exiula的旅行日記
隻有等你真正上路的時候，才能體會到行走的快樂，才明白那是我們每個人與生俱來的本領。
正文
Photo© Marco Paoluzzo
或許你聽說過這個名字－Tombouctou, (Timbuktu ) 但對很多人而言，那隻不過是海市蜃樓，或者用來形容遙遠偏僻地方的一個詞，但它確確實實存在，在撒哈拉沙漠的南緣和離尼日爾河十幾公裏的地方，確實存在著這麽一個被沙漠包圍著的城市。
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這座出了門就是撒哈拉沙漠的城市，於公元1100年由Tuareg人所建，曾經是曆史上桑海王國的主要城市，撒哈拉商道上的門戶，北方的駱駝馱來的香料，絲綢，鹽塊; 南部尼日爾河流上的船隻帶來了黃金和奴隸，正是這些交易活動造就了昔日輝煌，繁榮的Tombouctou,隨著商業的興旺，也帶來了宗教的傳播，伊斯蘭教得以在西非駐住並發揚光大，在15世紀成為伊斯蘭教傳播和學習的聖地之一。
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在14到16世紀的兩個世紀裏，Tombouctou在自己的世界裏繁榮昌盛著，不為西方人所知,直到19世紀初，歐洲人才開始了尋找古城的探險，上帝賦予了阿拉伯人無已倫比的辯路能力，在沙漠中他們能憑借一簌草的方向，一塊石頭的位置來確認方向，但對於擅長航海的歐洲人來講，沙漠之旅是他們的克星。第一位抵達Tombouctou的歐洲人，是蘇格蘭的一個醫生，他花了一年的時間，找到了這座已經失去往日輝煌的古城，但這裏也成為了他的葬身之地，在他抵達後不久，就被當地的Tuareg人殺掉了。在之後的2年，第二位抵達Tombouctou的是一位法國人，他把自己偽裝成摩爾人，得以僥幸進入並離開了Tombouctou，至此，歐洲人得以知曉了這座存在於沙漠中的明珠，在十九世紀中葉，德國人花了5年的時間，裹著阿拉伯人的長袍，手捧著古蘭經，紀錄下了Tombouctou的真實麵貌, 之後，法國人被黃金之道所吸引，開始進駐西非，並在之後建立了法屬西非洲帝國。
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如今的Tombouctou已經成為一座靜寂蕭條的孤城，我們也不再為前往古城而需長途跋涉，但通往Tombouctou的路仍是沙土飛揚，辛苦萬分。越野車沿著尼日爾河跑了兩天，在接近Tombouctou的時候，不得不乘一小渡輪橫越尼日爾河，下了船司機Antou把車開得飛快，15公裏的路途，我的眼睛在兩旁的車窗來回掃描著，試圖想像著那些探險者的感受。在一座似是城門的路障前，Antou停下了車，有幾個持槍的人圍著車轉來轉去，Antou與他們用當地語言交談，氣氛並不輕鬆，一位中年人從路障旁的小房子裏走過來，用法語和我們打招呼，檢查了所有證件，看來是一位類似海關官員的人物，那人看了看我，問我是不是中國人，在得到肯定回答後，他帶著奇怪的表情對我說：你是中國人，你來這裏找什麽呢？這裏除了沙子，什麽都沒有，而中國是一個美麗的國家，應有盡有。
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是啊，我來這裏找什麽呢？進到城裏，展現在我眼前的是一座肮髒的，被沙土覆蓋的城市，幾條窄小的沙土路，房子的建築盡管仍是撒哈拉式的，但能看到石塊建起來的房子，大多數的房子都有一扇製作精美的門，鑲有鐵皮門環和裝飾物，給灰色的城市增添了一點色彩。Tombouctou的幾座清真寺都是泥製的，類似傑內的那座，隻是這裏由於沙漠的緣故，使大清真寺更顯肅穆，蕭條。
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我們被告知，Tuareg人在馬裏的所有種族裏是最強悍的一支，較其他族類aggressive. 但在城裏，我們遇到的人相當友好，他們隻是試著賣給你手工製作的首飾，當地的特製麵包，那是一種麵餅，在一種泥做的灶爐裏埋在沙子裏用炭火烤熟，如果你不介意在咀嚼過程中，那細小沙礫在唇齒間的不適感，那麵餅還是有一股麥子的清香。在酒店的餐廳裏，經理向我們推薦當地的大餐，烤全駱駝，這是Tuareg人招待貴賓的特色菜，在駱駝的肚子裏裝著一頭全羊，在羊的肚子裏裝著一個雞，雞的肚子裏裝著雞蛋，我想10個人來吃這道菜也綽綽有餘，最終，我們選擇了另一道烤雞，盡管雞是放養的柴雞，但肉質幹燥，在咀嚼雞肉的時候，沙土的味道總時不時地冒出來。
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如今隻有不到1萬人的Tombouctou，很難想像在其鼎盛時期竟居住著超過10萬人。在太陽即將落山的時候，城市顯得更加空曠，除了匆匆路過的行人，街道裏靜悄悄，遠處傳來清真寺裏的祈禱歌唱聲，給這座城市更增添了滄桑感，一座曾經充斥著駝鈴聲和古蘭經的吟唱;一座被黃金的光澤籠罩和奴隸的血淚呻吟所侵淫的城市，如今卻仿佛是一座空城。
Photo © Marco Paoluzzo
在離開Tombouctou的時候，耳邊不時響起一位Tuareg人對我說的話：
"On vient du désert, on peut toujours retourner au désert."
（我們來自沙漠，我們能在任何時候再回到沙漠中去）
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