正文
美國軍事紀念地遊記續篇
顧劍
2． 海軍篇
2．1． D日與太平洋戰爭
去年在新奧爾良開會的時候，順便去參觀了國家D日博物館。新奧爾良是個很有個性的城市，炎熱潮濕的氣候，擁擠而充滿活力的法國區，口味辛辣的美食，很多貧窮但是逍遙自在的當地居民，狂歡之城，“欲望號街車” 的城市。最有意思的是它那種法國和加勒比黑人相混合的文化。可惜，這次的颶風過後，也不知它還能不能恢複元氣了。不過最近聽說城裏最精華的旅遊熱點法國區，所受的損失不大，花園區泡水比法國區嚴重一些，Audubon動物園的動物絕大多數也安然無恙。所受損失最慘重的，是城東南Canal街盡頭沿河的商業區。這樣說的話，起碼城裏的旅遊業熱點地區還是保全了。我這裏要說的，是與軍事有關的部分。
其實所謂D日，並非僅僅指諾曼底登陸。在英語裏，任何重大行動的開始時間都被稱為D日H時，因為D是日的字頭，H是小時的字頭。在軍中，任何一次兩棲登陸的行動開始日，都叫作D日，所以D日博物館，實際是兩棲登陸作戰博物館。那麽為什麽兩棲登陸的國家博物館會建在新奧爾良呢？因為這裏在二戰期間，是希金斯艇的發明者和最大生產商所在地。所謂希金斯艇，是一種改良了的兩棲登陸艇，登陸作戰的主角。作為國家博物館，這裏的建築物規模比那些屬於軍隊的博物館要大多了，但是沒有前麵幾處那麽精彩。颶風前這裏還在施工建造一個新館舍，預計會把麵積擴大一倍，颶風之後，現在他們的網站上還沒有報告損失情況，今後一段時間恐怕能恢複就不錯了，擴建勢必要拖延很久。
從新奧爾良，我開車去了德克薩斯。在德州的幾個著名城市中，聖安東尼奧比休斯敦和達拉斯都小很多，但作為旅遊城市卻是最吸引人的地方。我這次先直接去聖安東尼奧北麵一個半小時車程的弗雷德裏克斯堡，海軍五星上將尼米茨的家鄉在這裏。尼米茨被稱為“山裏來的海軍上將” ，的確，這個地區幾乎處於德州正中心，周圍丘陵起伏，哪裏有大海的影子？戰後德國人寫的書有時會把這位太平洋戰區最高司令稱為“馮-尼米茨” ，因為尼米茨的祖上是德國移民，而且是貴族，所以會有“馮” 的頭銜。這裏是一個德國後裔移民的聚居區，直到今天還保留著濃重的德國文化色彩，現在你在這個小鎮的街上走走，去看看店裏的手工藝品，品嚐一下德國風味的香腸和酸蘿卜絲，小店的招牌和菜單上還有德文。據說德國後裔在美國的歐洲移民裏麵為數最眾(如果把蘇格蘭裔和英格蘭裔分開計算的話)，還要多過愛爾蘭人和意大利人。尼米茨呢，當年他的爺爺曾經是水手，退休以後在這山裏小鎮建造了一個別具特色的艦船桅樓形狀的房子，開起了旅館，這個旅館，就是尼米茨度過童年的地方，而爺爺講的那些神秘遠方的航海故事，也讓小朋友開始向往山外麵的廣闊大海。
不過尼米茨考大學的時候，本來是要報考陸軍軍官學校，可是剛好超過招生年齡限製，所以轉而報考安納波利斯的海軍軍校。幸虧如此，否則也許未來的美國海軍會少了一位偉大統帥。不過這種事情也很難說：在那同一年，來自堪薩斯州的另一個德國裔孩子，本來是要報考海軍軍校的，也是因為一些陰差陽錯的理由，結果進了西點的陸軍軍官學校。
這個德裔孩子的名字，叫作艾森豪威爾。這麽說，陸軍和海軍，不是扯平了麽？
尼米茨爺爺的這個奇特旅館，現在還保留著，而且修繕得很好，作為國家紀念地。這就是它的照片。
