江入大荒流
縱浪大化中 不喜也不懼 應盡便須盡 無複獨多慮
正文
接到一個朋友的電話，是從珠峰大本營打來的。即使是五千餘米的海拔和零下十度左右的氣溫，仍然可以分辨出聲音中的興奮和分享的喜悅。掛斷電話，我覺得很溫暖。我想，那時候，我的嘴角是帶著笑的。
生活中溫暖的片斷，需要我們時刻去溫習。
05年夏天旅途中的我，也偶逢過幾個至今記憶猶新的溫暖插曲。
結束稻城的徒步之後，我和Carla、Jess等人在理塘分手，獨自搭上了開往康定的車。途經新都橋的時候，我突然決定改變路線，於是很冒失地下了車。新都橋被稱為“攝影師天堂”，可因為是流火鑠金的七月，我被自己狠狠忽悠了一把。失望之餘，我決定找車去塔公。我很快被一群拉活的司機圍住，但是價錢談不攏，大家不歡而散。我隻好懷著僥幸心理等下一個欲前往塔公的路人。七月的驕陽下，難尋一塊陰涼地兒。我坐在馬路牙子上，感覺整個人都快融化了。突然鼻子開始流血，塞了紙之後仍然止不住。我索性把水壺裏的水全澆到了腦袋上，仰著頭，感覺血和著水，涼涼的，流到了下巴和脖子上。
這時有人從後麵拍我的肩。我回身一看，是位五六十歲的老人。老人家招呼我到他們家開在街邊的小店裏去坐，說是避避日頭。我忐忑地連人帶包挪進了那家小小的擁擠的甚至是破敗的五金店。老人為我找了一把篾條編的椅子，又張羅著給我的水壺灌滿了水。我想我應該從老人的店裏買點什麽，可是我實在不知道能買什麽。
約摸一小時後，有司機找到我問要不要去塔公，有人同行。我和那位素不相識的老人道了再見，再次上路。
輾轉好幾天，經塔公、八美、丹巴、馬爾康、紅原，來到了唐克。從唐克到黃河九曲還有六公裏，找不到車，我決定步行前往。剛出小鎮沒幾步，就聽到遠處田間勞作的一個人在衝著公路大聲吆喝，我心想這倒蠻有趣的，誰知他的吆喝一直不停。我有點納悶，仍繼續往前走。沒一會兒，那人已經從田裏跑到了路邊。原來他在跟我說話。他告訴我千萬不要再往前走了，這一路的藏民家裏都養藏獒，而且是放養，傷人事件屢有發生。我決定在路邊等車，很快，碰到四個自駕遊的驢友，他們把我捎到了黃河九曲。
返回的時候天已降雨，卻還是找不到車，一個人在路邊瑟瑟發抖。最後是一位開東風大貨的羌族小夥把我捎回了小鎮。
我的下一站是朗木寺。可是從唐克沒有直達朗木寺的車，必須到若爾蓋再轉。第二天一大早，我就在公路邊等從紅原途徑唐克開往若爾蓋的車。雨還在下，我喝了濃濃的酥油茶，依然覺得寒氣逼人。一路人和我搭訕，我嚇了一跳，因為那位金發哥哥實在太帥了。一聊之下，原來他來自芝加哥。得知我的真正目的是朗木寺之後，他說他的導遊肯定能幫我找到車。果不其然，那位鑲著兩顆大金牙的藏族導遊真的幫我找到了車。
沒想到這隻是我驚魂之旅的開始。
車上坐的都是甘肅夏河的回民，每人都帶了很多貨物，我緊挨著一包貨物坐下。下雨，路況又太差，司機開的非常慢。駛出一個多小時後，在一個拐彎的地方，我們的車終於脫韁，衝進公路邊的牧場，跌跌撞撞，最後向右翻轉90度，終於停了下來。我跌倒在過道裏，身上還壓著那包重重的貨物。那些還能自由活動的人幫我挪走了貨物，大家從左側的車窗跳了出去。索性人都沒有大礙，就是得想法把車先翻過來，再弄到公路上。
路過的車，有的停下一起幫忙，有的看一眼又呼嘯而去。雨沒有絲毫要停的意思，有很多騎摩托車的藏民及喇嘛都加入到幫忙的人群中。車終於給擰過來了，可是草甸太泥濘，車一直原地打滑，大夥四處找石頭來墊。我也吭哧吭哧搬石頭，卻被製止了，因為我是人群中唯一的女性，一位中年人給我一個饢讓我一邊兒吃去。當時覺得自己簡直就是一小屁孩兒。
四個小時後，我們重新上路。車剛開出不遠，路旁就不再是草甸子，而是雲霧繚繞的深穀。同車的人都在說如果我們晚一點翻車的話，大夥一準兒沒命。而我，靜靜回味著饢的滋味，覺得自己是如此幸運。
在朗木寺，和一個不會說漢語，幾乎不會說英語的日本女孩在“四樓”酒吧喝啤酒，MM酒量驚人，我大醉，從此再不敢跟人說喜歡喝啤酒。也是在朗木寺，吃到了這輩子最難吃的pancake。還是在朗木寺，頭一次心無旁鶩地曬了兩天太陽。
同樣，朗木寺沒有直達鬆潘的車，必須取道若爾蓋。我在白龍江源頭碰到的兩家荷蘭人居然給了我一個free ride。那是將近10個小時的車程。
那一趟行程，我碰到了太多與人為善的陌生人。有漢人、藏民、羌族、瑞士人、美國人、捷克人、荷蘭人、澳大利亞人，正是他們的點滴善意，照亮了我當時低落的情緒，讓我隱約對未來又生出新的向往。我們每個人，在這顆孤獨的星球上，一直重複著孤獨的命運，所以，有時候，要彼此緊緊依靠，相互取暖。
沒去過西藏。隻能遠遠的觀望。。
http://www.nanfangdaily.com.cn/zm/20070315/wh/dl/200703150046.asp