一紮啤酒，再要一壺本地產的雷斯林白葡萄酒，一天路途的疲勞，就這麽融化在酒杯中，飄散在風裏。
坦白說，此情此景，未必適合對月獨酌。其實呢，原本我這次歐洲大陸之行，是約了心儀的女孩子一起出遊的，很多安排，很多創意，也特為因此而設。關關雎鳩，在河之洲麽，也沒什麽可不好意思說的。不過種種原因吧，她最初答應了，但最終未能成行。就算我早已習慣獨自出行，此時多少還是有一點落寞的味道。
白雲一片去悠悠，青楓浦上不勝愁。
第二天早晨，在參觀了科隆大教堂內部之後，坐火車向上遊科布倫茨出發。網上信息一般會告訴你，科隆大教堂從早上6點半到10點有彌撒，不對遊人開放。其實在平常日子裏，彌撒的規模並不大，都是在教堂的一個小chapel裏進行，普通遊客還是可以進去的，不要讓旅遊指南影響你的行程安排。從科隆向南上溯，KD遊船公司早上9點半有一班船，但是上水船太慢，要花6個小時還到不了科布倫茨，所以無論如何應該乘火車。科隆到科布倫茨火車一個小時多一點，中間經過波恩，波恩除了是前西德首都以外，還是大文豪哥德的出生地和青年時代居住的地方，波恩河對過有科尼希溫特 Konigswinter，是個旅遊度假區，這裏有七峰山Siebegebirge(Sieben是Seven) 和龍崖，北歐傳說和瓦格納名劇“尼伯龍根的指環” 中，英雄齊格菲殺死巨龍，就在這個地方，前幾年有個德國傳奇片尼伯龍根指環，就是拍的這個故事。此處盛產紅葡萄酒，稱為“龍血” 。我原本的計劃中，要在這裏停留，然後接著去科布倫茨。可是一來今天下雨，雨中拖著行李出遊並不方便，二來從科布倫茨去今天晚上住地，Liebenstein城堡的班輪有限，從科布倫茨出發最晚的一班是下午2點，我不知道去科尼希溫特和七峰山要多少時間，怕趕不上船，於是決定坐火車越過這裏直接上溯科布倫茨，寧可在科布倫茨多花些時間參觀和等船。
科布倫茨在中萊茵河穀下遊出口處，摩澤爾河從西岸成銳角匯入萊茵河，河口是著名的“德國之角”Deutsch Eck。從火車站到德國之角可以坐15分鍾公共汽車，而遊船碼頭就在德國之角上。在兩河匯聚的尖角，豎立著1870年統一德意誌的德皇威廉一世塑像，二戰後曾經因為宣傳軍國主義而被拆除，現在因為威廉一世跟後來的納粹無關，又重新恢複起來。科布倫茨市內你可以看見很多德國軍人，這裏是聯邦國防軍總司令部的駐地，曆史上也是兵家必爭之地，當年法國大革命以後，逃到德意誌諸邦的法國貴族，就以科布倫茨為中心，進行各種複辟的政治軍事策劃。
德國之角上的德皇威廉一世塑像。
科布倫茨“德國之角” 角的遊船碼頭，正對著Ehrenbreitstein城堡。這裏現在是一家青年旅舍。
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