另外，因為尼米茨是太平洋戰區最高司令官，美國國家太平洋戰爭博物館，也建在這裏，就在尼米茨家的旁邊。這裏頗有一些有趣的文物，很值得專程探訪。博物館前的這輛M3斯圖亞特式坦克，並非保養不善，它根本就是一輛在戰鬥中被日軍炮火擊毀的澳大利亞坦克。那是在新幾內亞島的布納戰役中，它和其他兩輛坦克進攻日本海軍的一個機場，全被一門日本3英寸高射炮擊毀，大家可以看到，炮彈從車體前方穿入，貫穿前後，坦克兩側履帶也都壞了，駕駛員和炮手當場身亡，車長的一條腿被打斷，從車後麵的彈孔中爬出幸存了下來。更有意思的是，那門擊毀它的日本海軍3英寸高射炮，後來被繳獲，現在就放在這輛坦克的對麵。
這裏除了很多尼米茨當年的個人物品以外，還有一些日本人的個人物品，也很珍貴。這是山本五十六當海軍中將時的軍服。
這是阪井三郎的飛行帽和護目鏡，他是日本第4號空中王牌，擊落67架敵機。注意護目鏡的右眼碎掉了，因為這就是1942年8月他在瓜島被美軍擊落時候戴的原物。他那次死裏逃生，右眼傷勢使視力受損，所以後來再也沒有上天，倒成了活下來的頭號日本王牌飛行員。他後來寫了本回憶錄，十年前我讀過英譯本。最近聽朋友說，有人冒我的筆名向國內某家雜誌社投稿，內容就是這個阪井三郎的訪談。反正我從來沒寫過關於他的文章，所以也不算抄襲，也許就是碰巧了姓名相同？一笑。
別小瞧照片上方的那塊廢鐵，那可是山本五十六被擊落身亡時候座機的殘骸呢。下方的這個飛行帽，是參與伏擊山本的4名飛行員之一當時戴的帽子。
國家太平洋戰爭博物館在距離陳列館步行5分鍾的地方，還有一處室外陳列，不要錯過。那裏是展示太平洋戰爭中大型設備的地方，印象比較深刻的是他們搭建了一個模仿太平洋島嶼登陸的戰場：一邊是椰樹，沙灘，和灘頭上美軍登陸艇，吉普車，榴彈炮和坦克等裝備，另一邊是叢林中的日軍陣地，工事，大炮和輕型坦克，場景做得相當逼真。當然，裝備都是真的。這裏室內還有美軍魚雷艇基地，航母機庫，和日軍潛艇甲板等仿真場景。這張照片上，是入口處放的原子彈外殼。這是當年原子彈轟炸日本時候的真貨，當時做了二三十個外殼，這是其中的一個，隻是有殼無蛋。
在太平洋戰爭博物館我還巧遇了館長Cavanaugh博士。那天我剛到，在尼米茨旅館問那裏的導遊去博物館怎麽走，一位50來歲穿導遊製服的大胡子先生出來說，正好他也去那裏，幹脆帶我到門口，我們邊走邊聊，後來我提起我在新英格蘭教書，他以為我是一周前在這裏參加一個研討會的曆史學者，講起他自己畢業於田納西大學曆史係，我暗暗驚訝：這小地方的導遊素質夠高的。後來我進陳列館，他辦別的事情去了。一小時後我去室外陳列區，帶我們這批遊客講解的導遊是個年輕人，這位老先生也在旁邊跟著，不時補充一些東西。我落在隊伍後麵，就跟他繼續聊，越聊我越吃驚：看到日本坦克的時候，我隨意提起一句日軍最輕型的坦克太脆弱，連重型卡車的攔腰撞擊也經受不起，他馬上說，是緬甸的戰例麽？他連鄧賢的報告文學都能說出名字，沒評論什麽，隻是好象有點不以為然的樣子。他告訴我這裏陳列的日軍坦克上兩處彈孔，是什麽口徑的穿甲彈打出來的。我想這位絕不可能是普通的導遊。參觀將近結束的時候，在野戰醫院陳列處，我們十幾位遊客坐著，他老先生來了個十分鍾的即興講演，主題是關於日本人質疑投擲原子彈的必要性和人道性，他顯然是鷹派觀點，跟我不謀而合，他在上麵講得慷慨激昂，我其實懷疑其他人是否聽得懂，不過我自己是聽得興高采烈，時不時在下麵接兩句。直到這時候我才知道，他就是館長Cavanaugh博士本人，今天湊巧來驗收培訓的新導遊，所以出來跟團，怪不得比我厲害，人家是專業研究太平洋戰爭的博士麽。大家交了個朋友。
2．2． 從聖安東尼奧到休斯敦
聖安東尼奧市本身，也是個非常好玩的地方。這裏有海洋世界主題公園，我還非常喜歡郊外Natural Bridge的岩洞和野生動物園。在這裏，你可以淘金淘寶石，也可以開車進野生動物園給動物喂食(食物是動物園準備的，經過允許的)，因為這裏沒有猛獸，很安全，喂食的遊人一多，搞得這裏的動物刁鑽得很。你信不信，我還真的被鴕鳥咬了一口呢。當時是早晨，鴕鳥還沒吃早飯呢，胃口比較好，它把頭湊進來。我從手裏給它喂食，後來手裏沒吃的了，它一口咬在我右手食指上，不過我反應還挺快，把手往回抽，沒有咬實，所以沒有咬破，就是牙在我食指從指根到指尖上留下一條泥土的痕跡。我能感覺到，鴕鳥的牙是平的不是尖的，挺大挺鈍，象人的門牙，咬勁也不大，所以不會被咬破，等於是我的手指給鴕鳥當了一回牙線。
聖安東尼奧市中心的River Walk非常著名，很窄的一條小河，河道比周圍街道要低，沿河的石頭岸邊，排滿了各種風味餐館咖啡館的桌椅，密植花草綠樹，河裏有小船載著遊客倘佯。市中心還有一樣軍事曆史遺跡全美聞名，就是Alamo修道院。去年4月份有個好萊塢的大製作同名影片，故事就發生在這裏。當初德克薩斯州屬於墨西哥，他們搞武裝鬥爭鬧獨立，1836年在這個廢棄的修道院，約2百名德州佬和美國誌願者憑險據守，被1千5百墨西哥政府軍包圍(墨軍總人數約5千，但是實際參與圍城戰的約1千5百人，更多的人在這小小修道院周圍也施展不開)，堅守14天以後全軍覆沒。從此，Alamo就成了美國人尚武精神的代名詞，跟中國成語的“寧死不屈” 同義。大家記不記得電影“拯救大兵雷恩” 裏麵，湯姆-漢克斯演的上尉，在布置跟德軍反攻部隊最後決戰的時候，在橋邊劃了個範圍，說“這，就是我們的Alamo” 。在這裏，我不禁沉思，中國曆史上也絕不缺少這種事跡，宋末的崖山可能遠了一些，可是抗戰的四行倉庫、狼牙山呢？什麽時候也能象這裏一樣成為民族精神的聖地，成為千千萬萬國人自發的朝聖之地，就象西湖畔的嶽廟那樣？你別看美國人從小學到大學沒有“政治思想教育課” ，也不關心政治，他們的愛國主義教育是潛移默化的，比中國成功得多。
Alamo再傳奇，再感人，說到底那還是一場敗仗。好萊塢的戰爭大片怎麽能以一場失敗告終呢？於是，電影Alamo結尾就添了一場複仇之戰，以“墨西哥壞蛋” 全軍覆沒，“圓滿完成英雄們未竟的事業” 而皆大歡喜。俗套歸俗套，這場聖傑辛科戰役，倒並非是好萊塢導演憑空瞎編出來安慰觀眾的，它不僅發生過，而且是決定德克薩斯命運的最後一戰。它發生在休斯敦郊外。
聖安東尼奧向東南方向開車3個小時，在美國第4大城市休斯敦的東郊海邊，建有聖傑辛科戰役紀念碑。在阿拉莫的小股孤軍被殲滅以後，德克薩斯獨立軍隊總司令休斯敦(這個城市就是以他的名字命名的) 帶領主力謹慎地後退，墨西哥獨裁者聖塔安納在追擊過程中分兵冒進，自己將阿拉莫之後的4千墨西哥主力分成三股，結果在這裏被休斯敦殺了一個回馬槍，不僅墨軍主力全麵崩潰，而且自己也當了俘虜，被迫簽署和約。這場聖傑辛科戰役，墨軍1千5百多人，德州獨立軍9百人，雙方打了18分鍾，德州佬隻陣亡9人，充其量是一次營級規模的小仗，用20年前歐洲拿破侖戰爭的標準來看，簡直微不足道。此仗規模雖小，影響卻不小，不但德克薩斯獲得獨立(不久後加入美國) ，而且導致日後的美國墨西哥戰爭，其結果，德克薩斯，新墨西哥，亞曆桑那，猶他，內華達，加州6個州的全部，外加懷俄明，堪薩斯，科羅拉多，俄克拉荷馬的一部，今天整個美國西部南部的半壁江山四分之一的國土，當時都是墨西哥領土，此後全並入了美國。美國的邊界一下子從密西西比河，擴張到浩瀚的太平洋邊。有了兩洋為界的廣闊領土，美國才能上升為二十世紀的世界第一強國。從這個意義上，甚至說聖傑辛科戰役影響世界曆史進程，都不算過分。這麽少的兵力，這麽少的犧牲，換取如此廣闊的領土，這個損益比，也是世界曆史上不多見的。
聖傑辛科戰役紀念碑是休斯敦市郊外一處高大的埃及式方尖碑，頂上有一顆星。在紀念碑旁邊，停泊著德克薩斯號戰列艦。全美國一共有7艘退役戰列艦成為開放博物館供遊人參觀，我登上過所有7艘戰艦。在上一篇“美國軍事旅遊散記” 裏，我提到過5艦：密蘇裏，威斯康星，新澤西，馬薩諸塞，北卡羅萊納，後文將要提到阿拉巴馬。這6艘，都是二次大戰中最新最現代化，也是最後一批戰列艦。這艘德克薩斯號不同，它屬於一次大戰的“無畏戰列艦” 時代，如果你是內行看門道的軍艦愛好者，那麽你在這裏會注意到一些與其他戰列艦不同的細節。
這是德克薩斯號的側影全景照片。
軍艦的副炮很有意思，現代化的戰列艦的副炮都是單獨的炮塔，可是德克薩斯號的副炮，就在側舷甲板上，搭一個裝甲蓬子。這是從主甲板右舷蓬子裏拍的兩門副炮。
順便再提一句，在休斯敦還可以參觀約翰遜航天中心。NASA兩大航天中心，佛羅裏達州的卡納維拉爾角肯尼迪中心管發射，這裏休斯敦的約翰遜航天中心管任務控製。“Houston, we got a problem” ，這是電影阿波羅13號的經典台詞。我這次也去參觀了這個航天中心。因為我在上一篇文章中介紹過肯尼迪航天中心，這裏就不再費筆墨贅述。
(下節預告：戰列艦，航空母艦，和潛艇)
顧劍
2． 海軍篇
2．1． D日與太平洋戰爭
去年在新奧爾良開會的時候，順便去參觀了國家D日博物館。新奧爾良是個很有個性的城市，炎熱潮濕的氣候，擁擠而充滿活力的法國區，口味辛辣的美食，很多貧窮但是逍遙自在的當地居民，狂歡之城，“欲望號街車” 的城市。最有意思的是它那種法國和加勒比黑人相混合的文化。可惜，這次的颶風過後，也不知它還能不能恢複元氣了。不過最近聽說城裏最精華的旅遊熱點法國區，所受的損失不大，花園區泡水比法國區嚴重一些，Audubon動物園的動物絕大多數也安然無恙。所受損失最慘重的，是城東南Canal街盡頭沿河的商業區。這樣說的話，起碼城裏的旅遊業熱點地區還是保全了。我這裏要說的，是與軍事有關的部分。
其實所謂D日，並非僅僅指諾曼底登陸。在英語裏，任何重大行動的開始時間都被稱為D日H時，因為D是日的字頭，H是小時的字頭。在軍中，任何一次兩棲登陸的行動開始日，都叫作D日，所以D日博物館，實際是兩棲登陸作戰博物館。那麽為什麽兩棲登陸的國家博物館會建在新奧爾良呢？因為這裏在二戰期間，是希金斯艇的發明者和最大生產商所在地。所謂希金斯艇，是一種改良了的兩棲登陸艇，登陸作戰的主角。作為國家博物館，這裏的建築物規模比那些屬於軍隊的博物館要大多了，但是沒有前麵幾處那麽精彩。颶風前這裏還在施工建造一個新館舍，預計會把麵積擴大一倍，颶風之後，現在他們的網站上還沒有報告損失情況，今後一段時間恐怕能恢複就不錯了，擴建勢必要拖延很久。
從新奧爾良，我開車去了德克薩斯。在德州的幾個著名城市中，聖安東尼奧比休斯敦和達拉斯都小很多，但作為旅遊城市卻是最吸引人的地方。我這次先直接去聖安東尼奧北麵一個半小時車程的弗雷德裏克斯堡，海軍五星上將尼米茨的家鄉在這裏。尼米茨被稱為“山裏來的海軍上將” ，的確，這個地區幾乎處於德州正中心，周圍丘陵起伏，哪裏有大海的影子？戰後德國人寫的書有時會把這位太平洋戰區最高司令稱為“馮-尼米茨” ，因為尼米茨的祖上是德國移民，而且是貴族，所以會有“馮” 的頭銜。這裏是一個德國後裔移民的聚居區，直到今天還保留著濃重的德國文化色彩，現在你在這個小鎮的街上走走，去看看店裏的手工藝品，品嚐一下德國風味的香腸和酸蘿卜絲，小店的招牌和菜單上還有德文。據說德國後裔在美國的歐洲移民裏麵為數最眾(如果把蘇格蘭裔和英格蘭裔分開計算的話)，還要多過愛爾蘭人和意大利人。尼米茨呢，當年他的爺爺曾經是水手，退休以後在這山裏小鎮建造了一個別具特色的艦船桅樓形狀的房子，開起了旅館，這個旅館，就是尼米茨度過童年的地方，而爺爺講的那些神秘遠方的航海故事，也讓小朋友開始向往山外麵的廣闊大海。
不過尼米茨考大學的時候，本來是要報考陸軍軍官學校，可是剛好超過招生年齡限製，所以轉而報考安納波利斯的海軍軍校。幸虧如此，否則也許未來的美國海軍會少了一位偉大統帥。不過這種事情也很難說：在那同一年，來自堪薩斯州的另一個德國裔孩子，本來是要報考海軍軍校的，也是因為一些陰差陽錯的理由，結果進了西點的陸軍軍官學校。
這個德裔孩子的名字，叫作艾森豪威爾。這麽說，陸軍和海軍，不是扯平了麽？
尼米茨爺爺的這個奇特旅館，現在還保留著，而且修繕得很好，作為國家紀念地。這就是它的照片。
另外，因為尼米茨是太平洋戰區最高司令官，美國國家太平洋戰爭博物館，也建在這裏，就在尼米茨家的旁邊。這裏頗有一些有趣的文物，很值得專程探訪。博物館前的這輛M3斯圖亞特式坦克，並非保養不善，它根本就是一輛在戰鬥中被日軍炮火擊毀的澳大利亞坦克。那是在新幾內亞島的布納戰役中，它和其他兩輛坦克進攻日本海軍的一個機場，全被一門日本3英寸高射炮擊毀，大家可以看到，炮彈從車體前方穿入，貫穿前後，坦克兩側履帶也都壞了，駕駛員和炮手當場身亡，車長的一條腿被打斷，從車後麵的彈孔中爬出幸存了下來。更有意思的是，那門擊毀它的日本海軍3英寸高射炮，後來被繳獲，現在就放在這輛坦克的對麵。
這裏除了很多尼米茨當年的個人物品以外，還有一些日本人的個人物品，也很珍貴。這是山本五十六當海軍中將時的軍服。
這是阪井三郎的飛行帽和護目鏡，他是日本第4號空中王牌，擊落67架敵機。注意護目鏡的右眼碎掉了，因為這就是1942年8月他在瓜島被美軍擊落時候戴的原物。他那次死裏逃生，右眼傷勢使視力受損，所以後來再也沒有上天，倒成了活下來的頭號日本王牌飛行員。他後來寫了本回憶錄，十年前我讀過英譯本。最近聽朋友說，有人冒我的筆名向國內某家雜誌社投稿，內容就是這個阪井三郎的訪談。反正我從來沒寫過關於他的文章，所以也不算抄襲，也許就是碰巧了姓名相同？一笑。
別小瞧照片上方的那塊廢鐵，那可是山本五十六被擊落身亡時候座機的殘骸呢。下方的這個飛行帽，是參與伏擊山本的4名飛行員之一當時戴的帽子。
國家太平洋戰爭博物館在距離陳列館步行5分鍾的地方，還有一處室外陳列，不要錯過。那裏是展示太平洋戰爭中大型設備的地方，印象比較深刻的是他們搭建了一個模仿太平洋島嶼登陸的戰場：一邊是椰樹，沙灘，和灘頭上美軍登陸艇，吉普車，榴彈炮和坦克等裝備，另一邊是叢林中的日軍陣地，工事，大炮和輕型坦克，場景做得相當逼真。當然，裝備都是真的。這裏室內還有美軍魚雷艇基地，航母機庫，和日軍潛艇甲板等仿真場景。這張照片上，是入口處放的原子彈外殼。這是當年原子彈轟炸日本時候的真貨，當時做了二三十個外殼，這是其中的一個，隻是有殼無蛋。
在太平洋戰爭博物館我還巧遇了館長Cavanaugh博士。那天我剛到，在尼米茨旅館問那裏的導遊去博物館怎麽走，一位50來歲穿導遊製服的大胡子先生出來說，正好他也去那裏，幹脆帶我到門口，我們邊走邊聊，後來我提起我在新英格蘭教書，他以為我是一周前在這裏參加一個研討會的曆史學者，講起他自己畢業於田納西大學曆史係，我暗暗驚訝：這小地方的導遊素質夠高的。後來我進陳列館，他辦別的事情去了。一小時後我去室外陳列區，帶我們這批遊客講解的導遊是個年輕人，這位老先生也在旁邊跟著，不時補充一些東西。我落在隊伍後麵，就跟他繼續聊，越聊我越吃驚：看到日本坦克的時候，我隨意提起一句日軍最輕型的坦克太脆弱，連重型卡車的攔腰撞擊也經受不起，他馬上說，是緬甸的戰例麽？他連鄧賢的報告文學都能說出名字，沒評論什麽，隻是好象有點不以為然的樣子。他告訴我這裏陳列的日軍坦克上兩處彈孔，是什麽口徑的穿甲彈打出來的。我想這位絕不可能是普通的導遊。參觀將近結束的時候，在野戰醫院陳列處，我們十幾位遊客坐著，他老先生來了個十分鍾的即興講演，主題是關於日本人質疑投擲原子彈的必要性和人道性，他顯然是鷹派觀點，跟我不謀而合，他在上麵講得慷慨激昂，我其實懷疑其他人是否聽得懂，不過我自己是聽得興高采烈，時不時在下麵接兩句。直到這時候我才知道，他就是館長Cavanaugh博士本人，今天湊巧來驗收培訓的新導遊，所以出來跟團，怪不得比我厲害，人家是專業研究太平洋戰爭的博士麽。大家交了個朋友。
2．2． 從聖安東尼奧到休斯敦
聖安東尼奧市本身，也是個非常好玩的地方。這裏有海洋世界主題公園，我還非常喜歡郊外Natural Bridge的岩洞和野生動物園。在這裏，你可以淘金淘寶石，也可以開車進野生動物園給動物喂食(食物是動物園準備的，經過允許的)，因為這裏沒有猛獸，很安全，喂食的遊人一多，搞得這裏的動物刁鑽得很。你信不信，我還真的被鴕鳥咬了一口呢。當時是早晨，鴕鳥還沒吃早飯呢，胃口比較好，它把頭湊進來。我從手裏給它喂食，後來手裏沒吃的了，它一口咬在我右手食指上，不過我反應還挺快，把手往回抽，沒有咬實，所以沒有咬破，就是牙在我食指從指根到指尖上留下一條泥土的痕跡。我能感覺到，鴕鳥的牙是平的不是尖的，挺大挺鈍，象人的門牙，咬勁也不大，所以不會被咬破，等於是我的手指給鴕鳥當了一回牙線。
聖安東尼奧市中心的River Walk非常著名，很窄的一條小河，河道比周圍街道要低，沿河的石頭岸邊，排滿了各種風味餐館咖啡館的桌椅，密植花草綠樹，河裏有小船載著遊客倘佯。市中心還有一樣軍事曆史遺跡全美聞名，就是Alamo修道院。去年4月份有個好萊塢的大製作同名影片，故事就發生在這裏。當初德克薩斯州屬於墨西哥，他們搞武裝鬥爭鬧獨立，1836年在這個廢棄的修道院，約2百名德州佬和美國誌願者憑險據守，被1千5百墨西哥政府軍包圍(墨軍總人數約5千，但是實際參與圍城戰的約1千5百人，更多的人在這小小修道院周圍也施展不開)，堅守14天以後全軍覆沒。從此，Alamo就成了美國人尚武精神的代名詞，跟中國成語的“寧死不屈” 同義。大家記不記得電影“拯救大兵雷恩” 裏麵，湯姆-漢克斯演的上尉，在布置跟德軍反攻部隊最後決戰的時候，在橋邊劃了個範圍，說“這，就是我們的Alamo” 。在這裏，我不禁沉思，中國曆史上也絕不缺少這種事跡，宋末的崖山可能遠了一些，可是抗戰的四行倉庫、狼牙山呢？什麽時候也能象這裏一樣成為民族精神的聖地，成為千千萬萬國人自發的朝聖之地，就象西湖畔的嶽廟那樣？你別看美國人從小學到大學沒有“政治思想教育課” ，也不關心政治，他們的愛國主義教育是潛移默化的，比中國成功得多。
Alamo再傳奇，再感人，說到底那還是一場敗仗。好萊塢的戰爭大片怎麽能以一場失敗告終呢？於是，電影Alamo結尾就添了一場複仇之戰，以“墨西哥壞蛋” 全軍覆沒，“圓滿完成英雄們未竟的事業” 而皆大歡喜。俗套歸俗套，這場聖傑辛科戰役，倒並非是好萊塢導演憑空瞎編出來安慰觀眾的，它不僅發生過，而且是決定德克薩斯命運的最後一戰。它發生在休斯敦郊外。
聖安東尼奧向東南方向開車3個小時，在美國第4大城市休斯敦的東郊海邊，建有聖傑辛科戰役紀念碑。在阿拉莫的小股孤軍被殲滅以後，德克薩斯獨立軍隊總司令休斯敦(這個城市就是以他的名字命名的) 帶領主力謹慎地後退，墨西哥獨裁者聖塔安納在追擊過程中分兵冒進，自己將阿拉莫之後的4千墨西哥主力分成三股，結果在這裏被休斯敦殺了一個回馬槍，不僅墨軍主力全麵崩潰，而且自己也當了俘虜，被迫簽署和約。這場聖傑辛科戰役，墨軍1千5百多人，德州獨立軍9百人，雙方打了18分鍾，德州佬隻陣亡9人，充其量是一次營級規模的小仗，用20年前歐洲拿破侖戰爭的標準來看，簡直微不足道。此仗規模雖小，影響卻不小，不但德克薩斯獲得獨立(不久後加入美國) ，而且導致日後的美國墨西哥戰爭，其結果，德克薩斯，新墨西哥，亞曆桑那，猶他，內華達，加州6個州的全部，外加懷俄明，堪薩斯，科羅拉多，俄克拉荷馬的一部，今天整個美國西部南部的半壁江山四分之一的國土，當時都是墨西哥領土，此後全並入了美國。美國的邊界一下子從密西西比河，擴張到浩瀚的太平洋邊。有了兩洋為界的廣闊領土，美國才能上升為二十世紀的世界第一強國。從這個意義上，甚至說聖傑辛科戰役影響世界曆史進程，都不算過分。這麽少的兵力，這麽少的犧牲，換取如此廣闊的領土，這個損益比，也是世界曆史上不多見的。
聖傑辛科戰役紀念碑是休斯敦市郊外一處高大的埃及式方尖碑，頂上有一顆星。在紀念碑旁邊，停泊著德克薩斯號戰列艦。全美國一共有7艘退役戰列艦成為開放博物館供遊人參觀，我登上過所有7艘戰艦。在上一篇“美國軍事旅遊散記” 裏，我提到過5艦：密蘇裏，威斯康星，新澤西，馬薩諸塞，北卡羅萊納，後文將要提到阿拉巴馬。這6艘，都是二次大戰中最新最現代化，也是最後一批戰列艦。這艘德克薩斯號不同，它屬於一次大戰的“無畏戰列艦” 時代，如果你是內行看門道的軍艦愛好者，那麽你在這裏會注意到一些與其他戰列艦不同的細節。
這是德克薩斯號的側影全景照片。
軍艦的副炮很有意思，現代化的戰列艦的副炮都是單獨的炮塔，可是德克薩斯號的副炮，就在側舷甲板上，搭一個裝甲蓬子。這是從主甲板右舷蓬子裏拍的兩門副炮。
順便再提一句，在休斯敦還可以參觀約翰遜航天中心。NASA兩大航天中心，佛羅裏達州的卡納維拉爾角肯尼迪中心管發射，這裏休斯敦的約翰遜航天中心管任務控製。“Houston, we got a problem” ，這是電影阿波羅13號的經典台詞。我這次也去參觀了這個航天中心。因為我在上一篇文章中介紹過肯尼迪航天中心，這裏就不再費筆墨贅述。
(下節預告：戰列艦，航空母艦，和潛艇)
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